Эволюция мужской дворянской моды в Российской Империи в XIX - начале XX века

Емельянова О.С.

Эволюция мужской дворянской моды в Российской Империи в XIX - начале XX века

44.03.05 Педагогическое образование

Народное образование. Педагогика

Дипломы

Вуз: Белгородский государственный университет - национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»)

ID: 5c1a561d7966e104f6f85388

UUID: 9d4bead0-e5c8-0136-fdd0-525400005860

Язык: Русский

Опубликовано: почти 6 лет назад

Просмотры: 287

Емельянова О.С.

Источник: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 2,8 МБ

Поделиться работой

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ( Н И У «Б е л Г У » ) ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИЯ МУЖСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ МОДЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование, профиль История и обществознание очной формы обучения, группы 02031303 Емельяновой Ольги Сергеевны Научный руководитель кандидат исторических наук старший преподаватель Истомина И.В. БЕЛГОРОД 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 3 ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ МУЖСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ МОДЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА……………………………………………………. 16 §1. Европейское влияние на отечественную мужскую дворянскую моду. 16 §2. Фрак, как основа мужского дворянского костюма в Российской империи первой половине XIX века ………………………………………. 26 §3. Мужские дворянские модные атрибуты первой половины XIX в…… 32 ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ МУЖСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ МОДЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА……………………………………...…. 42 §1. Инновации в мужском дворянском костюме в середине XIX века ...... 42 §2. Верхняя мужская дворянская одежда во второй половине XIX века... 53 ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ МУЖСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ МОДЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА…………………………………………………………. 64 §1. Основные направления в мужской дворянской моде начала XX в .. ……64 64 §2. Основные модные тенденции начала XX в…………………………… 70 §3. Ключевые элементы мужского дворянского гардероба начала XX века…………………………………………………………………………… 76 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 85 ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ……………………..……………...... 89 ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………… 96

ВВЕДЕНИЕ Актуальность исследования представлена в изучении истории мужского дворянского костюма XIX – начала XX вв., это объясняется повышающим интересом современного общества к истории культуры России, и к истории мужской моды, в частности. Для XIX – начала XX века эволюция мужского внешнего облика соотносилась с процессом становления менталитета дворянства. Мода постепенно становилась европейской, но все-таки в ней присутствовали черты традиционного русского общества. Вместе с кардинальными переменами в стране (Отечественная война, появление оппозиционных движений, восстание 1825 г., революционные движения, Крестьянская реформа, события 1905 г., Первая мировая и Гражданская войны) менялась и стала значимой символика костюма: оттенки цветов, отделки и аксессуары. Сформировались необходимые социальные факторы, определившие распространение моды в узком масштабе. Но в русском обществе мода жестко регламентировалась законами, правом, четко устанавливались предписания в отношении костюма, по сравнению с европейскими странами. Невзирая на усиливающиеся внимание и интерес к культуре Российской империи XIX – начала XX вв. в отношении к мужской дворянской моды, можно утверждать о недостаточной изученности темы. Это объясняется тем, что законодателями моды всегда считались женщины, и бесспорно женская мода изучена достаточно, но в XIX - начала XX века важным элементом высшего света являлся костюм, поэтому мужчины не отставали от модных тенденций. Моде свойственно повторяться и через какое-то время, возвращаются те элементы, которые уже были (например, шляпы, пиджачные костюмы, пальто и др.). На сегодняшний день многие вопросы изучения истории мужского дворянского костюма XIX – начала XX вв. слабо освещены в российской историографии. В тоже время, изучение данной проблемы поможет составить представление о внешнем облике дворян, общества, 3

представления о моде, но также, даст возможность проследить влияние более широких исторических процессов на трансформационные процессы в культуре. Таким образом, тема нашего исследования является весьма актуальной. Объект исследования: русский мужской дворянский костюм в XIX начале XX века. Предмет исследования: эволюция мужского дворянского костюма на рубеже XIX- начала XX вв., с учётом влияния процессов влияющих на изменение моды. Цель работы: определить как развивалась мужская дворянская мода в Российской империи в XIX начале XX века. В соответствии с целью исследования, необходимо решение следующих задач: 1) Проследить влияние европейских стран на мужскую отечественную дворянскую моду; 2) Рассмотреть фрак, как основу мужского дворянского костюма; 3) Охарактеризовать мужские дворянские модные атрибуты первой половины XIX века; 4) Проанализировать инновации в мужском дворянском костюме в середине XIX века; 5) Рассмотреть верхнюю мужскую дворянскую одежду во второй половине XIX века; 6) Выявить основные направления в мужской дворянской моде начала XX века; 7) Рассмотреть основные модные тенденции в начале XX века. 8) Изучить ключевые элементы мужского дворянского гардероба в начале XX века. Хронологические рамки исследования охватывают период 1800 – 1917 гг. Нижняя граница исследования обусловлена тем, что происходят радикальные изменения в мужской моде, появление привычной одежды в 4

гардеробе (пиджак, фрак, брюки и т.д.) в связи с европейским влиянием, и переход России на новый уровень. Верхняя граница предопределяет кардинальные перемены (русско-японская война, шествие рабочих 1905 гг., Первая мировая война и гражданская война), в связи с которыми происходят значимые преобразования в модной индустрии. Географические рамки исследования данной темы включают в себя развитие модных тенденций на территории Российской империи; две столицы Москва и Санкт-Петербург в обозначенный период. Источниковая база. Данное исследование потребовало обращения к различным источникам и учебной литературе, которые условно можно разделить на группы: путевые заметки и мемуары, периодические издания XIX-начала XX века и художественная литература. Большой материал, из которого можно выделить и систематизировать информацию является художественная литература. Писатели того времени, описывали не только истории жизни своих героев, но и также общество, мелкие детали, церемонии, новинки тех времен, и важный источник для нашего исследования – дворянскую моду. На период времени выпадает творчество большинства самых известных писателей. Известные писатели такие, как Боборыкин П.Д 1., Вельтман А.Ф2., Гаршин В. М3, Гоголь Н.В4., Достоевский Ф.М5., Загоскин М.Н6., Островский А.Н7., Пушкин А.С8., Толстой Л.Н9., Тургенев И.С10., Чехов А.П11. Они охватили тот момент Боборыкин П.Д. Китай-город. – М., 1957. – 448 с. Вельтман А.Ф. Сердце и думка. – М., 1986. – 252 с. 3 Гаршин В. М. Денщик и офицер. / Рассказы. – М., 1980. – 304 с. 4 Гоголь Н.В. «Мертвые души». – 2005. [Электронный ресурс]. URL: http://rubooks.org/book.php?book=5897&page=38 (дата обращения 04.03.18 г.). 5 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. – М., 2008. – 322 с. 6 Загоскин М.Н. Брынский лес: роман. – М., 2015. – 320 с. 7 Островский А.Н. Бесприданница: Драма. – СПб., 2011. – 192 с. 8 Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М., 2004. – 352 с.; Пушкин А.С. Арап Петра Великого. – 1827-1828. [Электронный ресурс]. URL: http://ilibrary.ru/text/476/p.1/index.html (дата обращения 15.03.18 г 9 Толстой Л.Н. Анна Каренина. – М., 2015. – 864 с. 10 Тургенев И.С. Отцы и дети. – М., 1862. – 330 с. 11 Чехов А.П. Тайный советник. – М., 2012. – 320 с. 1 2 5

времени, пытаясь создать все как в реальности. Описывая главных героев, писатели предпочитали преподнести не только личные качества, внешний облик, быт, нравы страны, но и гардероб. Второй группой по значимости изучения источников является мемуарная литература. Она сохранилась в достаточном количестве документов, писем, воспоминаний известных людей. Бесценным источником, самым достоверным является сборник «Московская старина», а именно труд Богословского М.М 12. В нем запечатлена Москва, жившие и знавшие Москву дореволюционной поры. Быт, нравы, радости и горести, суеверия и взаимоотношения москвичей ушедшей исторической эпохи. Яркой фигурой являлся Владимир Гиляровский13, с его текстов мы видим полноценную Москву XIX столетия, ее бурную жизнь, историю повседневности. Он был русским писателем, журналистом - летописцем Москвы. Следующими источниками для изучения истории развития мужской дворянской моды являются воспоминания участников рассматриваемого периода. Одним из таких является Греч Н.И14, в своем воспоминании он описывает жизнь дворян, с кем встречался, какие были события, новинки, пришедшие из других стран в Россию, и т.д. Колмаков Н.М 15 воспроизводит жизнедеятельность студентов, их деятельность в течении дня, также упоминает внешний вид, заметив деталь как – пуговица. Скандальные и как многие историки считают недостоверные воспоминания, причисляют фрейлине Смирновой-Россет А. О16. В них она описывает жизнь высшего света первой половины XIX века. Фрейлина Богословский М.М. Москва в 1870-1890-х годах // Александров Ю.Н. Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. – М., 1989. — 544 с. 13 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. – М., 2009. – 413 с. 14 Греч Н. И. Записки о моей жизни / [соч. Н. И. Греча; изд. под ред. П. С. Усова]. - СПб., 1886. - 588 с. 15 Колмаков H. М. Очерки и воспоминания // «Русская старина». - СПб.,1891. – Т. 70. – 737 с. 16 Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. – М., 1989. — 809 с. 12 6

является другом многих известных дворян, поэтому в своем труде она активно показывает их деятельность, не забывая при этом про внешний вид. Серия очерков изложил пехотный офицер на фронте Степанов П. И17. Также можно назвать походные записки Алабина Петра Владимировича 18, который описывает трудное время для России, как тяжело было на войне, и что в эти моменты мода была на последней ступени важности. Ценным источником нашего исследования, можно назвать мемуары, один из них это Гнедич П.П. Книга жизни 19. Петр Петрович в своих воспоминаниях четко описывает жизнь Петербурга, встречу с актерами, писателями и деятелями общества. Эти воспоминания охватывают огромный период времени. Обилие фактов, мелких деталей, описание костюмов, жизни, баллов, официальных приемов и т.д. Официальные документы позволяют получить для исследования темы фактический материал, таким документом является Полное собрание законов Российской Империи20. В законе установлен мундир для Высочайшего двора, в нем изменен покрой по образу французской моде. Этот закон позволяет точно и безошибочно определить основную верхнюю одежду в рабочие моменты, но и также для торжественных приемов. XIX - начала XX века – время высшего этикета, правила светской жизни. Как нужно себя вести, что именно можно говорить, какие манеры поведения должны соблюдаться в обществе, какой внешний вид востребован - все это было описано в один сборник 21. Из него можно выделить важную информацию для нашего исследования, так как гардероб был одним из важных этапов соблюдения правил в дворянской среде. Степанов П. И. Севастопольские заметки 1854, 1855 и 1856 годов // Военный сборник, 1905. – С. 40-64. 18 Алабин Петр Владимирович (1824-1896). Походные записки в 1849, 1853, 1854-56, 1877-78 гг. / П. Алабин. - Самара; М., 1888-1892. - Перед загл. - 332 с. 19 Гнедич П.П. Книга жизни: Воспоминания: 1855 – 1918. - М., 2000. - 368 с. 20 Полное собрание законов Российской Империи. Собр 2. - СПб., 1856. - Т.30. - 737 с. 21 Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. (Сборник советов и наставлений на разные случаи домашней и общественной жизни…) / сотавитель Юрьев и Владимирский СПб., 1889. – 413 с. 17 7

До момента, как в моду вошли галстуки, никто не знал, как правильно их завязывать, чтобы выглядеть отлично и в соответствии с модой. Поэтому начали выходить брошюры, записи, статьи в модных журналах.. Один из таких источников является – Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук22. Репринтное воспроизведение издания 1829 года. Это описание очень важно для нашего исследования, для описания как правильно составлять банты (узлы), выбирать цвет, подходящую ткань, с какими украшениями сочетать, как ухаживать за этой деталью гардероба и в каких случаях носить тот или иной вид галстука. Со второй половины XIX века Российская империя, стала интересной страной для многих путешественников, а также журналистов, чтобы увидеть своими глазами, как живут люди своими глазами. Одним из таких источников является - Хроника Теофиля Готье о его путешествии в Россию в 1811-1872 гг23. Наряду со значимостью и важностью исторических источников можно отнести появление модных журналов на российском рынке. Большинство дворян, следившие за новинками приобретали журналы и старались придерживаться советам модной индустрии. В них отводились рубрики, статьи, с приложением картинок костюма или модными вещами. Текст, занимал меньшую часть, журнал содержал новые тенденции каждого сезона, а также новинки в других странах. Некоторые известные журналы издавались с подробными выкройками, всевозможными отделками, вышивками и т.д. В конце XIX века в журналах появляются фотографии. На них изображены повседневные костюмы, но фотографии не вытеснили картинки из рубрик. В нашем исследовании мы использовали такие журналы как «Модный магазин»24, «Московский телеграф»25, католог-прейскурант Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук - М., 2013. – 138 с. Хроника Теофиля Готье о его путешествии в Россию в 1811-1872 гг. – М., 1988. - 398 с. 24 Модный магазин. – Спб, 1870. - 395 с.; Модный магазин. – Спб., 1863. – 378 с 22 23 8

магазина «Мюр и Мерилиз»26, Раскрашенные москвичи27 и Ремесленная газета28. Таким образом, совокупность источников, исследованных при работе над темой, включает различную по объему и полноте информацию, и позволяет воспроизвести объективную картину трансформации модных тенденций мужской дворянской моды, а также помочь при решении поставленные нами задачи. Степень изученности. Для работы обратились к исследованиям, Бердник Т.О., Неклюлюдова, Т.П., Захаржевская Р. В., Кирсанова Р.М., Короткова М. В., Мерцалова М. Н., Ривош Я.Н. Совместный труд по дизайну костюма Бердник Т.О., Неклюлюдова 29 посвящен вопросам художественного проектирования костюма. Впервые композиция, методы моделирования и формообразования одежды, составляющие теоретическую основу дизайна костюма, представлены в их органическом единстве. Кроме того, настоящая работа содержит ценный систематизированный материал по истории моды и дизайна в целом. Среди исследователей, занимающихся историей развития моды, следует выделить историка костюма Р.М. Кирсанову 30. В своем труде автор описывает каждую вещь, источник заимствования названия, особенности веждой, в какое время появилось в России, в какой момент эта вещь стала популярной, то есть характеристики костюма и его составляющие как вещи в предметном мире эпохи. Эту работу можно назвать справочником в модной индустрии, который используется в нашем исследовании. Книга Московский телеграф: Журнал литературы, критики, наук и художеств. / Изд. Николаем Полевым. - М., 1829, № 4. - С. 558 26 Мюр и Мерилиз. Универсальный магазин. Сезон весны и лета 1900 года: Каталогпрейскурант. - М., 1900. - 104 с. 27 Раскрашенные москвичи // Московская газета. – 1913. – 15 сентября. – С. 5-7. 28 Ремесленная газета. – М., 1906. – №9. – С. 15-20. 29 Бердник Т.О., Неклюлюдова Т.П. Дизайн костюма - Ростов н/Д, 2000. – 448 с. 30 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М.,1995. – 383 с.; Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. - М., 2002. - 224 с. 25 9

иллюстрирована произведениями русских художников, образцами модной графики из периодических изданий и фотографиями подлинных предметов из музейных собраний. Труд Коротковой М.В. «Традиции русского быта»31, рассказывает нам об основных элементах одежды различных слоев населения, начиная от допетровской эпохи, заканчивая XIX в. Автором рассмотрены закономерности, условия, обуславливающие те или иные изменения обрядов, традиций, моды на протяжении многих веков русского народа. В данной книге для нашего исследования, мы можем найти информацию о различных деталях мужского костюма. Весь материал подкреплен изображениями из журналов рассматриваемого периода. Исследование Захаржевской Р.В.32 составило работу, в которой рассказывается история костюма не только России, но и большинства стран. Иллюстрации показывают основные модные вещи того столетия и ее общемировые тенденции. Автор указывает основные принципы подхода к разработке сценического костюма с учетом исторических факторов. Происхождение форм костюма рассматривается автором в неразрывной связи с законами становления и смены стилей в общей истории развития культуры. Здесь особенно ценными являются выведенные историком закономерности ритмического сокращения периодов смены форм, а также гармонические законы образования и разрушения стиля в одежде. Работа историка и искусствоведа М.Н. Мерцаловой 33 по истории костюма это уникальный иконографический и фактологический труд, дает возможность проследить нюансы заимствований и привнесений в мужском костюме. Акцент сделан на раскрытии социально-исторического контекста развития костюма под влиянием движения эмансипации. Автор считает, что мода способствует усвоению определённых социальных норм и ценностей и Короткова М. В. Традиции русского быта - М., 2008. - 319 с. Захаржевская Р. В. История костюма. - М., 2009. - 432 с. 33 Мерцалова М. Н. История костюма: Очерки истории костюма. - М., 1972. – 306 с. 31 32 10

посредством этого усвоения – воспроизводству определённой социальной системы. Уникальной учебной литературой является книга «Время и вещи»34, автором которой является Ривош Я.Н. В книге представлен иллюстрированный материал – это фотографии, Государственные и частные коллекции, архивы фотографий и семейных альбомов. Ценным материалом считается наглядным, так как можно увидеть своими глазами и объективно описать. Подробно историком описан быт, портреты, костюмы представителей разных сословий, классов, профессий. В нашей работе использовались такие научные инструментарии как энциклопедии35 36 и этимологический словарь37. С помощью их, мы находили точное определение некоторых вещей, атрибутов и многое другое. Для изучения и написания работы, необходимо было ознакомиться, что такое мода, зачем ее изучают и так далее. Так как под словом «мода» многие ассоциируют под разными смысловыми оттенками и дают разные оценки этому явлению. Разобраться в этом оказала помощь книга Гофмана А.Б 38. Воссоздали композиции вещей, цвета, формы, пропорции 39, материал и др. В рассмотрении истории костюма, его характерных особенностях, стилевых направлениях искусства эпохи, в правильности ношения костюма, мельчайшие детали всего костюма, а также истории домов моды в Российской империи – использовались труды Дудниковой Г.П40, Ермиловой Д.Ю41. Ривош Я. Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX — начала XX в. - М., 1990. - 304 с. 35 Андреева Р.П. - Энциклопедия моды. - СПб., 1997. – 416 с. 36 Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь. Новое время (XIV-XIX вв.). Иллюстрированная энциклопедия в 3-х тт. Т. 3 - М., 2000. — 768 с. 37 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, Т. 4. - М., 1986. — 576 с. 38 Гофман А.Б. Мода и люди. - М., 2000. - 160 с. 39 Каминская Н. М. История костюма. Учебное пособие для средн. спец. учеб. заведений швейной пром-сти. - М., 1977. - 128 с. 40 Дудникова Г.П. История костюма. Учебник. – Ростов н/Д, 2001. – 416 с. 41 Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пособие для высш. учебн. заведений. - М., 2003. — 288 с. 34 11

Большинство историков рассматривали моду, как феномен истории, предоставили для обозрения общие тенденции развития моды при помощи фотографий из архивов42. В издании Елены Суслиной43 использованы уникальные экспонаты из отдела редкой книги Государственной российской библиотеки, а также периодика конца XVIII - начала XIX века. Автор показал, жизнь русского общества, на что шли ради красоты, чему придерживались в светском круге. «Беседы о русской культуре» принадлежат перу блестящего исследователя русской культуры Ю. М. Лотмана 44. Книга показывает в мир повседневной жизни русского дворянства XVIII — начала XIXвека. Мы видим людей далекой эпохи в детской и в бальном зале, на поле сражения и за карточным столом, можем детально рассмотреть прическу, покрой платья, жест, манеру держаться. Вместе с тем повседневная жизнь для автора — категория историко-психологическая, знаковая система, то есть своего рода текст. Он учит читать и понимать этот текст, где бытовое и бытийное неразделимы. Романовская М. Б45 в своем исследовании разбирала историю костюма XIX – XX веков. Акцент сделан на раскрытии социально-исторического контекста развития костюма под влиянием движения эмансипации. Романовская М. Б. считает, что мода способствует усвоению определённых социальных норм и ценностей и посредством этого усвоения – воспроизводству определённой социальной системы. Костюм, будучи исторически разделен на мужской и женский, отражает гендерные изменения в обществе. Ивагами М. XIX век. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция Института костюма Киото. – М., 2003. – 709 с. 43 Суслина Е. Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. – М., 2003. – 381 с. 44 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII начало XIX века). - СПб., 1994. — 484 с. 45 Романовская М. Б. История костюма и гендерные сюжеты моды. - Спб., 2010. - 442 с. 42 12

Так же важны наглядные пособия, такие как альбомы под редакцией В. М. Рындина46 «Русский костюм», в которых отражено развитие костюма в России с XVIII – до начала XX вв. Альбом содержит много информации – систематизированной хронологически и по назначению одежды, что важно для отслеживания постепенного изменения костюма во времени. Приведены рисунки образцов целого костюма, а также отдельных деталей. Характер цвета и цветовых сочетаний, все расписано подробно и ясно. В известной книге А.А. Васильева приведено около 2000 фотоизображений, отражающих развитие моды 1850-2000 г47. Таким образом, исходя из представленных автором исследований, отражающих различные аспекты, собранные материалы делают возможным раскрытие темы и цели, а также поставленных в работе задач. Методологическая основа исследования. В работе применялись такие общенаучные методы, как: анализ, синтез, обобщение, систематизация. Удалось определить основные элементы мужского дворянского гардероба, из чего он состоит и основные направления развития модных тенденций. Системно-структурный метод позволил выявить изменения мужской дворянской одежды с течением времени. Метод классификации был использован для выделения различных стилей в исследуемый исторический период. Принцип историзма предполагает изучение взаимосвязи предмета и объекта исследования с конкретным историческим периодом. Историкосравнительный метод применялся для выявления различий основных направлений в моде, господствовавших в России в XIX – нач. XX вв. Благодаря хронологическому методу, мы можем проследить за эволюцией дворянской одежды на протяжении всего XIX в. и начала XX в. Используя историко-генетический метод, мы можем проанализировать, какие Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 1. – М., 1960. – 178 с.; Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 2. – М., 1961. – 179 с.; Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 4. – М., 1965. – 181 с. 47 Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. – М., 2006. – 448 с. 46 13

исторические события оказали влияние на моду и какие новые элементы появлялись в связи с этими событиями. Применяя метод историзма, мы прослеживали взаимосвязь предмета и объекта исследования в рассматриваемый нами период. Для эффективного анализа источников и достоверности сделанных выводов обязательным условием являлось применение комплексного подхода к источникам. Научная новизна исследования заключается в то, что впервые проведено общее изучение мужской дворянской моды большого промежутка времени. В работе произведён анализ процессов, повлиявших на трансформацию в культуре. Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы как при формировании обобщающих научных трудов и подготовке учебных пособий по истории дворянской мужской моды, так и в лекциях по дисциплине «Отечественная история». Апробация результатов исследования. Основные положения ВКР были апробированы автором в виде докладов на международных и региональных научных конференциях и изложены в серии опубликованных статей. Основные выводы исследования были опубликованы в статьях: 1) Общие тенденции развития мужской дворянской моды Российской империи в первой половине XIX века // Карамзинские чтения: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. Белгород, 12 декабря 2016 г. / отв. ред. И.В. Истомина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2017. – С. 60-64. 2) Шляпы, как модный аксессуар в дворянской среде конца XIX – начала XX вв. // IX Международные научные чтения (памяти В.В. Петрова): Сборник статей Международной научно-практической конференции (19 апреля 2017 г., г. Москва). – Москва: ЕФИР, 2017. – С. 53-55. 3) Мужские дворянские модные атрибуты первой половины XIX // Живая память - 2017: сборник научных трудов открытой конференции 14

начинающих ученых и исследователей «Живая память - 2017» (с. Верхопенье 5 мая 2017 г) / Отв. ред. Д.М. Кременев. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2017. – С. 28-31. Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 15

ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ МУЖСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ МОДЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА §1. Европейское влияние на отечественную мужскую дворянскую моду В начале XIX в. в Западной Европе происходит промышленный переворот. Наблюдается бурный рост производительных сил. Научнотехнические открытия XVIII в. позволили механизировать текстильное производства в XIX в. Были изобретены новые ткацкие и ситценабивные машины с валиками, про приводило к увлечению числа хлопчатобумажных тканей. Текстильная промышленность заполнила международный рынок самими разнообразными тканями. Мода меняется очень часто, что вызывает больший спрос на текстильные товары. Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей остальной Европы, начало во всем следовать французской моде. Модные тенденции стали влиять на поведение ограниченных кругов знати 48. Французская революция и последующие за ней события вызывают стремление людей к независимости. От этого не может уйти и Россия, появляются первые закрытые общества, где обсуждаются такие темы как «свобода», «независимость», «неравенство» и многое другое. Все это влияет и на культуру, не только в западных странах, но и в России. Европейцы вводят новые тенденции в российскую дворянскую моду. В XIX веке сложились необходимые общественные условия, обусловившие продвижение моды в масштабе общественной культуры. Среди них: индустриальная революция с ее техническими прогрессом, политические перестановки, перемена сословий, изменение Емельянова О.С. Общие тенденции развития мужской дворянской моды Российской империи в первой половине XIX века // Карамзинские чтения: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. Белгород, 12 декабря 2016 г. / отв. ред. И.В. Истомина. – Белгород, 2017. – С. 61. 48 16

межнациональных и межрегиональных пределов, трансформация социальноэкономической и общественной жизни. В 1804 г. Наполеон объявляет себя императором, а Францию – империей. Считая себя тонким ценителем искусства, Наполеон ставит искусство в зависимость от нового порядка и использует его как средство правления своих военных успехов. Идеи мирового господства римлян, прославление римских императоров (римские триумфальные арки, колонны, которые воздвигнуты в честь побед римских императоров) перекликаются с захватнической политикой Наполеона 49. Самые большие изменения произошли в модной индустрии. Мода XIX в. развивалась под влиянием быстрого роста промышленности, искусства, конкуренции на мировом рынке. Французский костюм теряет свою утонченность, теряет свое классовое значение. Во Франции меняется общество, мало кто теперь начинает выделяться из толпы. В городах живет большинство населения и где следят за модой, костюм становится проще, но в тот же момент с «изюминкой». По внешнему виду, можно определить, что мужской костюм перестает подчеркивать праздность и безделье, а становится достаточно деловым костюмом, более строгим50 и повседневным. Эти изменения произошли из-за причины развития демократии, свободы и простоты. В начале XIX столетия складывается стиль ампир в искусстве, выражавший вкусы общества. Становление в костюме стиля ампир было переходом от одной его формы к другой: текучесть, легкость форм 51. Позже этот стиль будут называть поздним классицизмом. Люди начали смотреть на другую красоту и понимать ее с другой стороны, т.е. под «другим углом». Изменился вид мужчины, строгий и в сию же секунду простой вид костюма, делового человека. Умение одеваться, образованность, элегантность, ум и изысканность было и есть одно из главных качеств мужчины. 49 50 51 Дудникова, Г.П. История костюма. Учебник. – Ростов н/Д, 2001. – С. 291 Там же. – С. 293. Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – М., 1997. – С. 87. 17

В большинстве европейский стран выделяется бюрократический аппарат, для которого ношение форменной одежды является обязательным. Понятие элегантности для делового человека теперь несовместимо с парчой, атласными костюмами и пудренными париками. Главными требованиями стали, прежде всего, хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь52. Единственное превосходство в костюме, к которому стали стремиться,— это превосходство покроя. Принцип иерархии не был предан забвению. Он начинает проявляться более утонченно. Покрой и мастерство исполнения перешли в руки художника-портного, на прием к которому было так же трудно попасть, как на прием к премьер-министру... Французский хроникер 1811 года писал: «...пусть ваш фрак великолепно сидит, пусть ваша шляпа — чудо легкости и ваше белье ослепительно бело, а сапоги сверкают как черное дерево, но, если ваши брюки неудачны, морщат на коленях и наверху, вы погибший человек. У вас все равно вид провинциального свертка, который можно только что сдать в почтовый дилижанс...» 53. Очевидным является факт, что до этого времени дороговизна ткани была главным параметром в моде, и не имело значение, какой покрой, какая техника выполнения шитья, то теперь модель костюма, ровность линии на брюках, искусство портного играло большую роль. Александр Сергеевич Пушкин писал в знаменитом романе: «Все, что в Париже вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, для неги модной, Все украшало кабинет Философа в осьмнадцать лет»54. Мужской костюм, помимо этого, получает всевозможные усовершенствования в зависимости от назначения, что выражается в тонкостях кроя и отделки, цвете и рисунке ткани. Большое разнообразие Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д, 2000. – С. 393. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности.— 3-е изд., доп.— М., 2005.— С. 150. 54 Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Роман в стихах» [Электронный ресурс]. - 2004. - URL: http://www.poetry-classic.ru/1-23.html 52 53 18

представляет верхняя одежда: пальто, куртки, рединготы, каррики (пальто с множеством воротников), левиты (длинные пальто типа сюртука). Спорт, путешествия, зарождающийся туризм, войны, экспедиции, служебная деятельность — все это прямо или косвенно отразилось в формах, цвете и фактуре костюма 55. Англия также повлияла на российскую дворянскую мужскую моду. Николай Михайлович Карамзин в «Письмах русского путешественника» описывал, как во время его (и его русских приятелей) прогулок по Лондону толпа мальчишек забросала грязью человека, одетого по французской моде. В противоположность французской «утонченности» одежды, английская мода канонизировала фрак, до этого бывший лишь одеждой для верховой езды. «Грубый» и спортивный, он воспринимался как национально английский. Французская предреволюционная мода культивировала изящество и изысканность, — английская допускала экстравагантность и в качестве высшей ценности выдвигала оригинальность. Большое внимание денди уделяли своему внешнему виду. Правила «Искусство одеваться» от Бульвер-Литтона: ««В манере одеваться самое изысканное - изящная скромность, самое вульгарное - педантическая тщательность». «Одевайтесь так, чтобы о Вас говорили не: «Как он хорошо одет!», но «Какой джентльмен!»» «Избегайте пестроты и старайтесь, выбрав один основной спокойный цвет, смягчить благодаря ему все прочие. Апеллес пользовался всего четырьмя красками и всегда приглушал наиболее яркие тона, употребляя для этого темный лак». «Изобретая какое-либо новшество в одежде, надо следовать Аддисонову определению хорошего стиля в литературе и «стремиться к той изысканности, которая естественна и не бросается в глаза» 56. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности.— 3-е изд., доп.— М., 2005.— С. 151. 56 Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. М., 1988. – С. 442-444. 55 19

Таким образом, дендизм был окрашен в тона национальной специфики и в этом смысле, с одной стороны, смыкался с романтизмом, а с другой — примыкал к антифранцузским патриотическим настроениям, охватившим Европу в первые десятилетия XIX века 57. Александр I, который мыслил либерально и поддерживал либеральные идеи в Европе, вернул фрак в моду России58, после чего фрак стал тонкостью повседневной одежды. Вернувшись на вершину фрак, стал основной составляющей в мужском гардеробе на долгое время (См. Прил. 1). В связи с распространением революционных идей в 1804 - 1825 годах мужской костюм состоит из белоснежной рубашки с вертикальным крахмальным воротником, настолько высоким, что он подпирал щеки и получил забавное название «фатермердер» — «отцеубийца»59, короткого жилета (причем иногда носили одновременно несколько жилетов). Галстук имел вид шарфа, непременно вокруг шеи — так называемый halstuch (шейный платок — нем.). Спереди он завязывался самыми многообразными способами: в виде большого банта; узлом со спрятанными за жилет концами60. Нижнюю часть костюма по-прежнему скомпоновали панталоны и высокие сапоги. Мода конца XVIII столетия, еще влияла на начало XIX века и были распространены панталоны. Носились они до сапог, доходили до колена. Держались панталоны с помощью подтяжек, а снизу заканчивались штрипками, что позволяло миновать складок. В российское общество панталоны ввел герцог Веллингтонг, русский фельдмаршал и генералиссимус союзных войск. Панталоны сшились из плотного материала — нанки, вязаного глянцевого трико, шерстяного атласа, тонкой замши — лосины, Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века) Ю. M. Лотман. — СПБ, 1994. – С. 60. 58 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М.,1995. - С. 258. 59 Пахмонова А. Мода в России первой половины XIX века. Антураж// 2007г. - №07-08. – С. 42. 60 Там же. – С. 42. 57 20

эластичного сукна — казимира. Ткани были эластичными, и панталоны в сущности облегали ноги. Сбоку на панталонах делали бархатный лампас. На черных панталонах делали только черные лампасы, на цветных — отличного от основного материала цвета 61. С изменениями в английской мужской моде и прибытие в светских кругах денди Джорджа Браммела, из русской мужской дворянской моды ушли на второй план дорогие материалы насыщенных расцветок и эффектные эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть отличным, без брака. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высшего качества. Выбор цвета предпочиталось разными обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) был предназначен для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов в свет. Массово пользовался популярностью для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее62. Главенствующими в модной индустрии, Англия и Франция, стали лидерами среди европейских стран. Несмотря на это Российская империя и другие страны соблюдают моду, но личность человека, его внутренний мир, традиции и обычаи приходили к одним или другим формам костюма. Как свидетельствовал Константин Николаевич Батюшков в 1810 г. «москвичи фланировали по Кузнецкому мосту в лакированных сапогах, в широких английских фраках, в очках (что стало повальной модой) и без очков, растрепанные и причесанные...». В литературном журнале Кабинет 61 Короткова М. В. Традиции русского быта. - М., 2008. – С. 186. 62 Иванова-Климанская С.В. ака Майра неа Соэллу. Из истории мужского фрака Ч. I [Электронный ресурс] // История мужского костюма. URL: http://costumehistory.livejournal.com/596296.html (Дата обращения 07.12.17) 21

Аспазии от 1815 года упоминается «Начиная от пожилого купцарусского до самого ветреного франта в Петербурге моды мужчин постоянны, но со всем тем видно чрезвычайное разнообразие: здесь видишь долгие, посредственные, короткие фраки, делающие постепенный переход от кафтана к куртке. Всякий делает по своему вкусу...» 63. Почему стал так моден сюртук? Скорее всего, это была удобная вещь и проста в ношении, по сравнению с другими элементами одежды. Сюртук можно сравнить на сегодняшний день с пиджаком, который имеется в каждом гардеробе мужчин и женщин. Еще один толчок в развитии мужской моды внесли Наполеоновские войны, которые подвергли изменению не только жизни населения, но и большим переменам в структуре армии и униформе военнослужащих 64. Это время воинского духа, силы и мужества. В развитии мужского костюма этого периода проявляются две основные тенденции. С одной стороны это гражданский костюм, повседневная одежда, подвергшаяся влиянию войны, где нет роскоши, элегантности и др. В этот период важна комфортная одежда. По новой моде, пришедшей из Европы, русским воинам теперь пришлось носить кивера с козырьками и султанами. Мундир стал короткополым, фрачного типа, с двумя языками фалд сзади. Белые панталоны короткие сапоги завершали наряд. Воротник у мундира стоячий, высокий, сшитый из толстого сукна с холщовой подкладкой. Он надежно защищал шею солдата от вражеских сабель, а плотные суконные погоны хорошо противостояли рубящим ударам по плечам. Гренадерам, гусарам и уланам во время торжеств и парадов полагалось крепить на кивера огромные Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности.— 3-е изд., доп. — М., 2005.— С. 159. 64 Емельянова О.С. Общие тенденции развития мужской дворянской моды Российской империи в первой половине XIX века // Карамзинские чтения: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. Белгород, 12 декабря 2016 г. / отв. ред. И.В. Истомина. – Белгород, 2017. – С. 63. 63 22

«мохнатые» султаны из конского волоса. У офицеров обмундирование походило на солдатское, но его шили из материи получше 65. В связи с началом Отечественной войной развитие моды остановилось. Большая часть мужского населения стали носить удобную и теплую одежду. С прекращением войны незаметно восстанавливается мирная, спокойная жизнь и вместе с нею вновь увеличивается внимание к модной индустрии. В эти годы наблюдается обширное многообразие в мужских костюмах. Наряду с фраками разной длины и различного покроя встречается большинство мужчин в русских кафтанах и поддевках. Все чаще встречаются широкие панталоны с гульфиком впереди, сверху сапог или при башмаках на балах 1820-е гг. мужская мода вновь набирает свои обороты, окончившаяся война и смерть Наполеона приводит к появлению новых, модных образов. Этот период ознаменовал эпохой романтизма, воздушности и бидермейера. Именно в это время влияние приходит из других стран, таких как Германия и Австрия. Восстанавливается монархия, и прежние устои моды остаются уже в прошлом. Мода ассоциируется с революцией и становится под запретом. Чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам. Мода становится достоянием более широких кругов общества, приобретает мещанский образ. Новинки модных цветов возникали на один сезон, а в последующем заменялись другими, не менее популярными 66. Использовали также и стальные пуговицы. Дневные фраки шили из сукна, вечерние — из бархата с серебристым узором, в крапинку. Получает большое распространение сюртук. Он служил только для выхода на улицу, то есть верхняя одежда, но в дальнейшем он стал домашним платьем. Брюки становятся более широкие и изменяется длина, в Каштанов Ю. История военного костюма. - М., 2005. – С. 22. Емельянова О.С. Общие тенденции развития мужской дворянской моды Российской империи в первой половине XIX века // Карамзинские чтения: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. Белгород, 12 декабря 2016 г. / отв. ред. И.В. Истомина. – Белгород, 2017. – С. 63. 65 66 23

форме лацканов и величине выреза фрака на груди, в посадке и ширине груди, в посадке и ширине рукавов. В 1825-е гг. меняется линия талии, как и у женщин, так и мужчин. До этого времени была завешенная талия, завышенный брюки и короткий жакет. С этогов ремени меняется талия, она снижается в нормальыне нормы одежды. Эталоном мужчины был человек с тонкой талией, широкими плечами, маленькими конечностями при высоком росте 67. Начало правления Николая I, стиль правления императора, его ценности и традиции повлияли на внутреннюю жизнь страны и общества. Николай I предпочитал военный мундир, и в последствии военную одежду стали носить все придворные и дворяне, чтобы соотвествовать своему императору. В 30-х годах мужской костюм изменяется в основном в конструкции костюма. Это касается ширины и длины сюртука и рединготов, ширины брюк, а также цвета жилетов. Слишком яркие и пестрые костюмы воспринимались как плохой вкус, его не признавали в мужском обществе. Проявление ношения костюма становится главным из черт в это время. Специальный растегнутый воротник рубашки, слегка развивающиеся волосы. Эта небрежность подчеркивает интеллектуальную значимсоть самого мужчины, какой он брутальный, развитие его личности. С точки зрения элегантности, фрак необходимо менять каждые три недели, шляпу – ежемесячно, обвуь – каждую неделю68. Мужской костюм по ассортименту и основным формам остается неизменным. Одно из новшеств 40-х гг. – это галстук, ему придавалось важное значение. Издавались специальные журналы, брошуры с уроками обучения завязыванию и ни один из уважающих себя мужчин не мог обойтись без галстука. В это время были изобретены складные на пружинах мужские цилиндры «шапокляк», которые надевали с вчерним костюмом. 67 68 Короткова М.В. Традиции русского быта. – М., 2008. – С. 187. История костюма / (Серия «Учебники XXI века»). - Ростов н/Д., 2001. – С. 301. 24

В это время преобладают спокойные тона и простая одежда. Исчезает многокрасочность костюма, то есть все элементы костюма становятся в один цвет, и к концу 40-х гг., появляются костомы, где все три части сшиты из одного материала. Представляются фраки и сюртуки с выской и низкой талией, с длинными или короткими фалдами и полами. Сюртук является повседневной одждой, многие предпочитают его носить и на прогулки, но официально остается торжественным фрак, на церемонии, для званного обеда, посещение балла или вечера. Николай Васильевич в «Мертвых душах» пишет: «Брат Василий все утверждал, что слуги не сословие: подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особых людей, что русский человек потуда хорош, и расторопен и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне; почто, как только заберется в немецкий сюртук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню вовсе перестанет ходить, и спит в сюртуке, и заведутся у него под сюртуком немецким , и клопы, и блох несчастное множество»69. Появлется еще одна новинка верхней одежды – это пальто. Короткое или длинное, оно пользовалось успехом и распространилось с быстротой по всей России. Оно очень удобное, комфортное и теплое. До 50-х гг. XIX века находится под влиянием западноевропейских стран. Меняется мир, меняется культура, искусство, мода - Россия не останавливается в развитии и не отстает от других стран. Дворянское сословие, бывавшие за границей провозят новинки в центры России, заказывают у модельеров хорошие и дорогие костюмы, развиваются журналы мод и большинство привозяться из-за границы. Первую половину XIX века можно разделить на 2 периода: 1) правление Александра I (1801-1825) и правление Николая I (1825-1855). Два Гоголь Н.В. «Мертвые души». Т. 2. Гл. 4 [Электронный ресурс]. 2005. URL: http://rubooks.org/book.php?book=5897&page=38 69 25

совершенно разных правителя, которые придерживались своих ценностей и традиций. Александр I начал c преобразований в стране, c изменениz жизненного уклада в социуме и культуре России. Два десятилетия новшеств, экспериментов, войны, победы и др. Все это повлияло на развитие мужской дворняской моды, ее изысканности, функциональности, усовершенствованию костюма. Эпоха Александра I была демократичной, с точки зрения модных тенденций. Николай I выступал против новизны, но и с его правлением менялась и модная индустрия. Менялась форма военных, сам император предпочитал военный мундир и очень редко одевал гражданскую одежду, но и она была довольно скромной, удобной и обычный на первый взгляд. В первой половине XIX века европейское влияние оказало большое воздействие на развитие мужской дворянской моды. Это можно заметить, на примере костюма в течении 50 лет, мужской костюм стал более практичным и функциональным. §2. Фрак, как основа мужского дворянского костюма в Российской империи первой половине XIX века В 70-е гг. XVIII появился новый вид одежды, именуемый «фраком». Его определение в этимологическом словаре русского языка таково, фрак — мужская одежда, не имеющая передних пол, а только фалды сзади, внутри которых размещались потайные карманы70. Название от франц. frac, восходящего к англ. frac или frock-coat, которое, в свою очередь, заимствовано из старофранц. froc — ряса. Бытует мнение, что в русский язык пришло через нем. Frack 71 ( См. Прил. 2). В первую очередь его носили только на улице, или отдавали предпочтение в использовании для верховой езды. У него характерный для Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.: Опыт энциклопедии/Под ред. Т. Г. Морозовой, В. Д. Синюкова.— М., 1995.— С. 298. 71 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. 4. - М., 1987. – С. 205. 70 26

всех последующих фраков стояче-отложной воротник, передние полы округлены и отходят назад, из-под стояче-отложного воротника спускаются на плечи палеринки72. В дальнейшем фрак изменяется и уже в русском обществе появляются два вида фрака. Первый из них это «английский» фрак с короткими фалдами, его носят с панталонами в обтяжку или лосинами и невысокие сапогами. Этот фрак носили изумительно в повседневной жизни. Второй вид фрака, именуемый «французский». Нарядный, вечерний фрак для особых случаев, с фалдами ниже колени округленными передними полами, носили с кюлотами, длинными чулками и туфлями. Влияние на название фраков, зависело от влияния этих стран на Российскую империю. Модницы и модники следили за малейшими изменениями в моде в России и в странах Западной Европы, чтобы не быть хуже других. Для многих «денди» это было важно, так как место в общество зависело от многих факторов, и внешний вид был не на последнем месте. Имеются примеры, где молодые люди стеснялись (краснели), если выглядели не соответствующим образом. Влияние на модные тенденции в начале XIX века оказала Французская революция. Ее демократические идеи, появление культурных и научных новшеств, все это содействовало стремительному сдвигу общества и мода не исключение. За несколько первых десятилетий XIX века парижский стиль кардинально менялся три раза; жители российской столицы, следили за модой Франции и, переодевались вслед за парижанами. Екатерина II и ее политика «просвещенного абсолютизма» изменил восприятие Александра I. Он не был против либеральных идей, можно сказать поддерживал их, по сравнению своего отца Павла I, который против реформаций в стране. Это можно проследить по костюму дворян во время правления Павла I и Александра I. 72 Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 1. – М., 1960. – С. 17. 27

С восшествием на престол Павел I запретил такие «демократические» вещи, как круглые шляпы, фрак, длинные панталоны и др. Военные должны были придерживаться военной форме не только на службе, но и в повседневной жизни, а штатские в губернском дворянском мундире, старинном, вышедшем из моды кофтана и кюлотах. Павел I действовал очень жестко, подвергая ослушников наказанию вплоть до лишения чинов и ссылке73. Но правление Павла I не было долгим, и после его смерти любители моды словно вздохнули с облегчением. Утром 12 марта 1801 года жители столицы переоделись в такие костюмы, какие были строго запрещены и не позволены в обществе. Александр I вернул фрак в моду России74, после чего фрак стал особенностью повседневной одежды. Вновь появившийся фрак стал с этих пор на долгие годы основой мужской одеждой. Дневной фрак носили с панталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами, вечерний – с короткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями. Превращение фрака в одежду для россиян связано было с англоманией и «модной наглостью» денди. Фалды фрака стали заметно выше колен и платьев, по разумению пожилых людей, походило на домашнюю курточку. Затем фалды опустились ниже, а верх рукава сделали пышным. Талия располагалась высоко, что про щеголей говорили, будто те носят фраки с талией на затылке75. В начале XIX века фрак был с высоким воротником-стойкой, который часто обтягивался бархатом другого цвета, нежели сам фрак. Талия у фрака была слегка завышенной, рукав у плеча расширен, заканчивается воронкообразным манжетом. Использовали только дорогие ткани и плотные, такие как сукно, тяжелый шелк, бархат. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М., 1995. - С. 258. 74 Там же. - С. 258. 75 Суслина Е. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. - М., 2003. – С. 278. 73 28

Фрак в 10-е гг. XIX в. использовался для разных мероприятий, такие как выход в свет, для прогулки и для конной езды. Для верховой езды фрак был обычных, естественных цветов, такие как буро-серые, бутылочнозеленые, темно-фиолетовые. Жилет из полосатого белого с серым тонкого сукна (казимира). Большинство модников носили темные фраки, или коричнево цвета. Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин» говорит с иронией о наряде главного героя: «…Я мог бы пред ученым светом Здесь описать его наряд; Конечно б это было смело, Описывать моё же дело: Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет…»76 Дневной фрак из темного сукна, нарядный фрак для церемоний были из дорого материала бархата, лилового цвета в серебристую крапину или темнозеленого. Подкладка фрака из шелка, как и сейчас большинство жакетов, пиджаков и др. В 20-е гг. фрак также пользуется популярностью у мужчин, цвета все те же насыщенные, для каждого выхода определенный цвет, но качество уже другое. Нарядные фраки стали изготавливаться из сукна, а не из бархата, только воротник или подворотник был еще из бархата. Фалды фрака укоротились – до колен на 20-25 см. Меняет свою форму в талии, т.е. расширяется и теперь его можно застегнуть на все пуговицы. Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике - белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко Пушкин А.С. «Евгений Онегин». [Электронным ресурс]. - 2004. - URL: http://www.poetry-classic.ru/1-23.html Гл. 1, XXVI. 76 29

шелковая) с выпуклыми узорами 77. Молодые люди могли носить сразу три жилета (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Но такие дорогие вещи мало кто смог позволить себе, и скорее всего к рекомендациям не прислушались. С этого времени фрак становится повседневной одеждой, предназначенный для всего, а не только для определенного случая. Цвета менялись в зависимости от сезона года, а также модных новшеств. В дальнейшем в 30-е гг. фрак меняет свою форму для мужчин. Линия талии становится на естественное место, рукав становится узким и прямым. Выходят из моды жесткие воротники и отвороты, с тем, что меняется покрой спинки фрака. По моде мужчины одевали днем более темные цвета фрака, а вечером более светлые, обычный черный фрак в это время встречается довольно редко. Длина фрака является короткой до колен, по английской моде значительно короче. Влияние Англии, и ее романтизма, заметно отразилось в костюме дворян. Появились новые предпочтения в моде: элегантность, качество материала, белизна белья и манеры в обществе. Вся мужская, да и женская одежда была очень дорогой, и не каждый себе это позволить. Без долгов жить удавалось лишь очень обеспеченным дворянам. Щеголи должны были послушно следовать рекомендациям моды, и это привело к тому, что многие бы обанкротились и были бы должниками. В это время имиджу свойственно «романтическая небрежность», молодые должны были одновременно быть слегка небрежными, но и одновременно соответствовать высоким параметрам общества, такие как неряшливо расстегнут воротник рубашки, слегла неправильно легли волосы и др. Нормы в обществе требовали, чтобы фрак меняли каждые три недели. Живая история: костюм на службе познания. Учебно-методическое пособие / Составитель Калинин А.К. – Иваново, 2017. – С. 61. 77 30

Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками. Белые панталоны заправляли в сапоги, потом носили и навыпуск. Если для вечера или в концерт одевали более темные цвета фраков, более строгий вид, летом в светло-зеленый, то на официальные визиты одевали сюртук. Первоначально, фрак использовался для верховой езды и постепенно он изменялся. В 1832 году фалды были широкие, вследствие чего, закрывали живот и поэтому был похожим на сюртук с загнутыми внутрь полами. Воротник неизменно менял свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты 78. Также меняли свой фасон фалды, одно время были короткие, другое – длинные, а в третье угловатыми. В 40-е гг. XIX века мода дает возможность индивидуализировать свой костюм в зависимости от склонностей. Черный фрак, рекомендует раздел мод журнала «Библиотека для чтения», следует носить с черными панталонами из шерстяного атласа. «Москвитянин» в том же 1842 году сообщает, что «французский фрак, без которого не может обойтись самый скромный щеголь, делается из сукна цвета русского зеленого, цвета зеленого яблочного, английского синего или золотисто-бронзового…»79. Также, стоить заметить, что фрак в талии узкий и не застегивался, для большего «пафоса» среди молодых людей. Полы фрака становятся длиннее и опускаются ниже колена. Дворянское общество быстро меняет вкусы и предпочтения, и на тот момент слишком яркие фраки вышли из моды, и считалось, что владелец Живая история: костюм на службе познания. Учебно-методическое пособие / Составитель Калинин А.К. – Иваново, 2017. – С. 80. 79 Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 2. – М., 1961. – С. 86. 78 31

старомоден и не поддерживает новшества. Ткани, из которых шились костюмы, были серого, синего, коричневого и зеленого цветов. Цветные фраки продолжали носить с золотыми пуговицами, на черных фраках пуговицы были черными и так до 50-х гг. В Российской империи фрак появился еще в XVIII столетии, но в связи с событиями в стране, фрак запрещался в ношении, поэтому первая половина XIX века стала бенефисом. Фрак носился в повседневном виде, а также на важные приемы, на прогулку и бал. Мода цветов была самой разнообразной, особенно это предпочиталось для прогулок и визитов в гости, на торжественные мероприятия предпочитался фрак в черном цвете или темных оттенков. К середине 50-х гг. XIX века фрак, стал пользоваться меньшей популярностью, в связи с тем, что мода не стоит на месте, а продолжает развиваться. §3. Мужские дворянские модные атрибуты первой половины XIX века Изменение в костюме дворян, появление новых одежд в гардеробе также отразилось и на мужских атрибутах. Не только законодательницы моды хотели быть красивыми, мужчины не отставали от них. Атрибуты дополняют образ, делают его более элегантным, серьезным, мужественным и изящным. С одной стороны это просто украшение, а с другой это важная составляющая часть мужского гардероба, без которого нельзя обойтись80. В начале XIX века становятся популярны, многие атрибуты, такие как галстук, головной убор, трость, перчатки, шарф, подтяжки для брюк, булавка с драгоценностями, монокль и лорнет. Емельянова О.С. Мужские дворянские модные атрибуты первой половины XIX века // Живая память – 2017: сборник научных трудов открытой конференции начинающих ученых и исследователей «Живая память - 2017» (с. Верхопенье 5 мая 2017 г) / Отв. ред. Д.М. Кременев. – Белгород, 2017. – С. 28. 80 32

Основным аксессуаром XIX века считался галстук. Галстук — платок, лента или полоска ткани, завязанная бантом или узлом вокруг воротничка 81. Фасоны галстука были чрезвычайно разнообразны. Самым модным материалом для галстука в первой половине XIX века – шелк, шерсть, атлас различных цветов и узоров. Цвету галстука соответствовал его фасон, и изменение цвета ткани при том же способе завязывания банта изменяло назначение галстука. Галстук-платок начинали завязывать, приложив широким концом к горлу, перекрестив на шее, и впереди укладывали бант. Несколько рекомендаций из руководства по завязанию галстука в 1820-х гг. «Завязав бант, прикрепите тесемочку; пропустив, мышком, переложите крест на крест спине, обведите кругом и, соединяя юте на грудях, пришпилите розеткою. С помощью такой не будет бант ни подниматься, ни опускаться». И далее: «Правый конец снизу в верх, а левый сверху в низ. При соблюдении этого условия сзади не образуется выпуклость, которая происходит обыкновенно позади шеи от встречи двух концов»82. Моду на галстук с жесткой прокладкой ввел в 1800-е гг. И. С. Горголи — «Он первый начал носить высокие тугие галстуки (на щетине), прозванные по нем горголиями»83. Белый батистовый или шелковый галстук дополнял костюм. В 1830-х гг. для вечернего фрака галстук стали скреплять драгоценными булавками, которыми в начале века закалывали рубашку. В 1840-х гг. концы галстука скалывались на груди булавкой с жемчужиной, камеей или драгоценным камнем на конце. Пуговицы на рубашках и жилете делали из подлинных драгоценностей или из подделок под жемчуг, золото и бриллианты 84. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. – М., 1995. – С. 135. 82 Описание сорока фасонов повязывать галстук. - М., 1829. – С. 30, 32. 83 Греч Н. И. Записки о моей жизни. - М., 1990. - С. 190. 84 Емельянова О.С. Мужские дворянские модные атрибуты первой половины XIX века // Живая память – 2017: сборник научных трудов открытой конференции начинающих ученых и исследователей «Живая память - 2017» (с. Верхопенье 5 мая 2017 г) / Отв. ред. Д.М. Кременев. – Белгород, 2017. – С. 29. 81 33

Головной убор, один из незаменимых вещей в гардеробе, ни один из уважаемых себя людей в XIX веке не выходил из дома без головного убора. Пусть то будет прогулка, бал, прием или верховая езда. Моделей было неимоверное количество. Что касается дворянской среды, то популярны были: цилиндр, фуражка, котелок, берет. Большинство головных приборов пришло из влияния Англии на Россию. Дворяне, ценители моды придерживались вкусам англичан и в обществе появился такой вид шляпы, именуемой «цилиндр», из-за внешнего вида головного убора. Цилиндр – мужской жесткий головной убор из шелка, шерсти, иногда кожи, цилиндрической формы с полями. В России его название происходит от соответствующей геометрической фигуры, обозначение, которой появилось в 1-й четв. XVIII при Петре I и было прямым заимствованием из нем. языка85. Цилиндр стал одним из любимых головным убором мужчин. С 1802 цилиндры не выходили из моды, менялась лишь их знаковая роль как в идейно-политическом, так и в социальном контексте: будучи элитарной деталью костюма, получает первоначально распространение в аристократической среде, а затем становится признаком обеспеченного (или желающего казаться таковым) человека независимо от сословной принадлежности. Входя, в здание или комнату цилиндр снимали и держали под левым локтем. В дальнейшем цилиндр, так как он был больших размеров, то его изготовляли складным, чтобы дворянин мог сложить его и под мышкой его держать, это было сделано для удобства. Цилиндр использовался больше для официальных визитов, а фуражка была для повседневной жизни. Фуражка — мужской головной убор с козырьком и околышем (ободком, к которому прикрепляется тулья).86 В России фуражка получили особое распространение с 1830-х гг. В 1832 всем дворянам была присвоена форма Министерства внутренних дел, Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, Т. 4. - М., 1987. - С. 302. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. – М., 1995. - С. 304. 85 86 34

включавшая фуражку с красным околышем и кокардой над козырьком. В то же время фуражки военных были заменены киверами. При Николае I любое отступление от принятого в костюме у лиц, находившихся на службе, строго каралось, а вольная манера одеваться неслужащих вызывала неудовольствие. У А.Ф. Вельтмана читаем: «Отдан приказ в не ходить в фуражках, а он в фуражке прогуливается по городу, да еще уверяет, что в баню шел. Да, уверяет! Кивер помешал ему в баню идти!» 87. Гражданские лица носили суконные фуражки только с мундирным сюртуком (в этом случае различий по разрядам практически не было), обычно такого же цвета, как и сюртук, а суконный околыш — в цвет воротника88. В 40-е гг. в моду входят более простые головные уборы, такая как боливар, она использовалась под верхнюю одежду, то есть использовали ее в разное время года. Также вошла в моду мягкая и удобная фетровая шляпа – гарибальди. Взглянув на картины художников и фотографии, невозможно не заметить, что все мужчины, да и также женщины в перчатках. Перчатки имели большое значение в общественной жизнь. Перчатки позволяли выяснить положение человека в обществе и степень его знания этикета, также оценить воспитание, образование и отношение к тому или иному сословному кругу89. Материал, из которого изготавливались перчатки – кожа (лайковые, замшевые). Цвет зависел от костюма и выхода в свет, т.е. в какое место собирается человек и в зависимости от ситуации. Так, к трауру полагались только черные перчатки. Для визитов — в тон костюму. Белые перчатки носили лишь в особенных случаях (речь идет главным образом о лайковых перчатках) — таких, как свадьба, причастие, бал, большой вечер или Вельтман А.Ф. Сердце и думка. 1838 г. [Электронный ресурс] URL: http://nastyha.ru/nechistyj_duh/ 88 Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. - Л., 1991. - С. 147. 89 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. – М., 1995. – С. 236. 87 35

посещение театра (белые перчатки в театре были обязательны для женщин, занимавших ложу). При других обстоятельствах цвет перчаток зависел от костюма и от ситуации (клуб, визит, охота, прогулка и т.д.) у мужчин. Надевать перчатки можно было только дома, так как делать это на улице, так же как и завязывать ленты шляпы, считалось верхом неприличия. В «Московском телеграфе» за 1829 писали: «Некоторые из щеголих носят перчатки цвета Мальтийского померанца. Перчатки цвета небесной лазури все еще в моде». В том же номере журнала мужчинам советовали: «Носят перчатки под цвет фрака, и потому бывают перчатки синего и каштанового цветов»90. Снимать перчатки во время бала было нельзя, и, чтобы не оказаться в положении невоспитанного человека, вот что советовали молодым людям: «Во время бала перчатки не снимайте, даже и в том случае, если бы перчатки ваши лопнули; в виду предусмотрительности, едучи на бал, не худо положить себе в карман запасную пару перчаток. За ужином и за картами перчатки нужно снимать»91. По сути дела, без перчаток ни женщины, ни мужчины не выходили из дому в течение всего дня. Также в руках у большинства мужского населения была трость. Трость это не только атрибут моды, но и также помощь при ходьбе и движении уже в возрасте мужчинам. В XIX веке, большинство аристократов не обходились без трости92. В Российской империи этот символ аристократизма и буржуазности. Материал, из которого делали трость, была в зависимости от материального положения человека. Это могло быть бамбук, камень, черное и красное дерево, рог носорога и даже клыка нарвала. Московский телеграф: Журнал литературы, критики, наук и художеств. / Изд. Николаем Полевым. - М., 1829. № 4. - С. 558. 91 Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. – СПб., 1889. - С. 251. 92 Емельянова О.С. Мужские дворянские модные атрибуты первой половины XIX века // Живая память – 2017: сборник научных трудов открытой конференции начинающих ученых и исследователей «Живая память - 2017» (с. Верхопенье 5 мая 2017 г) / Отв. ред. Д.М. Кременев. – Белгород, 2017. – С. 29. 90 36

Но наибольшее внимание всегда уделялось ручке. Ручка была из твердого материала, в большинство случаев это были драгоценные камни (золото, серебро). Чаще всего трость с драгоценными камнями стоили целое состояние. Так как модные тенденции менялись, то вначале XIX в. ручку стали делать простую и удобную. Наиболее популярными материалами для изготовления тростей стали кость и серебро. Так как мода не предусматривала ремни, как на сегодняшний день, то от Франции пришел такой нужный и на тот момент модный атрибут – это подтяжки для брюк. Их стали носить еще в конце XVIII в. Сначала они состояли из отдельных ремней, а в XIX в. ремни на спине сшивались. Подтяжки украшались причудливым растительным орнаментом и крепились к брюкам на пуговицах. Одним из популярных атрибутов мужского гардероба, без которого не обходится холодный сезон, является шарф. Шарф – деталь мужского и женского костюма в виде матерчатого или вязаного полотнища в форме вытянутого прямоугольника93. Шарф того времени, в отличие от форменного, предпочитали называть на франц. лад — эшарп. Эшарп в комедии «Горе от ума» — это шарф из легкой газовой ткани, ценившейся очень высоко в начале минувшего столетия. Эшарпы носили не только на шее, но и перекинутыми через оба локтя, иногда в качестве пояса. Отделывали их невероятно пышно— вышивкой, оборками, кистями, тесьмой из золотых и серебряных нитей. Если эшарп повязывали на шее к бальному платью, то моде подчинялась не только отделка, но и форма узла, так же как и в мужских галстуках94. Шарфы в кон. XVIII —1-й пол. XIX вв. были матерчатыми — из кашемира, шелка. Мужской короткий шарф небольшого размера появился в 1830-е гг. под названием кашне, и только после этого и женщины начали носить шарф с верхней одеждой. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. – М., 1995. – С. 310. 94 Короткова М. В. Традиции русского быта. – М., 2008. – С. 147. 93 37

Еще одним важным аксессуаром гардероба является зонт. Во второй половине XIX века зонт стал пользоваться популярностью. Зонты делились на мужские и женские. Мужские зонты в это время были значительно большего размера, чем дамские. В 1850-е годы XIX столетия он был не слишком длинным, около 52–54 см. А вот дождевые зонты – трости были почти метр длиной, да еще увенчивались шпилем до 10–13 см95. Шляпа и перчатки были обязательными при выходе на улицу, в то время как зонтик — по усмотрению хозяина. Мужчины, пришедшие с визитом, входили в гостиную со шляпой в руке, а трость и верхнюю одежду оставляли в прихожей. Когда садились, шляпу клали на колени. Даже в зрительном зале театра шляпу носили при себе. На балы приходили со складным цилиндром шапокляком и в белых лайковых перчатках96. Мужчины, как и женщины, любили драгоценности и предпочитали иметь дорогие вещи, чтобы выделить себя в обществе, и это мог себе позволить не каждый. С 30-х гг. на официальные визиты мужчины стали закалывать драгоценные булавки, скреплять галстук. И у каждого техника закрепления галстука или банта была разнообразной. В 1840-х гг. концы галстука скалывались на груди булавкой с жемчужиной, камеей или драгоценным камнем на конце. Фрак украшали фарфоровые, серебряные пуговицы, а иногда из драгоценных камней. Пуговицы на рубашках и жилете делали из подлинных драгоценностей или из подделок под жемчуг, золото и бриллианты. К мужскому костюму еще дополняли часы на муаровой ленте или шнурке, цепочке с брелоками. Этому способствовал новая техника, делать Емельянова О.С. Мужские дворянские модные атрибуты первой половины XIX века // Живая память – 2017: сборник научных трудов открытой конференции начинающих ученых и исследователей «Живая память - 2017» (с. Верхопенье 5 мая 2017 г) / Отв. ред. Д.М. Кременев. – Белгород, 2017. – С. 30. 96 Короткова М. В. Традиции русского быта. – М., 2008. – С. 245. 95 38

карман в брюках или жилете. Цепочки из золота, бронзы, серебра или из стали было модно, чтобы цепочка свисала на жилете и ее все видели. В правом кармане панталон носили лорнет, даже если он не был нужен для владельца. Его использовали не только плохо видящие мужчины, но и у кого хорошее зрение, а все из-за модных тенденций, развивающихся в обществе. В 40-е гг. в моду вошел монокль – стеклышко прямоугольной формы в бронзовой или черепаховой оправе. Он также прикреплялся к пуговице фрака или жилета. Чтобы его удержать в глазу, приходилось запрокидывать голову назад. Не очень удобно, но как говориться «красота – это страшная сила». В дальнейшем монокль вытиснился из моды, и на его место пришло пенсне. На руке можно заметить драгоценное кольцо, и только одно – либо с драгоценным камнем, либо с изображением семейного герба. Эпоха романтизма, пришедшая из Европы, сильно повлияла на жизнь общества, где все мелочи были важны. Зафиксированы такие вещи как, записная книжка, бумажник, чибуки, кисеты и др. Все это было украшено бисером, в голубые оттенки. В мужском обществе можно было курить и приспособления для этого – это тоже входила в мужской модный атрибут. Трубки для курения были из фарфора, дерева, а крышечка была металлической, пеньковой. Были популярны трубки из бамбука, тростниковые чубуки, обвитые конским волосом. Мундштуки были костяные, янтарные или роговые. Трубки висели на стене в кабинете или стояли на специальных подставках. Курить трубку среди дам, было, плохим тоном, следовательно, это исключительно мужской аксессуар. Мужские дворянские атрибуты носили важный характер в обществе, ведь многие из них, отвечали за положение в обществе. Большинство дворян следовали модным тенденциям, чтобы не отставать от других, т.о. не быть хуже, отличиться и выделиться из окружения (на примере, таких предметов как портсигарник, или драгоценная булавка). Но также, были такие 39

атрибуты, без которых хозяин не мог выйти в свет по той, или иной причине, например, трость. Трость, красивый модный атрибут, но также и поддержка для ходьбы. Таким образом, из выше перечисленного можно сделать вывод, что начало XIX в. - время новизны и инноваций. Новый век – новые события. Развитие техники, промышленности, новые открытия, изменение жизненного уклада, культуры и искусства. Следовательно, и модная индустрия, которая не стоит на месте в данный период совершенствуется и развивается. Традиционно, вплоть до конца XIX столетия законодателями мужской моды были Англия и Франция. События, происходившие в этих странах, способствовали появлению новых элементов и техник в моде. В условиях модернизации, Российская империя в XIX в. перешла на новый уровень развития, встала на одну ступень с европейскими государствами. По этой причине, новинки модных тенденций Лондона и Парижа оказывали влияние на российскую моду. След в модной индустрии оставила Отечественная война, в которой принимало участие больше половины населения Российской империи. И на тот момент времени повседневная жизнь остановилась, что обусловило менее активное, по сравнению с предшествующими годами, развитие моды. Повидимому, данные явления были повсеместны также для стран Восточной Европы. Однако, по окончании военных действий, повседневная жизнь наладилась, и мода вновь получила дальнейшее развитие. В первой половине XIX века основной частью мужского гардероба был фрак. Его популярность пришла именно в это время. Разные цвета фрака, дорогой материал, техника пошива – залог успешного костюма для дворянина. Но уже к концу первой половины XIX века данный предмет гардероба теряет свою основную функцию как элемент верхней одежды, и становится официальной частью в мужском костюме. Фрак постепенно становится признаком достатка и аристократии, использоваться только на торжественных приемах. 40 и поэтому стал

Мужской наряд с каждым десятилетием XIX века изменялся и совершенствовался в лучшую сторону. Менялись даже мелочи в гардеробе, но модники той эпохи тщательно следили за ними, издавались специальные журналы, брошюры и каталоги с советами по поводу костюма для определенных случаев, и т.д. 41

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ МУЖСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ МОДЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА §1. Инновации в мужском дворянском костюме в середине XIX века Развитие моды во второй половине XIX в. способствовало множество факторов – быстрый рост производства, промышленности, развитие культуры и смена стилей в искусстве, конкуренция между странами. Ткацкое производство увеличивало свои масштабы, где начали появляться различные ткани и доступные для большинства людей. Мода XIX века была особенно разнообразной в части отделок костюма (тесьма, бахрома, галуны, бисер, пуговицы, платки, вышивка и т.п.). Развитие швейных машин, появление первых швейных фабрик, все это способствует, тому, что мода становится доступной для большинства населения. Ведь труд швей очень дорого оценивался, а готовая продукция становится популярной среди жителей страны. Теперь костюмы строго делятся на: домашний, бальный, визитный и повседневный. В 50-е гг. XIX века в Российской империи общество начало делится на тех, кто поддерживал идеи, традиции, инновации, пришедшие из Европы, и те, кто отрицал подражанию европейским странам. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции. Дворянское общество разделились на славянофилов, западников и нигилистов. Славянофилы отрицали все иностранное, предпочитали возврат к прошлым ценностям России (допетровской жизни), к образу жизни, одежде, пище и т.д. Многие из них в 40 — 50-х годах надели русские рубахикосоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги 97. Безумство в обществе на подражание развило моду на «русский стиль» в одежде. Элементы «русского стиля» в одежде использовали и различные круги интеллигенции, Каминская Н. М. История костюма. Учебное пособие для средн. спец. учеб. заведений швейной пром-сти. - М., 1977. - С. 106. 97 42

как средство резко выделиться, подчеркнуть свои отличительные черты. «Русский стиль» делается модой, тем более что «народность» поощряется официальными кругами. В «Приваловских миллионах» Д. Н. Мамин Сибиряк рассказывает о человеке, живущем в доме, где все—«от рукоятки звонка до последнего гвоздя» — было «пригнано под русский вкус». До этого хозяин дома, Половодов, вернувшись из чужих краев «англичанином с ног до головы», в тропическом шлеме, гороховом сьюте и с произношением сквозь зубы, отделал свой дом на английский манер. «Когда подул другой ветер», Половодов забросил свой шлем и перевернул дом теперь уже на русский манер. Он женился на русской красавице, которая «пошла в пандан к только что отделанному дому с его расписными потолками и синими петухами». С полгода его жена носила косоклинный сарафан с прошивками из золотых позументов, «но скоро эта игра супругам надоела»98. Славянофилы во главе с Аксаковым пропагандировали полный комплекс русской крестьянской одежды в ее модернизированном, городском варианте. Взглянув портрет Шишмарева (работа О. Кипренского). Молодой человек изображен в широкой просторной рубахе (См. Прил. 3). Литературные портреты разночинцев знаменательны их отношением к внешности, предпочтением простоты, уважением к одежде народа и проявлением отрицания условностей «света»: Базаров («Отцы и дети» Тургенева), Волохов («Обрыв» Гончарова), Рахметов («Что делать?» Чернышевского)99. На то момент времени народники, одевались в простые длинные белые рубашки, как обычная русская одежда, на воротнике, на груди и на рукавах вышито цветными нитками (чаще всего красной). Обязательный элемент это пояс, в старину пояс считался оберегом, и многое значил, и в большинстве так было намного удобнее. Брюки длинные, но в тот же момент не отставали 98 99 Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 4. – М., 1965. – С. 6. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. – СПб., 2001. – Т. 3-4. - С. 321. 43

от моды. Свою позицию они показывали, также уходили в деревни для просвещения крестьян, одевались, чем проще, тем лучше. Не определившейся группа людей, ни к западникам, ни к славянофилам одевалась по своему, то есть не по моде. Они выражали свои интересы и пытались быть не как все, выделится из общества. Такой пример человека можно вспомнить в произведении И.С. Тургенева «Отцы и дети» 100, описав героя Базарова, он полностью увидел все своими глазами. Характерными чертами в костюме для интеллигентов и «полуинтеллигентов», которые называли себя нигилистами были очки, черные шляпы, рубашки свободного кроя, похожие на студенческие. Прически также выдавали их это длинные волосы, борода и усы. Вторая половина XIX века для России начинается с Крымской войны (1853-1856 гг.), где тяжелые последствия войны повлияли не только на политическую жизнь страны, но и на все отрасли общества и мода не стала исключением. Многие участники боев писали о недостаточном снабжении вещами и орудием. «…Солдат в то время был одет неудобно…На голове носили касеу, которая на парадах и разводах способна была производить эффект на зрителя, но в военном отношении оказывалась совершенно непрактичной… В Николаеве нас встретил флигель-адъютант граф Левашев с распоряжением – оставить каски в особых складах… Солдаты от души благодарят…за распоряжение об оставлении касок… И то сказать, что шлемы не только не приносили нам пользы, но делали вред. От дождей и потом сильной жары каски скоробились, сжались до того, что едва держались на головах солдат, давя их и сжимая до головной боли. Небольшой ветер – глядишь, и летят каски с голов. А чистка медных украшений, а сбережение чешуи, чтоб не разорвалась, да звенья не рассыпались, да шишак чтоб не сломался – разве Тургенев И.С. Отцы и дети. [Электронный http://ilibrary.ru/text/96/index.html (Дата обращения 03.03.2018). 100 44 ресурс]. — URL:

мало это поглощало времени и труда?» - так писал 12 октября 1854 года один из офицеров 11-й пехотной дивизии П.В. Алабин101. Но постепенная обстановка начала изменяться к лучшему. К весне 1855 года была «…получена новая форма офицерского пальто. Хрулев поспешил себе сделать, и могли все последовать его примеру, но как серой летней материи в городе не оказалось, то сшили какие попало, и явились пальто зеленоватые, голубые и даже лиловые. Там на это не смотрели; даже солдатам в одежде была полная свобода; суконные фуражки заменялись белыми и велено было не снимать их при встрече с офицерами», вспоминал участник обороны Севастополя П.И. Степанов 102. Английская мода - это основа моды в Российской империи во второй половине XIX века. Другими словами, можно сказать, что сложился мужской костюм. Важная черта – это покрой костюма, он становится свободным, по сравнению с прошедшими годами, где фрак был приталенным. Теофиль Готье103, посетивший Петербург в 1859 году, писал: «Молодые люди, не военные и не служащие, одеты в пальто на меху, цена на эти пальто удивляет иностранца, и наши модники отступились бы от такой покупки. Мало того, что они сделаны из тонкого сукна на куньем или нутриевом меху, на них еще пришиты бобровые воротники стоимостью от двухсот до трехсот рублей в зависимости от того, насколько у них густой или мягкий мех, темного ли он цвета и насколько сохранил белые шерстинки, торчащие из него. Пальто в тысячу не представляет собою чего-то из ряда вон выходящего, бывают и более дорогие. Это и есть незнакомая нам русская роскошь». Речь не идет о речном бобре, который стоил сравнительно недорого, имеется в виду мех калана — камчатского бобра. Темный мех его Алабин Петр Владимирович (1824-1896). Походные записки в 1849, 1853, 1854-56, 1877-78 гг. / П. Алабин.; М., 1888-1892. - Перед загл.: «Четыре войны». – С. 247. 102 Степанов П. И. Севастопольские заметки 1854, 1855 и 1856 годов // Военный сборник. 1905. - С. 40-64. 103 Хроника Теофилья Готье о его путешествии в Россию в 1811-1872 гг. – М., 1988. - С. 123. 101 45

был невероятно густым, плотным и очень красивым. Знаменитая пушкинская строчка «Пушистым снегом серебрится его бобровый воротник» упоминает именно эту пушнину. Еще одно большое событие 1861 года – крестьянская реформа. Отмена крепостного права изменила жизнь большинства сторон населения, мужской костюм понес изменения. Панталоны в меру просторные, в начале 60-х гг. слегка сужаются книзу, а во второй половине расширяются книзу от колена. На панталонах черные атласные лампасы или отстроченные швы. Пиджаки носили в светлых тонах с темными брюками, но и также наоборот. Головной убор был одним из главных элементов мужского гардероба, шляпа-цилиндр, в теплые времена сезона носили и соломенные шляпы, в столице и других городах фуражки и картузы пользовались популярностью. Проведенные в 60-х и 70-х годах реформы способствовали более быстрому развитию капитализма в России, втянувшего в свою орбиту представителей всех слоев общества104. Как начались преобразования в России с отменой крепостного права, жизнь общества резко изменилась, не было тех делений на сословные особенности, и постепенно все началось налаживаться, но осталось деление по классовому признаку, а внутри этого по имущественному положению. Развитие техники и науки достаточно многое значило для страны и власти, но также было необходимо, чтобы и культура страны не отставала, к этому относился и костюм. В 60-е гг. XIX столетия стал модным котелок. Мужская шляпа с круглым выпуклым дном и небольшими полями. Ее наименование как в русском языке, так и в языках стран — законодательниц моды — Англии и Франции — связано с формой головного убора. Творческие личности предпочитали широкополые шляпы с низкой мягкой тульей и дополняли «изюминкой» ее плащами или пледами. Темного цвета галстук, узковат с бантом или завязанный узелком. В летнее время галстук был светлых тонах, 104 Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 4. – М., 1965. – С.5. 46

с фраком на выход в свет – накрахмаленный белого оттенка, а концы узла оттянуты в разные стороны. Изменения также произошли и в одежде обычного простого населения России, где сопутствовала простота и комфортность. Еще один толчок в развитии мужской моды внесла Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Мужская костюм сохраняет прежний покрой, но талия слегка опущена вниз. Появляются однобортные визитки со скругленными полами и двубортные с плоско обрезанными полами. Сюртуки и визитки большей частью без наружных карманов, пиджаки и пальто с прорезными или настроченными карманами пасокам, иногда на груди слева. Пиджаки и сюртуки одно-двубортные, с плоско лежащим воротником и отворотами; их застегивали только на верхние пуговицы. Фраки с глубоким вырезом и фалдами выше колен, жилеты обычно однобортные. Носили пиджак и панталоны из одной материи, жилет из другой, а также полосатые, клетчатые, более светлые панталоны к пиджаку и жилету из одной ткани. Фрак с панталонами одного цвета, темные, фрачный жилет белый или черный. С черным сюртуком и визиткой панталоны были из той же материи или в черную и серую полоску, днем в хорошую погоду светло-серые, в 80-х гг. также в мелкую черно-серо-белую клетку105. Рубашка, как основная часть мужского гардероба, носилась с разрезом и на пуговицах, с отложным или стоячим воротником. С 60-х гг. рубашки постепенно сменяют, и их место приходят манишки. Манишка - съемная или пришитая нагрудная вставка на мужскую рубашку или женское платье 106. Использовала, та группа дворян, которые хотели выглядеть гигиенично, но и в тот, же момент, чтобы это не приносили избытку их дохода (хитрости, Ривош Я.Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX – начала XX в. – М., 1990. – С. 78. 106 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М.,1995. – С. 166. 105 47

чтобы не покупать рубашки). Также воротнички, манжеты менялись чаще, чем сами рубашки. Из повседневной жизни исключен фрак, его популярность спала. Используется только официальных визитов, можно сказать, что сюртук стал пользоваться популярностью среди мужчин. Сюртук был черного цвета, также темно-серого, темно-синего, коричневый и зеленый. Как часть верхней одежды фрак исчезает с улиц. Черный фрак, становится принятым для специальных случаев, таких как бал, прием и т.д. Например, у Л.Н. Толстого и П.Д. Боборыкина встречаем: «Каренин был.., на обеде… во фраке и белом галстуке» 107, Палтусов на балу, «в белом галстуке и во фраке… представительнее всех»108. Также формой одежды для парадных приемов могли быть мундиры: «Каренин был в придворном мундире с новой красною лентой через плечо»; «С красавицей фрейлиной разговаривал седой старичок в расшитом золотом мундире»109. Вместо фрака на финиш выходит длиннополый сюртук, влияние европейских стран (См. Прил. 4). Ведомственной или рабочим элементом считался мундирный сюртук, шившейся по форменным образцам. Цвет брюк для штатского костюма, должен быть таким же как и сам мундир, чтобы все было четко и функционально. В моду вошли брюки в клетку или полоску, пришедшие из Англии. Парадный костюм выглядел так: к черному сюртуку надевали черные брюки в серую клетку или черную полоску. Несколько оживлял мрачный вид костюма жилет. Признаком простого франтовства были крупноклетчатые пиджаки. Пиджаки предпочитали в большинстве случаев молодые люди, более старше относились к консервативным взглядам и редко принимали новые модные тенденции. Панталоны в 70-х гг. внизу умеренно широки, у колен сужены, иногда слегка заужены у ступни, образуя напуск. Воротнички Толстой Л.Н. Анна Каренина. - М., 1957. – С. 439 Боборыкин П.Д. Китай-город. - М., 1957. – С. 319. 109 Толстой Л.Н. Указ. соч. – С. 497. 107 108 48

невысокие, стоячие или стояче-отложные, стоячие с отогнутыми уголками, со смыкающимися краями, с раздвинутыми краями, а стояче-отложные со скругленными углами. Галстуки черные и цветного покроя, гладкие, в узкую полоску или с мелким узором. Только с вечерним фраком надевали галстук белый батистовый, иногда черную атласную бабочку. Носили также готовые галстуки и самовязы с большим или маленьким бантом или с узлом, подобные современным, а также заколотые булавкой галстуки-пластроны. Как и прежде в моде шелковые черные цилиндры, в 70-х гг. высокие и узкие, в 80-х — низкие, а также котелки, фетровые шляпы, летом соломенные канотье и панамы, зимой — меховые шапки разных фасонов. Пальто однобортные и двубортные, прямого покроя, и до колен, и выше, и ниже их. В 70—80-х гг. мужская мода окончательно стабилизировалась, шло только упрощение линий. В этот период появляются брюки современного типа, с заглаженной складкой, без штрипок, с отворотами внизу. Брюки достаточно свободные, без выемки у колена, с узким черным лампасом или отстроченным боковым швом. Не только женская мода печаталась в журналах, но и можно увидеть мужские подборки модных костюмов. Например, на одном из них, молодой человек одет в коричневый костюм: приталенная жилетка, полуширокие панталоны с кантами. Костюм дополняют фиолетовый галстук, серые перчатки и цилиндр. На другом рисунке, изображен мужчина в парадессю с бархатной отделкой, средней ширины панталонах из серой ткани с черным кантом и в маленькой касторовой шляпе 110. Во второй половине XIX века в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Главным требованием становятся, прежде всего, хороший покрой и элегантность, а не роскошь. Персонажи пьесы Островского «Бесприданница»111 (1878) Василий Данилыч Вожеватов — «по костюму 110 111 Модный магазин. – СПб., 1870, № 10. – С. 83, рис. 21,22. Островский А.Н. Бесприданница. - М., 2007. – С. 12. 49

европеец», но на рубеже XIX-XX веков купечество разделилось — часть за заслуги перед Отечеством получила дворянство и забыла о своем происхождении, другие вернулись к манере одеваться как «Тит Титычи»112. От прошедшего времени в укладе жизни остается только жилет цветной с узорами. На второе место торжественной одежды отходит фрак, его использует не так часто как раньше. И на замену его в обыденной, дневной одежде приходит сюртук, он является удобнее. Следом пиджак, исконно пользовавшийся в охотничьем костюме. Пиджаки вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Мужские брюки викторианского фасона имели спереди глухой клапан, сбоку - разрез со шнуровкой, внизу штрипки. У рубашек - высокие воротники и галстук. Единственным аксессуаром костюма остается игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. В верхней мужской одежде появляется короткое, прямого силуэта пальто. Необходимой составной частью нового костюма становятся цилиндр и трость. На развитие костюма стало влиять два фактора: медицина и спорт113. Общество начало следить за своим здоровьем, в основном на гигиену костюма, на удобство, чтобы одежда не причиняла вред телу, но и в тот же момент была модной. Еще до 1850 г. врачи пропагандировали ношение нижнего белья из фланели, и к середине века мужчины начали носить нижние рубашки. Одежда из натуральной шерсти, связанная вручную или на машине, рекомендованная Ейгером, получили одобрение на Международной выставке здравоохранения в Лондоне в 1882 г114. Шерстяные нижние рубашки и трусы или кальсоны, которые носили прямо на теле, могли объединяться в комбинезоны, запатентованные в 1862 г., но их стали носить повсеместно только после 1880-х, когда в мужском гардеробе появилось Романовская М. Б. История костюма и гендерные сюжеты моды. – СПб., 2010. - С. 176. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. - Ростов н/Д. 2000. – С. 401. 114 Пармон Ф.М. Европейский костюм: стили и мода. М., 1982. – С. 78. 112 113 50

другое новшество — костюм для сна, который стал вытеснять ночную рубашку. Новизной второй половины XIX века стал мужской спортивный костюм для верховой езды. Верхняя одежда вязаная или сшитая из полосатой шерстяной материи белого и молочного, белого и голубого, зеленого, красного цвета. Рукава сужены к кисти, обшлаг откидной. Рейтузы замшевые с небольшими, вертикально прорезанными карманами. Сапоги черные с коричневыми отворотами. Шпоры привинчены. Шапочка типа жокейской, с небольшим козырьком. Один из признаков дворянства – это мужская обувь. Для мужчин, не нужно такой обуви как женщинам, но это залог интеллигентного человека. Даже на сегодняшний день это важный признак в обществе, и все стараются его соблюдать. Обувь была обычно черного цвета, подходящая под все костюмы, лишь в летнее время года она была светлой, чтобы не так отличалась от внешнего вида. Денди предпочитали острый носок в 1850—1860-х, а также — в 1890-х В 1880-х носили обувь с длинным тупым квадратным носком; в этот период в моде были ботинки на пуговицах, с суконным верхом, а также — короткие гетры с бриджами и длинные гетры с более официальной одеждой. Длинные гетры, белые, светло-серые или желто-коричневые, застегивались на пуговицы сбоку и застегивались под ступней ремешком с пряжкой. Ботинки из контрастных материалов, особенно лакированная кожа с лайкой или суконным верхом оставались в моде приблизительно до 1920 г., так же как и длинные гетры115. До 1890-х носили преимущественно черные или коричневые ботинки и туфли, затем стало принято носить летом белую обувь. Туфли со шнуровкой, видимо, стали носить с 1880-х, особенно летом, иногда с цветными носками. Но обычно носки были черными, даже со светлой обувью. С середины 1890-х 115 Нанн Дж. История костюма. 1200-2000. Пер. с англ. — М., 2003. — С. 175. 51

они поддерживались носочными подтяжками — эластичными полосками, которые носили под коленом с висящим зажимом для захвата верхан оска. Прорезиненные парусиновые туфли, предшественницы американских теннисных туфель, стали надевать для игры в теннис с конца 1870-х. До 1890-х некоторые мужчины предпочитали вечером носить полусапожки на тонкой подошве с резиновыми вставками по бокам вместо бальных туфель, но все-таки низко вырезанные бальные туфли из лакированной кожи с большим плоским бантом из репсовой ленты были довольно широко распространены с 1890-х до 1920-х гг. В 70-х годах и начале 80-х в моде были округленные или «квадратные» носки, в середине 80-х годов, почти одновременно с узкими брюками, появились длинные остроносые ботинки116. Красивые, элегантные лакированные ботинки, из тонкой кожи на пуговицах предпочитали носить с фраком (официальный визитный костюм) или с сюртуком, также в использования пошли ботинки со шнурками. На балах молодые люди одевали более удобные и легкие лодочки, но они также подходили под внешний вид. С туфлями носили черные шелковые носки. При ботинках, цвет носков не имело значение, но многие хотели выделится из толпы, и не быть как все одевали красные носки, чтобы было видно. К концу XIX в. появляется такой стиль, под названием «модерн». В переводе с французского, это новый, новейший, современный. Костюмы были мешкообразного вида, свободного кроя, не приталенные, как это было до этого, широкие, удобные, брюки к низу сужающие, «французского кроя». Мужском костюм, не сильно подвергался изменениям, непрофессиональным глазом можно заметить только количество пуговиц. В 1880-х гг. в мужском гардеробе появилось другое новшество — костюм для сна, который стал вытеснять ночную рубашку. В конце 1890-х «Портной и закройщик» отмечал: «Смертный приговор рубашке подписан»; 116 Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 4. – М., 1965. – С. 21. 52

но сельские жители и пожилые или консервативные мужчины продолжали носить ночные рубашки и в первом десятилетии XX в 117. Появляется вид идеального мужчины, скромного, стильного и элегантно одетого. Цвета остаются в той же гамме – темных оттенков (синий, коричневый, зеленый, черный). Нового рисунка не добавляется, остается клетка, тонкая полоска. В летнее время допускались серый, белый и кремовый цвета. Основное внимание уделяется совершенству покроя и обработке костюма. Правила выбора одежды для того или иного случая не были столь строго регламентированы, как в предыдущие и последующие десятилетия. В обществе, одевавшемся по моде, было много людей, лишь недавно приобщившихся к привилегированным слоям и еще не искушенных в тонкостях светских обычаев. А интеллигенция, в частности разночинная, сознательно пренебрегала салонными условностями. Мужская одежда второй половины XIX века шьется из простых шерстяных материалов, как и ее современные аналоги. §2. Верхняя мужская дворянская одежда во второй половине XIX века Если у женщин платье считалось особенной частью в гардеробе, у мужского населения это была верхняя часть одежды. Российская империя – страна, у которой суровый климат, поэтому разновидностей верхней одежды было в достаточно большом количестве. Гардероб для зимнего периода состоял из шубы на меху или стеганом на вате рединготе с пелериной. Шуба - мужская или женская одежда из меха, различного покроя. Шубу вплоть до конца XIX в. называли не всякую меховую одежду, а только крытую сверху тканью — бархатом, парчой или простой крашениной в зависимости от достатка владельца. Меховые изделия лились мехом внутрь, мехом наружу шубу вворачивали только во время 117 Нанн Дж. История костюма. 1200-2000. Пер. с англ. — М., 2003. — С. 176. 53

некоторых обрядов с магическими целями118. Она служила не только зимней, но и парадной сословной одеждой, например на свадебных церемониях. Шубы были длинные, двубортные, темного оттенка. Воротники шуб были на меху с отворотами. На воротники ставили черный каракуль, выдру, енота, бобра и др. Самыми популярными мехами можно назвать – заяц, лисица, енот, хорек, нутрия, белка и для богатых дворян использовали шкуру кенгуру. Головным убором в зимнее время были меховые шапки и картузы с мехом. Академик М.М. Богословский вспоминал: «Чтобы ехать зимой в извозчичьих или собственных санях, нужно было одеваться гораздо теплее, чем для того, чтобы ездить теперь в трамваях или в автобусах. Поэтому маломальски состоятельная московская публика носила зимою шубы на самых разнообразных мехах, длинные, такие же, как носились и в XVIII веке, с большими, иногда прямо громадными воротниками. В такую шубу можно было запахнуться и закутаться, поднявши воротник там, что никакой мороз не был страшен»119. Не таким дорогим верхним гардеробом как шуба, является дублёнка. В этимологическом словаре М. Фасмера, дублёнка приводится, как «подкладочная ткань» от франц. double — двойной120. Дублёнка является выделанным предметом верхней одеждой, от русского слова «дубить». В холодное время года – это самая распространенная верхняя одежда, дубленка находится между шубой и пальто, чтобы не так жарко было и не так прохладно, как в пальто. Можно предположить, что к концу XIX века дублёнка получает распространение среди общества, и отделка ее не отличается от современной техники изготовления. «»Взяли, Иван, твоего-то?» — спросил старика дюжий мужик в новой дублёнке, большой бараньей шапке и хороших Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М.,1995. – С. 166. 119 Богословский М.М. Москва в 1870-1890-х годах // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. – М., 1989. – С. 308. 120 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. - М., 1986. - С. 548. 118 54

сапогах»121. Головными уборами зимой служили меховые шапки и картузы с мехом. Другой распространенной формой верхней одеждой является пальто. Пальто - верхняя мужская, женская или детская одежда, обычно более длинная, чем иные типы костюма, предназначенные только для улицы 122. В журнале «Модный магазин»123 упоминается пальто в русском стиле: «Пальто Петр Великий. Оно светло-коричневое суконное, с длинною несколько обтянутою талией... Это пальто напоминает костюмы Петровских времен и очень нравится в Париже». В прейскуранте универсального магазина «Мюр и Мерилиз» представлено демисезонное двубортное пальто с бархатным воротником на вате и летние однобортное пальто 124. В связи с погодными условиями на улицу выходили в пальто или без пальто и в цилиндре, котелке или шляпе с полями, с тростью, а в пасмурную погоду с черным шелковым зонтиком в чехле. Перчатки не были столь обязательны в эти годы, как раньше, но все же большинство одевающихся по моде мужчин носили перчатки и летом. В это время пальто было и однобортные и двубортные, в редких случаях со скрытой застежкой. Шили по типу фигур прямого кроя, позже в 70-х гг. начали появляться пальто приталенного типа, но в обществе оно не удержалось, так как это противоречило мужской моде того времени. Длина была разной, самой распространенной была до колен или немного длиннее. Также можно встретить длинное, то есть ниже колен с поясом. Длинные теплые пальто для зимнего периода отделывали меховым воротником и отворотами, более короткие можно было, кроме того, обшить по краям полоской меха, например черным каракулем. Особенно элегантным Гаршин В. М. Денщик и офицер. [Электронный ресурс]. – 1880. URL: http://az.lib.ru/g/garshin_w_m/text_0026.shtml 122 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М.,1995. – С. 193. 123 Модный магазин 1863, № 8. - С. 102. 124 Каталог-прейскурант универсального магазина «Мюр и Мерилиз». Сезон весны и лета 1900 года. – М., 1900. – С. 40-41. 121 55

считалось английское пальто гавелок с пелериной и мешкообразное пальто сак125. Пальто, предпочтительно было свободного кроя, прямое, с разрезом внизу, скорее всего, чтобы было удобно при ходьбе. Воротник небольшой и отвороты. Легкие пальто принято было шить из светлых и среднего тона материй, светло-серых, серовато-зеленых, светлокофейных, дымчато-серых, серовато-синих и т. п. Пуговицы подбирали в цвет материи или в цвет тесьмы, которой обшивали края 126. Новизной в 50-х гг. XIX века является появление мужского пальто без рукавов, под названием «крылатка». Шили из сукна, драпа или прорезиненной материи. Крылатка имела прорези для рук, это тем что отличает крылатку от шинели. Это обстоятельство обусловило встречающееся в быту название крылатки — «шинель». Вот что читаем в рассказе А. П. Чехова «Тайный советник»: «В этот раз мой учитель был в своей парадной крылатке с рукавами, в которой он, в особенности сзади, очень походил на ветряную мельницу» 127. В этом же рассказе встречается еще одно обиходное название крылатки — «размахайка»: «Ты погляди: надел размахайку и думает, что он умный человек» 128. Как удобная и свободная вещь, под крылатку можно было надеть теплую одежду. Ее предпочитали для прогулок, молодые люди, а также студенты. Следующим распространенным видом верхней одежды является кафтан. Кафтан верхняя мужская длиннополая одежда 129. Вид кафтана был разнообразного кроя, по талии прямой или отрезанный, с длинными рукавами, с полами до щиколоток или до колен, застегивался на пуговицы или на крючки. Александр Сергеевич Пушкин пишет «В углу человек Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX века. – М., 1970. – С. 149. 126 Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 4. – М., 1965. – С. 21. 127 Чехов А.П. Тайный советник. [Электронный ресурс]. – 1886. URL: http://poesias.ru/proza/chehov-anton-pavlovich/chehov10526.shtml 128 Там же 129 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М.,1995. – С. 123. 125 56

высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облакотясь на стол, читал гамбургские газеты»130. Разновидностей кафтана было довольного много, и каждое из которых получило свое название. Например, турский (турецкий) кафтан — прямого покроя, не отрезной по талии, без воротника, с застежкой на левом боку: «На боярине был шелковый турский кафтан, то есть длинное платье без козыря и петлиц, похожее своим покроем на бухарский халат» 131. Кафтан предпочитали все слои мужского населения, для дворян шился из богатого материала, шелка или бархата; короткий кафтан называли полукафтаном. Предпочтительной верхней одеждой в России была шинель, форменная военная или штатская для повседневной жизни. При Николае I, в 1830-е гг., офицерская шинель была снабжена стоячим воротником, но пелерина и общий покрой сохранялись до 1855, когда «николаевская шинель» была заменена на «плащ-пальто» — серое, двубортное, с отложным воротником. Штатская шинель тоже изменилась — стала значительно короче и менее объемной; в своих основных формах, с пелериной, она сохранялась до 1910-х гг132. Шинель носили в скатке через плечо со второй половины XIX века. Использовали при шитье толстую ворсистую шерстяную ткань – байку или фриз. Носить ее желательно в холодное время года, и не только средний класс населения, но и также дворяне, так как Россия известна своими морозами и холодом. Но большую популярность она приобретала во время военных действий. Из мемуарных источников можно встретить верхнюю одежду, под названием бекеша. Бекеша (бекешь) — верхняя мужская зимняя одежда в виде короткого кафтана со сборками на спине и меховой отделкой по краю воротника, рукавов, карманов, подолу; верхняя мужская одежда в виде Пушкин А.С. Арап Петра Великого. [Электронный ресурс]. - Глава II. 1827—28. URL: http://ilibrary.ru/text/476/p.1/index.html (Дата обращения 02.04.2018). 131 Загоскин М.Н. Брынский лес. [Электронный ресурс]. - 1846. URL: http://az.lib.ru/z/zagoskin_m_n/text_1846_brynskiy_les.shtml (Дата обращения 03.04.2018). 132 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М.,1995. – С. 328. 130 57

сюртука со складками или сборками сзади по талии 133. В Российскую империю бекеша пришла еще в XVI веке, но популярность ее упала и возобновилась мода в начале XIX века. Имеются воспоминания о том, что Александр Сергеевич Пушкин носил бекешу: «В числе гулявшей по Невскому публики почасту можно было приметить и А. С. Пушкина, но он, останавливая и привлекая на себя взоры всех и каждого, не поражал своим костюмом, напротив, шляпа его далеко не отличалась новизною, а длинная бекешь его тоже старенькая. Я не погрешу перед потомством, если скажу, что на его бекеши сзади на талии недоставало одной пуговки»134. Популярность бекеши была на протяжении всего XIX столетия, разница была в покрое, в качестве материала и длины. С 1850-х гг. длина укоротилась, но также была приталенная. Ф.М Достоевский в своем романе «Преступление и наказание» затрагивает моду, а также бекеши, когда один из персонажей объясняет другому, что значит одеваться «по журналу»: «Рисунок, значит. Мужской пол все больше в бекешах пишется, а уж по женскому отделению таким, брат, суфлеры, что отдай ты мне все, да и мало»135. Середина XIX века – время правления Николая I, время строгих традиций, уставов и т.д. Появление пиджака, очень затруднило его распространение среди общества, так как малейшее отступление от регламентированного типа одежды вызывало подозрение властей в свободомыслии (См. Прил. 5). «Государю эту статью представили как манифест партии «пиджаков общинного начала», и его засадили прямо в Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. - М.,1995. – С. 36. 134 Колмаков H. М. Очерки и воспоминания. «Русская старина». – СПб., 1891, т. 70. - С. 665. 135 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. [Электронный ресурс]. - 1866. URL: http://croquis.ru/2263.html (Дата обращения 04.04.2018). 133 58

сибирочку»,— сообщает мемуаристка об аресте И. С. Тургенева в связи с публикацией в 1852 его статьи, посвященной памяти Н. В. Гоголя 136. В годы правления Александра II (1855— 81) пиджак был уже широко распространен и стал повседневной одеждой не только мастеровых, но и чиновников, и разночинной интеллигенции, даже дворян. Определенные ограничения на использование пиджака, а позже пиджачной пары (пиджак и брюки) сохранялись долго. Так, пиджак нельзя было надевать для визитов: «На лице адвоката промелькнуло неудовольствие: гость был сероватопочетный, член редакции журнала «Русский ум», но явился он на вечер в пиджаке и мягком воротничке. «Нет, все-таки мало у нас европейцев»,— подумал Кременецкий»137. С распространением курения, специальных кабинетов, комнат для курения появляется новый мужской костюм, пришедший из Англии, называется смокинг (в Америке «таксидо»)138. Это вечерний костюм, открытая грудь и отвороты из шелкового атласа (туалет для курения). К смокингу полагались черные брюки с черными шелковыми лампасами. В дальнейшем смокинг начали одевать на торжественные приемы, в театр, в гости и т.д. Смокинг имел непрерывный воротник-шальку, который отгибался очень низко, до уровня талии и отделывался шелком или атласом, и одну или две пуговицы (к концу 1890-х — только одну), которые обычно не застегивались. Его было очень легко подгонять по фигуре, и он имел цельнокроеную спинку; рукава часто делали с манжетами, карманы на бедрах и левой полочке были прорезными. Его все чаще носили в домашней обстановке или надевали для обеда в каком-либо клубе. Если дамы отсутствовали, мужчины часто надевали для тепла домашнюю куртку, появившуюся в 1850-х: однобортная или двубортная, обычно из бархата Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. – М., 1989. - С. 69. Алданов М. А., Ключ, гл. II, 930, цитата по публикации «Дружба народов». 1989. № 3, - С. 52. 138 Андреева Р.П. Энциклопедия моды. — СПб., 1997. – С. 124. 136 137 59

(хотя также использовали кашемир и плис), она отделывалась плетеным шнуром, тесьмой и кистями в военном стиле 139. Мужской костюм европейского типа в 1870-1880 гг. не претерпел значительных изменений, если не считать более широкого распространения пиджачной пары. В 870-е гг. входит в моду современный тип костюма: двубортный пиджак, брюки и жилет. Этот тип костюма, получил название «английский», так как шился из английских тканей. Костюм-тройка считался представительной и нарядной одеждой140. В обыденные дни большинство дворян служили на государственной службе, и профессиональная должность на каком-нибудь мероприятии или на улице требовала мундир. Как правило, заранее предупреждали, в какой форме одежде следует быть, в зависимости от мероприятия, либо это совещание, праздник или церемония. А указание на форму позволяло отчасти судить о том значении, какое придавалось мероприятию. Например, в своих записках чиновник Министерства финансов Н. Н. Изнар рассказывает: «В одной из повесток, приглашавших членов Тарифного комитета в заседание, было прописано, что форма одежды — виц-мундир. Я по прежним примерам знал, что готовится торжественное заседание Комитета, на котором С. Ю. Витте предложит принять какую-нибудь решительную меру... И действительно, я не ошибся»141. Согласно указанию № 29588 1855 года несколько изменился покрой одежды первых и вторых чинов Высочайшего Двора, церемониймейстеров, камергеров, камер-юнкеров. Им полагался парадный мундир «<…> по Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь. Новое время (XIV-XIX вв.). Т. 3. - М., 2000 — С. 476. 140 Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. – М., 2006. - С. 89, фотогр. 10,11,12; С. 116, фотогр. 3,4; С. 117, фотогрф. 8,13. 141 Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи — М., 1991. - С. 147. 139 60

образцу французских кафтанов, т.е. с округленными к фалдам бортам, без вырезки под лифом и с округленными же внизу фалдами» 142. Совершенствование ведомственных мундиров началось еще 8 марта 1856 г., происходила замена мундира «французского» образца (с вырезом юбки спереди) полукафтаном с полной юбкой. Цвет мундирного сукна, воротников и обшлагов, а также шитье сохранялись «прежними, без изменений». 143 Продолжали использовать мундирные фраки и сюртуки двубортные, преимущественно для командировок. Последние имели теперь отложной воротник такого же цвета, как и у мундиров, и могли носиться как застегнутыми доверху, так и с открытым воротом (подобно фракам), что делало их более удобными в носке. Чиновникам всех ведомств, не входящим в состав присутствий, было разрешено «являться в должность в мундирных фраках или в ... сюртуках». Белые штаны до колен оставлялись лишь для балов. В составе парадной формы одежды их заменили белые брюки с галуном. В 1890-е гг. в судебном, удельном и некоторых других ведомствах сюртук получает роль второго, наиболее употребительного мундира. Вводится еще один компонент форменной одежды гражданских чиновников — тужурка (короткое пальто)144. Разнообразие мужской верхней одежды, можно объяснить, тем что Россия страна, в которой за год меняются четыре времени погоды. В прохладное время года, нужны теплые вещи, чтобы не замерзнуть, а также не отстать от модных тенденций. В теплое время – нужно соответствовать высшим правилам общества и также, не обойдешь стороной моду и ее новшества. Верхняя одежда для дворян является главным объектом в гардеробе мужчин. ПСЗРИ. Собр.2 - СПб. - Т.30. - С. 250. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи — М., 1991. - С. 147. 144 Там же. - С. 148. 142 143 61

Таким образом, развитие российского общества во второй половине XIX века происходит более активно по сравнению с первой половиной столетия. Об этом свидетельствуют события, произошедшие в Российской империи в данный исторический период, которые оказали существенное влияние на население страны. Безусловно, ключевым эпизодом внутриполитической жизни государства стала отмена крепостного права в 1861 г. Это одна из важнейших прогрессивных реформ страны, поскольку ее следствием стало изменение жизненного уклада практически всех граждан целого государства. Дальнейшие преобразования 60-70х гг. только способствовали развитию социальных институтов, благодаря чему вместе с обществом трансформировалась культура и мода. Мужской костюм того времени практически не изменился. Портные совершенствовали различные техники пошива, корректировали покрой, использовали новые фактуры и детали – отделку, фурнитуру, драпировку. Наиболее заметные перемены в наряде мужчины касались мелочей – количества пуговиц, смещения линии талии и длинны изделий. Однако, в этот период из моды вышли некоторые предметы гардероба, в частности фрак, который во второй половине XIX в. был статусной одеждой состоятельного дворянина и надевался исключительно для торжественных случаев. Под влиянием климатических условий верхняя одежда у мужчин того периода отличалась некоторым плюрализмом. Кроме того, нельзя не отметить воздействие Западных стран в целом на развитие моды в Российской империи. В тоже время, на верхнюю одежду это распространялось не так активно. Различия затрагивали в большей степени материал изделий, а также отделку. И если в европейских странах не было таких холодных зим, и шубы мало кто носил, то в России было наоборот – теплая меховая одежда в холодное время года пользовалась большим спросом у населения страны. Поэтому можно сделать вывод о том, что эти 62

предметы мужского гардероба российских дворян сохранили определенную самобытность и не были подвержены влияниям из вне. Широкое распространение получило пальто. Его предпочитали носить мужчины практически всех возрастных категорий. В зависимости от модных тенденций десятилетия появлялись новые фасоны мужского пальто. Самым популярным была модель свободного кроя. Длина изделия зависела от роста и вкусовых предпочтений заказчика. Практически в каждом шкафу российского дворянина можно было найти следующие разновидности верхней одежды: крылатку, шинель, плащ-пальто, бекешь. Благодаря такому разнообразию гардероба, у дворян была возможность выгодно отличиться от других своим чувством вкуса, стиля, а также показать уровень материального благосостояния. Мода напрямую оказывала влияние на положение человека в обществе. В светских кругах фраза «встречают по одежке…» воспринималась в буквальном смысле. В этой связи, чтобы добиться расположения дам или хорошего отношения к себе со стороны окружающих, мужчина был вынужден следовать актуальным веяниям моды той эпохи. В целом, мужская одежда второй половины XIX века стала более упрощенной и в тоже время удобной. Изменилось функциональное назначение костюма, а также само отношение к одежде. Среди дворянского сословия хороший наряд имел важное значение, но уже не на столько, как в начале столетия. С постоянной трансформации формы одежды в предыдущие годы, акценты сместились на фактуру и детали наряда, что придавало образу дворянина специфические черты, а также выгодно отличало светских модников той поры. 63

ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ МУЖСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ МОДЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА §1. Основные направления в мужской дворянской моде начала XX века В мировой истории XX век стал уникальной эпохой всевозможных потрясений. Новое столетие – появление новых течений в живописи, литературе и музыке. Мода, как одно из основных направлений человеческой деятельности, отразила эти изменения. Отечественная мода начала столетия была напрямую связана с преобразованиями в общественных отношениях, а также с искусством и культурой. Историком моды Захаржевской Р.В. были выделены ее ключевые направления: 1) демократизация моды в целом; 2) революционная смена форм, в особенности длинны одежды; 3) целесообразность наряда; 4) появление принципиально новых предметов и форм одежды, возникновение которых обуславливалось новыми условиями жизни людей – техническим прогрессом, развитием спорта, профессиональной деятельности и др.; 5) развитие массового производства в промышленности и массового потребления145. Условно, модные веяния XX века в Российской империи можно разделить на несколько периодов. Первый период – с 1900 по 1903 гг. связан с развитием «декадентской линии» или стиля модерн, расцвет которого приходился как раз на конец XIX и начало XX веков. Однако, изначально мужской костюм не отличался разнообразием. В соответствие с английскими и австрийскими модными домами, российское дворянство предпочитало довольно строгий классический стиль в одежде. Законодателем мужской моды по праву считался принц Уэльский Эдуард VII. К примеру, с его подачи в моду вошли брюки с подворотами или манжетами 146. Перемены в мужских нарядах в этот период происходят лишь относительно длинны. Изменилось положение линии плечевого шва, 145 146 Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. – М., 1967. – С. 130. Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М., 1997. – С. 89. 64

количество пуговиц. Ключевые элементы верхней одежды – сюртук, пальто, пиджаки были свободного покроя. Исходя из принципа целесообразности, как не совсем удобный предмет одежды, из мужского гардероба исчезает сюртук. В повседневности его носили лишь пожилые мужчины. В то же время пиджак, как универсальная вещь набирает популярность. Отличительными чертами становятся покатость плеч и его трехцветная спинка147. Русско-японская война и революционные события 1905 года также нашли отражение в мужской одежде. Покрой одежды становится более упрощенным и лаконичным. В мужском гардеробе пользуются популярностью вещи, сделанные из трикотажных тканей, поскольку они удобные в носке и, к тому же, не мнутся. Одной из таких вещей был свитер или фуфайка, – первоначально одежда моряков и спортсменов-гребцов в конце 1880-х гг. В начале XX века с появлением синтетических волокон в швейной промышленности, цвет свитера зависел лишь от модного направления148. Для начала прошлого столетия характерно возрастание интереса разных слоев населения к своему внешнему виду. Об этом свидетельствуют публикации о модных веяниях в мужской моде (А. Белый, Л. Андреев) в изданиях Москвы и Санкт-Петербурга. Главная идея авторов – поиск новых, более эстетичных образов, уход от шаблонности, однообразия и обезличенности в одежде. Творческое объединение «Мир искусства» пропагандировало революционные преобразования в сфере культуры. В своих интервью выдающийся отечественный художник-декоратор Л.С. Бакст высказывал идеи о реформировании современного мужского костюма. Он представлял свою программу, направленную на «свержение ига мод». Практически все деятели искусства, кто занимался этим вопросом, несмотря Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М., 1988. – С. 65. Кирсанова Р.М. Свитер // Костюм в русской художественной культуре XVIII – пер. пол. XX вв. – М., 1995.– С.251. 147 148 65

на свое положительное или отрицательное отношение к современному костюму, сходились во мнении о необходимости поиска новых решений 149. Источником вдохновения для модников стали наряды античного мира и колоритные национальные костюмы. Начинается активное вовлечение специалистов в данную сферу – художников, декораторов. Это обусловило появление новой профессии – художника-модельера. Увлеченные созданием модных костюмов, художники М.А. Врубель, А.Е. Яковлев, М.А. Волошин стали разрабатывать мужскую одежду для себя. Фундаментальными в мире российской моды стали работы художника-декоратора – Л. Бакста. Элементы его костюмов, разработанных для театральной сцены, нашли воплощение в мужской одежде столичных франтов 150. Так, на формирование новых тенденций в мужском костюме большое влияние оказал русский театр, который помимо источника новых образов, являлся одновременно средством их популяризации. Цветовые решения из декораций и костюмов к балету «Шехерезада» со сцены перешли даже в мужские наряды, создавая несовместимые ранее колористические сочетания151. Расцвет живописи авангардистов и футуристов в 1910-х гг. оказал влияние на моду современников. Данный период отмечен появлением новых форм и цветов в одежде. Художник авангардист М.Ф. Ларионов в своих интервью и неопубликованном «манифесте к мужчинам», предлагал носить некрахмаленное белье белого цвета, брюки с широкими штанинами у основания и зауженными к низу, короткой длинны летом. При этом, открытая часть ноги мужчины татуировалась. Поскольку красота мужчины должна быть открытой для всех, Ларионов не советует закрывать грудь 152. Кроме того, Ларионов призывал раскрашивать лица, носить цветные парики Бакст Л.С. Пути классицизма в искусстве // Аполлон. – 1909. – № 2-3. – С. 47.; Его же. О современных модах // Утро России. – 1914. – 9 февраля. – С. 4. 150 Толстиков В.С. К вопросу о русской культуре серебряного века // Вестник Челябинского университета. – 2012. – №12. – С. 63. 151 Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. – М., 2003. – С. 179. 152 Раскрашенные москвичи // Московская газета. – 1913. – 15 сент. – С. 5. 149 66

и украшать бороды золотыми нитями, заплетать их в косички, о чем вместе с И.М. Зданевичем сообщил в футуристическом манифесте «Почему мы раскрашиваемся». Авторы рассматривали лицо человека как чистый холст. Грим футуристов подражал татуировкам и орнаментам первобытных людей. «Раскраска неразрывно связана она со складом нашей жизни и нашего ремесла…» – пояснял художник. Украшать свои лица гримом стали футуристы всех видов культуры – В.В. Маяковский, Д.Д. Бурлюк, В.В Каменский153. Сюртуки сменились укороченными пиджаками без подкладных плечиков, талия завышалась, при этом лацканы становились длиннее. Пиджак стал повседневной одеждой разночинной интеллигенции и даже дворян. В 1911 – 1912 годах на брюках наряду с подворотами, появились заглаженные складки – стрелки на штанинах. В общем виде, силуэт мужского костюма стал более вытянутым на вид 154. С началом Первой мировой войны, верхняя одежда мужчин стала более походить на военную форму. В гардероб проникали ее характерные черты, цвет, и детали. Линия плеча намеренно завышалась, при этом талию старались сделать уже. Благодаря распространению английского военного пальто – тренчкота (См. Прил. 6), из обихода выходят рединготы прошлого века. Однако, крой последнего сохранялся вплоть до 1918 года и входил в моду время от времени. Тренчкоты же, следуя направлению универсальности верхней одежды, состояли из множества пристегивающих деталей, которые создавали ощущение удобства и практичности у военных офицеров, и плотно вошли в мужской гардероб155. Объектом внимания художников и конструкторов мужского костюма стала обувь, которая создавалась с учетом стилевого единства всего наряда. Следуя демократическому направлению, обувь подгоняли под потребности Зданевич И., Ларионов М. Почему мы раскрашиваемся // Аргус. – 1913. – № 12. – С. 114. 154 Костюм России XV-начало XX века. – М., 2000. – С. 145. 155 Кирсанова Р. Война и мода // Родина. – 2005. – № 6. – С. 46 – 48. 153 67

покупателей. Так, широкое распространение получили ботинки на кнопках или пуговицах. Повседневная обувь стала изготавливаться на более низком каблуке, с узким носком. Моделью такой обуви были штиблеты на пуговицах «Саксония». Подошвы ботинок изготавливались из резиновых материалов. Для разнообразного конструктивного построения использовались отрезные носки и берцы с имитацией крокодиловой кожи 156. В обиход мужского костюма начала столетия входят полуботинки с овальной формой носка и низким каблуком. Их характерной чертой является разнообразие фактуры – велюр, матовая и лакированная кожа, и др. Мужчины 1910-х гг. носили хромовые лакированные полуботинки «Bristol»157. Изменения, продиктованные модой, касаются единичных случаев. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное. Дворянство предпочитало шить платье на заказ у известных модельеров за пределами Родины. К примеру, известным мастером костюма был англичанин Генри Пул. Однако, наряду с модными ателье, где костюмы изготавливаются на заказ портным, возникают модные дома готового платья158. Еще одной причиной распространения индустрии готовой одежды стала протекционистская политика Российской империи, которая предусматривала большие таможенные пошлины на ввоз импортных товаров. Фабриканты создавали копии европейских вещей, которые были дешевле, чем сшитые на заказ наряды. Одной из таких фирм была австрийская компания «М. и И. Мандль», которую возглавляли самые известные текстильные промышленники своего времени. В 1900 году предприятие открыло свои магазины одежды в Москве, Петербурге, Киеве и Тбилиси. При этом, несмотря на более дешевую цену готовой одежды по Костюм России XV-начало XX века. – М., 2000. – С. 140. Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М., 1997. – С. 112. 158 Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М., 1988. – С. 74. 156 157 68

сравнению с пошитой на заказ, их магазины располагались исключительно в дорогих и элитных районах. Вскоре другие фабрики по производству готового платья, такие как компания А. и Р. Ройзенцвайга, Экселанса, Торгового дома «И.Ф. Нейштадт и Ко», Герасимова открывали свои магазины, причем не только в городах, но и в сельской местности. При этом в оптовую и розничную продажу поступали модные копии последних моделей. О том, что данная сфера услуг пользовалась успехом у населения, свидетельствует правительственный отчет, согласно которому на 1909 год оборот индустрии готового платья составил 60 миллионов рублей. Тем не менее, состоятельные мужчины все же предпочитали одеваться уже у своих личных мастеров, не редко за пределами Родины159. Таким образом, в мужской одежде преобладали не только западноевропейские направления, но и отечественные, хотя Лондон и Вена по-прежнему оставались столицами мировой моды для дворянского сословия. Франты российской империи активно переносят модные веяния Европейских стран на отечественную почву. Преемственность с предыдущим столетием обусловила то обстоятельство, что в первое десятилетие одежда мужчин была довольно унифицированной, простой и лаконичной. Несмотря на то, что бурные события российской исторической действительности способствовали изменению формы одежды, цвета и фактуры. Кроме того, направленность моды на целесообразность и практичность в мужском костюме, благодаря развитию швейного производства и текстильной промышленности, привела к распространению удобных трикотажных тканей, а также спортивной одежды, обуви и ее элементов в повседневном гардеробе. Творческая элита российской культуры, во главе с художником Л. Бакстом и творческим объединением «Мир искусства» способствовали распространению космополитизма в том числе в мире высокой моды. Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700-1917 / Пер. с англ. К. Щербино. – М., 2011. – С. 99. 159 69

Творческая деятельность российских мастеров живописи обусловила появление в нарядах российских мужчин новых цветов, форм и деталей одежды. В XX веке наряду с частными швейными мастерскими и ателье, в России и за рубежом распространение получают дома готового платья, рассчитанные на менее состоятельных граждан. Развитие промышленности, а также протекционистская таможенная политика сказалась на распространении недорогих тканей, швейных машин и готового платья, что в свою очередь изменило процесс пошива одежды. Наступившая новая эпоха во многом изменила и сам костюм, и отношение к моде. §2. Основные модные тенденции начала XX в. В мужской моде, в Российская империи ориентировалась на модные дома Лондона и Вены. Отечественное дворянство как основной потребитель моды в стране, предпочитало одеваться в соответствии с европейским стилем, поэтому мужчины черпали модные идеи именно в этих столицах. Модной тенденцией эпохи «модерн» была простота. Предметы одежды максимально унифицировались, упрощая покрой и корректируя длину изделий в сторону ее уменьшения. Общий цвет монотонного костюма был неброским и темным. Классикой оставались накрахмаленные белые рубашки с пристежными воротничками и манжетами. В начале 1900-х годов в моде еще оставался сюртучный костюм-тройка. Его составными частями были сюртук, жилет и брюки одного цвета 160. Следуя новой английской моде конца XIX века, в Россию приходит смокинг – пиджак особого кроя, с широко открытой грудью и шелковыми лацканами, предназначенный для торжественных мероприятий. Фрачный костюм становится исключительно праздничной одеждой. Изделия из цветного материала безвозвратно остаются в XIX веке, так же, как и Андреева А.Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. От Древнего Египта до Модерна. – СПб., 2008. – С. 98. 160 70

клетчатые брюки. Наиболее демократичным предметом становятся визиточные брюки темных цветов. В них допускается мелкая полоска 161. К началу века относятся попытки монархистов создать тренд на народную одежду. Показательным в этом плане является проведение императорского костюмированного бала в 1903 году, приуроченного к двухсот-девяностолетию династии Романовых на российском престоле. Тематикой сало допетровское время, в соответствие с которым гости выбирали свои наряды162. Неорусский стиль, ярче всего воплотившийся в архитектуре отчасти нашел отражение в одежде части современников. Великий русский писатель Л.Н. Толстой ввел моду среди отечественной интеллигенции на ношение крестьянской холщевой рубахи, которая получила характерное название «толстовка», и не выходила из моды у мужчин вплоть до 30-х гг. Эта популярность объясняется отнюдь не большим количеством последователей писателя, а демократичностью и простотой покроя рубахи (См. Прил. 7)163. В соответствии с этой тенденцией, появилась мода на так называемые «русские сапоги» – обувь из хромовой кожи с лакированными широкими голенищами. Скрип, который они издавали при носке считался отличительной чертой данной модели, поэтому сапожные мастера иногда специально закладывали сухую бересту между подметкой и стелькой, которая издавала специфический звук 164. Разновидностью сапог так же были «сапоги бутылками», упомянутые Гиляровским при описании московского быта: «Вот и пришлось лихачам опять воланы набивать ватой, только вдвое Костюм России XV-начало XX века. – М., 2000. – С. 144. Колесникова А.В. Бал в России, XVIII – начало XX вв. – СПб., 2005. – С. 34. 163 Кирсанова Р.М. Толстовка // Костюм в русской художественной культуре XVIII – пер. пол. XX вв. – М., 1995. – С. 277-279. 164 Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х гг. – Л., 1991. – С. 105. 161 162 71

потолще, так как удар сапога бутылками тяжелее барских заграничных ботинок и козловых сапог от Пироне»165. Однако, попытки популяризировать национальный костюм не нашли отклика у большей части дворянства. Как непреднамеренно продемонстрировал сам император Николай II в 1903 году, сарафаны, кафтаны и кокошники можно надевать только на маскарады и народные празднества, но не в повседневной жизни. Модная пресса, высшее общество и даже обычные покупатели не приветствовали пропагандируемые народные костюмы или их современные вариации, что было обусловлено растущим космополитизмом моды в первые годы ХХ века166. Революционное время способствовало распространению моды на пиджаки, которые стали популярны в начале века. В отличие от прошлого века, в 1900-х гг. полы двубортного пиджака расходились, углы стали более округлой формы, которые, по обыкновению, застегивали на пуговицу. Летний пиджак предполагал дополнение в виде легкого жилета. Существовал определенный порядок ношения пиджачного костюма. В начале века его нельзя было носить с крахмальными рубашками, а также с брюками другого цвета. В целом, пиджак не совсем подходил для торжественных приемов и визитов, по мнению модников той эпохи: «На лице у адвоката промелькнуло неудовольствие: гость был серовато-почетный, член редакции журнала «Русский ум», но явился он на вечер в пиджаке и в мягком воротничке. «Нет, все-таки мало у нас европейцев», — подумал Кременецкий167. Новой модной тенденцией, благодаря популяризации спорта, стало практически повсеместное ношение элементов спортивной одежды. Наряду с прямыми классическими брюками, мужчины стали носить бриджи – штаны Гиляровский Москва и москвичи. – М., 2009. [Электронный ресурс]. –URL: http://bukabooks.com/kniga/16949/moskva-i-moskvichi/page-158 (Дата обращения: 14.06.2018) 166 Руан К. Указ. соч. – С. 358. 167 Алданов М.А. Ключ. – М., 1991. [Электронный ресурс]. – URL: http://modernlib.ru/books/aldanov_mark_aleksandrovich/klyuch/read/ (Дата обращения: 14.06.2018) 165 72

укороченной длинны и брюки типа гольф. Черты одежды спортивного стиля проникают в мужские пальто, в котором изменяется форма рукавов, получившая название «реглан». Широкое распространение получают легкие куртки для верховой езды, пиджаки с накладными карманами, брюки гольф – предназначенные для езды на велосипеде. Кроме того, в мужскую одежду проникают яркие и насыщенные цвета рубашек. Обувь представлена высокими шнурованными ботинками, дополненными гольфами 168. Незадолго до начала Первой мировой войны, в моду вошла «атлетичность» в мужской одежде. В верхней одежде появились нарочито широкие плечи, увеличились реверы, благодаря чему грудная клетка стала казаться шире, а талия – тоньше. Особо модные молодые люди франты стали подбивать ватой грудь169. Брюки довоенного времени были с подворотами и стрелками на штанинах. В Российской империи горожане носили брюки навыпуск, в отличие от крестьянства, заправлявшего штанины в сапоги. В соответствии с веяниями моды, нижний край изменял свою форму. Ширина и длинна следовали рекомендациям журналов мод 170. Первая мировая война вводит новую модную тенденцию на одежду, имитирующую военную форму. Для этого периода характерны новые формы верхней одежды: закрытый пиджак на подобие военного френча, дополненный поясом и накладными карманами; теплые регланы на съемной подкладке; военная модель пальто – тренчкот, производное от английского слова «траншея». Эта одежда солдат британской армии становится весьма популярной, что переходит в гардероб гражданских лиц. Наряду с брюками распространение получают галифе. В России они появляются первоначально среди офицеров. Гражданские, подражая военным чинам, носили так называемые «брюки в бутылку» или «брюки со Суслина Е.Н. Указ.соч. – С. 284. Костюм России XV-начало XX века. – М., 2000. – С. 151. 170 Ривош Я.Н. Время и вещи. – М., 1980. – С. 213. 168 169 73

штрипками» - узкие внизу, и постепенно расширяющиеся по бокам 171. Отличием от военной одежды была ткань изделия – темно-синяя, серая шерстяная или хлопчатобумажная материя172. В обуви также появляются не только другие формы, но и съемные детали. Голенища сапог заменяют краги – кожаные съемные накладки, которые затягивались ремешком, или застегивались с помощью металлических крючков-пластин. К примеру, в 1917 году краги носил глава Временного правительства – А.Ф. Керенский173. Так, модная тенденция на военную форму способствовала увеличению ассортимента мужского гардероба, а также появлению новых форм одежды, более универсальной, чем в прошлом столетии174. Важной деталью мужского образа была обувь, которая, безусловно, должна была соответствовать всему наряду. В начале XX века отмечено появление спортивной обуви, которая прочно обосновалась в гардеробе наряду с классическими моделями175. В обуви 1910-х гг. наблюдается тенденция к большему делению заготовки верхней части и увеличению составных частей. Разнообразие композиции достигается за счет декоративных элементов – отделочных строчек, перфорации176. Распространителями модных тенденций были периодические издания, в основном – журналы. Еще с конца XIX века в них помещались выкройки одежды, расписывались практические советы по шитью, крою. В XX веке представление нового тренда – уже не простая копия модели, а осознанное выделение модных акцентов – покатых плеч, изменение линии талии, и др. С Гиляровский Москва и москвичи. – М., 2009. [Электронный ресурс]. – URL: http://bukabooks.com/kniga/16949/moskva-i-moskvichi/page-158 (Дата обращения: 14.06.2018). 172 Ривош Я.Н. Указ.соч. – С. 240. 173 Там же. – С. 243. 174 Каштанов Ю. История военного костюма. – М., 2005. – С. 23. 175 Захаржевская Р.В. История костюма: костюм в древнем мире, костюм в средние века, эпоха возрождения, период Мольера, европейский костюм XVII-XX веков, русский костюм. – М., 2009. – С. 138. 176 Там же. – С. 140. 171 74

развитием техники в изданиях публикуются первые фотографии моделей. Так же, к разработке иллюстраций и общего оформления привлекались выдающиеся художники. К примеру, обложку для журнала мужских мод «Денди» выполнил В.Д. Замирайло, а рисунки моделей, помещенных в нем, создавали известные петербургские графики А. Депальдо и А. Арнштам177. В Российской империи новости мужской моды публиковались на страницах «Ремесленной газеты» с 1891 г. и, видимо, пользовались популярностью: две-три модели костюма, представленные читателю на первой странице, очень скоро сменяются рисунками из пяти-шести фигур, напечатанными на отдельных листах-приложениях, которые, в свою очередь, вскоре начинают публиковать в виде отдельного «бесплатного приложения» к изданию178. Что касается аксессуаров, то мода на них была более подвижной, чем на всю мужскую одежду. В 1904 г. среди мужчин империи модным становится мужской бант или галстук-бабочка благодаря постановке оперы Дж. Пуччини «Мадам Батерфляй». Например, очень распространенным был фасон «Мак Кинлей» из пестрых светлых и темных материалов 179. Таким образом, на появление модных тенденций в мужской одежде большее влияние оказывали события внутри страны, чем за ее пределами. Если в продолжение эпохи стиля модерн в 1900-е гг. гардероб мужчин продолжал оставаться довольно сдержанным и не очень удобным, то последующее десятилетие меняет формы, фактуру, цвет и покрой одежды, привнося в нее новые элементы. В начале столетия попытки консервативных слоев российского общества, в частности представителями дворянского сословия, а также императорской фамилией, возродить моду на традиционную русскую одежду Демиденко Ю. Подиум Серебряного века: Творчество художников в области моды первой трети XX столетия // Наше Наследие. – 2006. – № 63-64. – С. 28. 178 Ремесленная газета. – 1906. – №9. – С. 15-20. 179 Мерцалова М.Н. История костюма: Очерки истории костюма. – М., 1972. – Т. 3-4. – С. 132. 177 75

не только не получили развития, но были приняты весьма резко. Исключение составлял новый тренд Л. Н. Толстого на ношение крестьянской рубахи. Характерной чертой мужского костюма XX века стали детали одежды спортивного стиля, который прочно закрепился в одежде и по сей день. Популяризация спорта привела к распространению легких курток, укороченных брюк, обуви, и гольфов. Первая мировая война привела к появлению тенденции на детали военной формы, а также одежду соответствующего покроя. Средством распространения модных веяний становится периодическая печать. Журналы мод в начале XX века содержали приложения с выкройками одежды, и богатый иллюстративный материал. §3. Ключевые элементы мужского дворянского гардероба в начале XX века В первое десятилетие нового века главной верхней одеждой у мужчин были пальто, куртки и пиджаки свободных форм. В начале века лацканы пиджака были узкими, укороченными: застежки располагались высоко по отношению к линии талии. Постепенно пиджак вытеснил большую часть мужской верхней одежды. Основными моделями пальто были дафлкот и тренчкот. Первая модель именовалась по названию ткани изделия – duffle – одноцветного шерстяного материала. Дафлкот включал капюшон, накладную кокетку и пуговицы в виде палочек. Длинна его была выше колен. Тренчкот пришел в Россию из английской военной моды. Название буквально переводилось как «окопное пальто», которое было ориентировано на военную форму. Воротник тренчкота был с пристегивающимися лацканами, сзади выточена шлицаразрез, глубокие карманы и пояс, а также отстегивающаяся подкладка 180. В 180 Кирсанова Р. М. Война и мода // Родина. 2005. – № 6. – С. 49. 76

целом отличительной особенностью мужского пальто того времени стала двубортная застежка и расширенная к низу форма (См. Прил. 8)181. Изменился дизайн мужских шуб. Теперь они были отделаны сверху суконном и декорированы бобровым или каракулевым воротником (См. Прил. 9)182. Сюртук, хотя и выходил из моды в 1910х гг., но тем не менее продолжал оставаться в гардеробе мужчин более зрелого возраста. Как правило, мужская верхняя одежда была темных цветов. В начале века в моде были тужурки – повседневные двубортные куртки и «австрийские» куртки, пошитые из шевиота, без подкладки. Из вещей спортивного стиля российские франты предпочитали носить куртки для верховой езды из лайковой кожи со стоячим воротником 183. Основу мужского гардероба составлял костюм тройка (См. Прил. 10). Помимо пиджака и брюк «Nouveaute», его довольно яркой деталью стал жилет, который мог быть выполнен из материала, контрастного всему образу. Например, для его пошива использовали атлас, шелк, бархат. Покрой жилета – глухой, с карманом. В повседневной носки мужчина имел право надевать жилет любого цвета и с любым рисунком. В начале 1900-х гг. в мужской одежде появилась мода на вышитые жилеты. Применительно к украшениям на этой одежде выработались некоторые правила. Так, мужчины могли носить в кармане часы на цепочке. Обычно они были открытыми, изготовленными из вороненой стали с золотой или такой же стальной цепочкой. Характерной особенностью было то, что молодые мужчины носили часы в верхнем кармане, пожилые – в нижнем184. В целом, в 1910-е Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М., 1997. – С. 104. Кирсанова Р.М. Шуба // Костюм в русской художественной культуре. – М., 1995. – С. 338. 183 Суслина Е.Н. Указ. соч. – С. 276. 184 Засосов Д.А., Пызин В.И. Указ.соч. – С. 111 181 182 77

гг. базовый гардероб мужчины состоял из брюк, пиджака, пальто и мягкой фетровой шляпы185. Парадная мужская одежда русских дворян была представлена в первую очередь классическим черным фраком и смокингом. Фрачный костюм шили из крепа или фуле, как правило на шелковой подкладке, и с шелковыми реверами. Поскольку в начале столетия ношение фрака уже не было исключительной привилегией дворян, поскольку покрой и качество ткани были практически одинаковы, то показателем аристократичной принадлежности стала манера его ношения и сочетания деталей. Кроме того, на положение владельца указывали количество аксессуаров и крой пикейного жилета, застегнутого на все пуговицы. В Москве лучшей мастерской по изготовлению фрака стала фирма «Сиже»186. С фраком в комплекте надевалась специальная пелерина одинакового материала, с шёлковыми отворотами или пальто на скрытой застёжке. Весь фрачный ансамбль дополнялся шарфом или белым шелковым кашне. Фрачные сорочки были исключительно белого цвета, со съёмными манжетами. Общий вид дополняли белые перчатки и часы на цепочке и аккуратно сложенный белый платок в нагрудном кармане. При ношении орденов, платок не вкладывался187. Еще одной обязательной вещью в гардеробе светского мужчины прошлого века стал смокинг, мода на который пришла из Англии. Как и фрак, это был парадный наряд с особым покроем пиджака, шитый из чёрного сукна с открытой грудью и характерными лацканами из шелка или атласа, а также длинными, покрытыми шёлком отворотами. Распространение в Российской империи смокинг получил после 1897 года. С течением времени, смокинг практически вытеснил фрак из гардероба светского мужчины 188. Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 4. – М., 1965. – С. 47. Засосов Д.А., Пызин В.И. Указ. соч. – С. 103. 187 Суслина Е.Н.Указ. соч. – С. 292. 188 Там же. – С. 294. 185 186 78

Еще одним выходным костюмом была визитка. Она была однобортной, с отрезной талией и закругленными полами. Подкладка визитки была шерстяной или атласной. Чаще всего визитку шили из ткани серого или черного цветов. Брюки, именовавшиеся визиточным, могли быть в мелкую полоску. К визитке полагалось надевать накрахмаленные воротнички и галстук с булавкой189. Мужские брюки были в основном частью костюма – пиджачного или визитки. Как самостоятельный предмет мужчины носили спортивные штаны – гольф, которые застегивались на пуговицу или пряжку под коленом. Обычно, сочетались с мягкой обувью и высокими чулками 190. Появление воротничков в Российской империи приходится на XIX век. В начале 1900-х гг. мужчины носили съёмные крахмальные воротнички, которые были очень высокими. Для разнообразия иногда отворачивали уголки воротничка вниз. Такие воротнички назывались «капитан».Высокий воротник с твёрдыми краями, впивавшимися в шею, причинял много страданий модникам.191. Обязательным элементом наряда был головной убор, который подбирался под костюм. В тренде продолжали оставаться цилиндры классических и более демократичных цветов. Для повседневной носки мужчины надевали котелки. В середине 1900-х в отечественную моду входят мягкие фетровые шляпы 192. В летнее время мужчины надевали соломенные шляпы-кантонье – головные уборы с прямыми широкими полями и правильной формой тульи, а также каскетки и кепи. Зимой предпочитали носить теплые «боярские» шапки и названные по своей форме плоские головные уборы – пирожки из 189 Кирсанова Р.М. Визитка // Костюм в русской художественной культуре. – М., 1995. – С. 65 Ривош Я.Н. Указ. соч. – С. 241. Герасимова Ю.Л. История костюма и моды: Учеб. пособие. - Омск, 2002. – С. 29. 192 Захаржевская Р.В. История костюма: костюм в древнем мире, костюм в средние века, эпоха возрождения, период Мольера, европейский костюм XVII-XX веков, русский костюм. – М., 2009. – С. 141. 190 191 79

каракуля или меха бобра. Из военной формы перешла мода на фуражки. Материалом для изготовления выступало сукно, кожа. При этом фасоны фуражек чаще всего были на военный лад – с козырьком193. Как и в предыдущие века, существовал особый порядок ношения головного убора. В 1911 году вышел новый выпуск сборника с правила и советами по различным вопросам светского этикета – «Хороший тон». В нем указывалось, что, при поклоне, мужчине надлежало приподнять шляпу над головой и плавно протянуть руку в направлении лица, которому этот поклон адресован194. Дополнением к обуви были гамаши или гетры, которые надевались мужчинами поверх башмаков. Данный элемент одежды также перешел в повседневный обиход благодаря распространению спорта195. В качестве аксессуаров мужчинам полагалось носить трость, зонт, кашне под пальто. Важной деталью образа были перчатки. Материалом для пошива являлась английская и французская кожа различной выделки. Они могли быть лайковые или шведские, на шелковой подкладке и на двух бутонах. В Российской империи популярностью пользовались кожаные перчатки фирмы «Дерби», декорированные кнопкой. Изделия этой фирмы были самыми дорогими в Санкт-Петербурге до начала войны, и стоили 3 рубля за одну пару, что было примерно в два раза дороже чем у аналогичных фирм. Перчатки черного цвета полагалось носить к траурному костюму, желтые – на охоту, белые тканевые – на балы. Как и шляпы, они надевались дома перед выходом, поскольку мужчине считалось неприлично делать это на людях196. Еще одним существенным декоративным элементом мужского костюма были вытянутее галстуки и бабочки, с заглаженными складками и широким пластроном. Цвет галстука мог быть черным, синим, коричневым, с Руан К. Указ. соч. – С. 358. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов.– М., 2001. – Т.4. – С. 57. 195 Суслина Е.Н. Указ.соч. – С. 298. 196 Засосов Д.А. Пызин В.И. Указ соч. – С. 114. 193 194 80

принтом или без. Обычно такой фасон назывался «Promenade». Шелковые цветные галстуки назывались «Премьер». В 1910-х гг. появляются модели с переливами. Данный аксессуар использовали исключительно с фраками, смокингами и визитками. Под пиджак галстук не надевали. Названия моделей сохранялись еще со второй половины XIX века – «салон» - узкая лента и плоский бант; «регат» - шерстяной, плотно завязанный при помощи пряжки узел под воротничком 197. Ярким перенесенных воплощением на российскую европейских моду актуальных дворян, стал тенденций, гароб мужчин императорской фамилии. В частности, одноименная фирма швейцарца Генри Фолленвейдера«Генри» поставляла Николаю II гражданскую одежду. Например, с апреля по август 1903 г. Николаю II продано 16 предметов по счетам на сумму 1043 руб. Список этих предметов весьма показателен: сюртук, жилет и брюки (на 150 руб.); смокинг (150 руб.); три костюма (по 115 руб. каждый); белый теннисный костюм (110 руб.); осеннее пальто (140 руб.); сюртук «Фантазия» (30 руб.); три белых жилета для фрака (по 20 руб. каждый); велосипедные штаны (28 руб.); жилет к костюму (25 руб.); шелковый теннисный пояс за 5 руб 198. Несмотря на то, что император Николай II весьма редко появлялся в гражданском платье, и только за пределами Родины, его одежда соответствовала европейскому стилю. Фрейлина императрицы Александры Федоровны - А.А. Вырубова в своем дневнике отмечала: «Государь пришел в штатском платье. С непривычки было как-то странно его так видеть, хотя в то же время очень забавляло»199. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что несмотря на меньшую вариативность мужской одежды по сравнению с женской, в Андреева А.Ю. Указ. соч. – С. 104. Зимин И. Взрослый мир императорских резиденций. – М.,2001.Электронный ресурс]. – URL: http://statehistory.ru/books/Vzroslyy-mir-imperatorskikh-rezidentsiy--Vtoraya-chetvertXIX---nachalo-XX-v/8 (Дата обращения: 11.05.2018) 199 Танеева А.А. Страницы моей жизни // Верная Богу, Царю и Отечеству. Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария. – СПб., 2005. – С. 45. 197 198 81

начале XX века в гардеробе сильного пола появляется масса нововведений. Часть нарядов прошлого столетия выходит из моды. В это время повседневный гардероб мужчины дополняется новыми формами – куртками спортивного покроя, пиджаками, тренчкотами. Парадная одежда представлена несколькими видами костюма – фрачный, визитка и смокинг. Несмотря на их торжественный характер, за унификацией и однообразием этого наряда теряется мужская индивидуальность. Парадные и повседневные костюмы дополняются брюками. В этом предмете одежды не последовало каких-либо радикальных изменений. Мужская мода ограничилась изменением длинны изделия, благодаря чему появляется новая форма. Цвет изделия сочетается с общим образом, некоторая свобода допускается наличием полоски или необычной фактурой. Как и во все времена, характерной чертой модного наряда являются удачно подобранные аксессуары. Большая часть из них – трости, зонты, галстуки, воротнички и перчатки перешли уже были представлены ранее. Однако в XX веке они приобретают свои, отличительные черты. Головные уборы рассматриваемого отличаются небывалым разнообразием фасов, цветов и фактур. Наряду с классическим черным цилиндром в обществе продолжает оставаться мода конца XIX века на ношение кепи, фуражек, «пирожков» и соломенных кантонье. Таким образом, характеризуя мужскую моду начала XX века в Российской империи можно выделить ряд особенностей, присущих ей в конкретный исторический период. Дворянская мужская мода до революции продолжала следовать представляли модные Западноевропейским дома Лондона и тенденциям, Вены. Однако, которые развитие промышленности, массового потребления, расцвет русской культуры и искусства, революционные события и войны не могли не повлиять на ее эволюцию. 82

Стиль модерн, который перетекал из XIX века в XX, нашел большее отражение в нарядах женщин. Первое десятилетие нового века не внесло существенных изменений в мужской костюм. В то же время, новые направления в мужской моде приводят к упрощению формы. В прошлом остаются такие предметы гардероба как сюртук и редингот, признанные устаревшими. Тенденции демократизации и практичности боле отчетливо проступают в мужской одежде начала столетия. Широкое развитие получил спортивный стиль, который соответствовал указанным направлениям. Новая идея «русскости», желание части дворянства и интеллигенции самоидентифицироваться посредством одежды привели к появлению народных черт в мужском наряде. Считалось, что традиционная одежда сохранила характерные качества, отличавшие русских от других этнических групп, что и нашло отражение в народном платье. Благодаря Л.Н. Толстому в моду входит лишь простая крестьянская рубаха. Поиски новых форм в среде художников, деятелей искусства способствовали возникновению новых колористических решений и форм. Темные цвета в мужской одежде сменяются на более яркие, дополняются новыми принтами, узорами и вышивкой. Однако полноценное воплощение в жизнь и мужскую моду эпатажных идей «мир искусников», творцов серебряного века и авангардистов, несмотря на их активную деятельность, произойдет уже после распада Российской империи. Первая русская революция 1905 года и события русско-японской и Первой мировой войны обусловили упрощение фасонов мужской одежды. Вместе с тем, в моду вошли более лаконичные и комфортные предметы костюма и обуви – становятся пальто, английские плащи – тренчкоты, головные уборы – фуражки и кепи, ботинки на заклепках, и полуботинки с узким носом. В то же время, безусловно, характерными предметами эпохи остались парадные фрачные костюмы, дополненные цилиндром и костюмывизитки. 83

За весь период начала XX века мужская мода российской империи находилась в процессе трансформации под воздействием внешних и внутренних потрясений. Исторические события нашли свое отражение в том числе в предметах одежды. Мода, как один из наиболее гибких институтов общества, эффективно приспосабливалась под новые потребности людей. 84

ЗАКЛЮЧЕНИЕ С возникновением человеческой цивилизации одной из базовых потребностей, без преувеличения, стала одежда . Вполне обоснованным, на наш взгляд, является утверждение, что костюм в своем роде – это отражение истории социума. С эволюцией различных сфер жизни общества появились новые, взаимосвязанные с одеждой, специфические явления – мода, тенденции и стиль. В настоящем исследовании, для более тщательного изучения эволюции всех аспектов дворянской мужской моды в период XIX – начала ХХ вв., данный период был условно разделен на три этапа. Первый этап отмечен началом XIX столетия, в котором Российская империя переходит на новый уровень развития. В это время наиболее заметно изменение модных тенденций в мужском костюме, по сравнению с другими историческими периодами. Дворянское сословие и высший свет подстраивались под вкусы и личные предпочтения императора. Наиболее ярко данная особенность отечественной мужской моды проявилась в правление Павла I, который ввел запреты на некоторые предметы иностранной одежды, например – фрак. После смерти императора Павла I, и воцарения Александра I, во всех сферах государства наблюдается определенная либерализация и демократизация, в том числе в отношении дворянского костюма. Новый импульс мужская мода получила благодаря началу Отечественной войны 1812 года. В тоже время, из-за переориентации жизни российского общества на военный лад, данный период отмечен более медленным развитием модных тенденций и веяний в нашей стране. Зарождение революционных идей в Европе в конце XVIII в. способствовало возникновению в 1810-1825 гг. тайных обществ, оппозиционных царскому режиму в России. Они внесли небольшую, но весьма заметную деталь в мужскую одежду – накрахмаленный воротник 85

белой рубашки, который означал «отцеубийство». Именно такие специфические эпизоды вводили в моду новые детали. Влияние европейских стран остается заметным до 1825-х гг., и в дальнейшем идет на спад. Этот процесс можно объяснить сменой императоров на российском престоле, в связи с важнейшими событиями внутри государства – смертью Александра I,восстанием на Сенатской площади, и в конечном счете присягой Николаю I. Правление Николая I резко отличалось от предшественника. Новый император не был первоочередным претендентом на трон, в связи с чем, его обучение было направленно на построение военной карьеры. Поэтому, в период его царствования, распространение получила модная тенденция на ношение военной формы. Сам Николай I предпочитал надевать военный мундир, даже вне государственной службы. Безусловно, в это время были и другие виды мужских костюмов. В 30-50х гг. мужской гардероб пополнялся актуальными моделями одежды, атрибутами и различными аксессуарами. Следующий этап развития отечественной мужской моды отмечен второй половиной XIX века. Это время в Российской империи стало эпохой широкомасштабных государственных преобразований, которые изменили привычную жизнь всего населения страны. По сравнению с прошлыми десятилетиями, в 50-х гг. дворянский костюм сохранил свои основные черты. Изменения коснулись лишь качества тканей, а также мелких деталей – положения линии талии, количества пуговиц, появления вспомогательных элементов – подтяжек, ремней, и др. Популяризация здоровья и гигиены обусловила возникновение нижнего белья. В целом, одежда стала более удобной и практичной по сравнению с нарядами первой воловины XIX века. Несмотря на модные тенденции к упрощению и демократизации мужского гардероба, в образе дворянина неизменно сохранялся характерный стиль и аристократичность костюма. Важной особенностью нового этапа мужской моды было качество материала костюма, а также искусство портного. Поэтому состоятельные 86

дворяне старались попасть к самым лучшим европейским и отечественным мастерам, чтобы заказать не только модный, но и качественный наряд. Поскольку возможности индивидуального пошива были весьма ограниченны для мужчин более низкого материального достатка, то с развитием машинного производства и текстильной индустрии, появляются магазины готового платья, которые пользовались большим успехом у населения страны. Третьим этапом в трансформации мужского дворянского костюма стало начало ХХ века. ХХ век знаменовал в Российской империи большие перемены. Одна из них это фундаментальные открытия в науке на рубеже XIX – XX веков, которые привели к завершению становления научной картины мира. Период с начала XX века до Первой мировой войны и Октябрьской революции стал для Российской империи насыщен большими событиями. Они изменили не только политическую жизнь, но также и другие отрасли, включая и моду. Войны внесли в повседневный костюм свои изменения. Требовалось больше экономии, больше удобства. Также не стоить забывать про внутренние противоречия в России. Русско-японская война и революционные события 1905 года нашли отражение в упрощенным мужской и одежде. лаконичным. Покрой В одежды мужском становится гардеробе более пользуются популярностью вещи, сделанные из трикотажных тканей, поскольку они удобные в носке и, к тому же, не мнутся. Одной из таких вещей был свитер или фуфайка, – первоначально одежда моряков и спортсменов-гребцов в конце 1880-х гг. В начале XX века с появлением синтетических волокон в швейной промышленности, цвет свитера зависел лишь от модного направления. Дворянская мужская мода до революции продолжала следовать Западноевропейским тенденциям, которые представляли популярные модные 87

дома. Новинки моды направлены на упрощение костюма, и многие предметы гардероба исчезают, такие как сюртук и редингот, признанные устаревшими. Перемены в мужских нарядах в этот период происходят, лишь относительно длинны. Изменилось положение линии плечевого шва, количество пуговиц. Ключевые элементы верхней одежды – сюртук, пальто, пиджаки были свободного покроя. Исходя из принципа целесообразности, как не совсем удобный предмет одежды, из мужского гардероба исчезает сюртук. В повседневности его носили мужчины в зрелом возрасте. В настоящее время, если заглянуть в мужской гардероб, то обязательно можно найти, хоть один пиджачный костюм, который был основным типом мужской одежды XX века. Для дворян он считался повседневным нарядом, для простого населения – праздничным и торжественным. Пиджачный костюм состоял из пиджака, брюк и обязательно жилета. Пиджаки носили двубортные и однобортные. Двубортные пиджачные костюмы были преимущественно темные (черные, синие или темные в светлую полоску). Материалом служили креп, бостон, шевиот, реже трико. Однобортные пиджаки носили как темные, так и светлые. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт. Необходимо отметить, что каждый период развития истории моды особенный по-своему. С каждым десятилетием, появлялось что-то новое, необычное. Если сравнивать XIX в. и XX в., то можно увидеть существенную разницу и отличия в мужском гардеробе. В XIX веке дворянство разделилось на два фронта. Одни поддерживали еще традиционные порядки, устои жизни, и не воспринимали модные тенденции из Европы, другие - наоборот старались соответствовать новой моде и ее тенденциям. В начале ХХ века костюм сформировался в таком виде, в котором просуществовал практически всё предыдущее столетие. 88

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ I. Источники Опубликованные 1. Алабин Петр Владимирович (1824-1896). Походные записки в 1849, 1853, 1854-56, 1877-78 гг. / П. Алабин. - Самара; М., 1888-1892. - Перед загл.: «Четыре войны». - 332 с. 2. Алданов М. А., Ключ, гл. II, 930, цитата по публикации «Дружба народов» // Ежемесячный литературно-художественный и общественно- политический журнал. Орган союза писателей СССР. — М.: Известия Советов народных депутатов СССР, 1989. — 280 с. 3. Бакст Л.С. О современных модах // Утро России. – 1914. – 9 февраля. – С. 4. 4. Бакст Л.С. Пути классицизма в искусстве // Аполлон. – 1909. – № 2-3. С. 47-53. 5. Боборыкин, П.Д. Китай-город. / Боборыкин П.Д. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 448 с. 6. Богословский М.М. Москва в 1870-1890-х годах // Александров Ю.Н. Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. – М.: Правда, 1989. — 544 с. 7. Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. - М.: Правда, 1988. – 768 с. 8. Вельтман, А.Ф. Сердце и думка. / Вельтман А.Ф. – М.: Советская Россия, 1986. – 252 с. 9. Гаршин В. М. Денщик и офицер. / Рассказы. – М.: Правда, 1980. – 10. Гиляровский, В.А. Москва и москвичи / В.А. Гиляровский. – М.: 304 с. АСТ, 2009. – 413 с. 11. ресурс]. Гоголь Н.В. «Мертвые души». - 2005. Т. 2. Гл. 4 [Электронный URL: http://rubooks.org/book.php?book=5897&page=38 обращения 04.03.18 г.). 89 (дата

12. Греч Н. И. Записки о моей жизни / [соч. Н. И. Греча; изд. под ред. П. С. Усова]. - СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1886. - 588 с. 13. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание. / Достоевский Ф. М. – М.: АСТ, 2008. – 322 с. 14. Загоскин М.Н. Брынский лес: роман / Михаил Загоскин. – М.: Вече, 2015. – 320 с. 15. Зданевич И., Ларионов М. Почему мы раскрашиваемся // Аргус. – 1913. – №12. – С. 114-120. 16. Колмаков H. М. Очерки и воспоминания // «Русская старина». СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1891. – Т. 70. – 737 с. 17. Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук [Переиздание 1829 года]. – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2013. – 138 с. 18. Островский, А.Н. Бесприданница: Драма. / Островский А.Н. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 192 с. 19. Полное собрание законов Российской Империи. Собр 2. - СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1856. - Т.30. № 29588. - 737 с. 20. Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. (Сборник советов и наставлений на разные случаи домашней и общественной жизни…) / составитель Юрьев и Владимирский - СПб.: Типография и Литография В.А. Тиханова, Б. Садовая. № 27, 1889. – 413 с. 21. Пушкин, А.С. Евгений Онегин. / Пушкин А.С. – М.: АСТ, 2004. – 22. Пушкин А.С. Арап Петра Великого. – 1827-1828. [Электронный 352 с. ресурс]. URL: http://ilibrary.ru/text/476/p.1/index.html (дата обращения 15.03.18 г.). 23. Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. – М.: Наука, 1989. — 809 с. 90

24. Степанов П. И. Севастопольские заметки 1854, 1855 и 1856 годов // Военный сборник, 1905. – С. 40-64. 25. Танеева А.А. Страницы моей жизни // Верная Богу, Царю и Отечеству. Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария. – СПб.: Царское село, 2005. – С. 45. 26. Толстой, Л.Н. Анна Каренина. / Толстой Л.Н – М.: АСТ, 2015. – 27. Тургенев, И.С. Отцы и дети. / Тургенев И.С. – М.: Мир книги, 864 с. 1862. – 330 с. 28. Хроника Теофилья Готье о его путешествии в Россию в 1811- 1872 гг. Издательство «Мысль», 1988. - 398 с. 29. Чехов, А.П. Тайный советник. / Чехов А.П. – М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с. Периодические издания 30. Модный магазин. – Спб.: В. Головина, 1870. - № 10. рис. 21,22. - 31. Модный магазин. – Спб.: В. Головина, 1863. - № 8. – 378 с. 32. Московский телеграф: Журнал литературы, критики, наук и 395 с. художеств. / Изд. Николаем Полевым. - М. Типография Августа Семена, 1829. - № 4. - С. 558 33. Мюр и Мерилиз. Универсальный магазин. Сезон весны и лета 1900 года: Каталог-прейскурант. М.: Тип-литогр. Высочайше утвер. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1900. - 104 с. 34. Раскрашенные москвичи // Московская газета. – 1913. – 15 сентября. – С. 5-7. 35. Ремесленная газета. – М.: К.А. Казначеева, Долгоруковская ул., д. № 71, 1906. – №9. – С. 15-20. II. Исследования 91

36. Андреева, Р.П. Энциклопедия моды. / Андреева Р.П.- СПб.: Литера, 1997. – 416 с. 37. Астахова, Н. Правила вежливости и светского этикета. / Астахова Н. - М.: Белый город, 2007. — 272 с. 38. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д, Феникс, 2000. — 448 с. 39. Васильев, А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. / Васильев А.А. – М.: Слово, 2006. – 448 с. 40. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь. Новое время (XIV-XIX вв.). Иллюстрированная энциклопедия в 3-х тт. Т. 3 - М.: Эксмо-Пресс, 2000. — 768 с. 41. Вострикова О. Мода военного времени/ О. Вострикова// Юный художник. 2010. - № 4. - С. 45 – 47. 42. Герасимова Ю.Л. История костюма и моды: Учеб. пособие / Ю. Л. Герасимова. - Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2002. - 97 с. 43. Гофман, А.Б. Мода и люди. / Гофман А.Б. - М.: Наука, 2000. - 160 44. Демиденко с. Ю. Подиум Серебряного века: Творчество художников в области моды первой трети XX столетия // Наше Наследие. – 2006. – № 63-64. – С. 28-36. 45. Дудникова, Г.П. История костюма. / Дудникова Г.П. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 416 с. 46. Емельянова О.С. Общие тенденции развития мужской дворянской моды Российской империи в первой половине XIX века // Карамзинские чтения: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. Белгород, 12 декабря 2016 г. / отв. ред. И.В. Истомина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2017. – 136 с. 47. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пособие для высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с. 92

48. Живая история: костюм на службе познания. Учебно- методическое пособие / Составитель Калинин А.К. – Иваново, 2017. – 104 с. 49. Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х гг. – Л.:Лениздат, 1991. – 375 с. 50. Захаржевская, Р. В. История костюма. / Захаржевская Р. В. - М.: РИПОЛ классик, 2009. - 432 с. 51. Захаржевская, Р.В. История костюма: От античности до современности. / Захаржевская Р.В. — М.: РИПОЛ классик, 2005.— 288 с. 52. Захаржевская, Р.В. Костюм для сцены. / Захаржевская Р.В. – М.: Сов. Россия, 1967. – 214 с. 53. Зимин И. Взрослый мир императорских резиденций. – М., 2001. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://statehistory.ru/books/Vzroslyymir-imperatorsk (Дата обращения: 19.04.2018) 54. Ивагами, М. XIX век. История моды с XVIII по XX столетие. / Ивагами М. Коллекция Института костюма Киото. М.: АРТ-РОДНИК, 2003. - 720 с. 55. Иванова-Климанская С.В. ака Майра неа Соэллу. Из истории мужского фрака Ч. I [Электронный ресурс] // История мужского костюма. URL: http://costume-history.livejournal.com/596296.html (Дата обращения 07.12.17) 56. Каминская Н. М. История костюма. Учебное пособие для средн. спец. учеб. заведений швейной пром-сти. М.: «Легкая индустрия», 1977. 128 с. 57. Каштанов, Ю. История военного костюма. / Каштанов Ю. - М.: Белый город, 2005. - 46 с. 58. Киреева, Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX века. / Киреева Е.В. – М.: «Просвещение», 1970. – 165 с. 59. Кирсанова, Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- первой половины XX вв. / Кирсанова Р.М. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – 383 с. 93

60. Кирсанова, Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. / Кирсанова Р.М. - М.: Слово, 2002. - 224 с. 61. Кирсанова Р. Война и мода / Кирсанова Р. // Родина. 2005. - № 6. - С. 46 – 48. 62. Колесникова А.В. Бал в России, XVIII – начало XX вв. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 301 с. 63. Костюм России XV-начало XX века. / Под ред. Е.Р. Беспаловой. «АРТ-РОДНИК», М.: 2000. - 232 с. 64. Короткова, М.В. Путешествие в историю русского быта. / Короткова М.В. - М.: Дрофа, 2007. — 177 с. 65. Короткова, М. В. Традиции русского быта. / Короткова М. В. - М.: Дрофа-Плюс, 2008. – 319 с. 66. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). / Лотман Ю.М. - СПб.: Искусство, 1994. — 484 с. 67. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с. 68. Мерцалова, М. Н. История костюма: Очерки истории костюма. / Мерцалова М. Н. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 306 с. 69. Нанн Дж. История костюма. 1200-2000. Пер. с англ. — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 2003. — 343 с. 70. Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – М.: Легпросбытиздат, 1997. – 318 с. 71. Пахмонова А. Мода в России первой половины XIX века. Антураж// 2007 г. - № 07-08. - С. 42 72. Ривош, Я.Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX – начала XX в. / Ривош Я.Н. – М.: Искусство, 1990. – 304 с. 73. Рибейро, Э. Мода и мораль. / Рибейро Э. - М.: Новое литературное обозрение, 2012. - 264 с. 94

74. Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700-1917 / Кристин Руан; Пер. с англ. К. Щербино. – М.: Новое лит. обозрение, 2011. – 412 с. 75. Руденко Т. Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия. М.: Центрполиграф, 2015. - 392 с. 76. Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. В 5 вып., Вып. 1. М.: Всероссийское театральное общество, 1960. - 178 с. 77. Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. В 5 вып., Вып. 2. М.: Всероссийское театральное общество, 1961. - 179 с. 78. Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. В 5 вып., Вып. 4. М.: Всероссийское театральное общество, 1965. - 181 с. 79. Романовская, М. Б. История костюма и гендерные сюжеты моды. / Романовская М. Б. - Спб.: Алетейя, 2010. - 442 с. 80. Стриженова, Т. Из истории советского костюма. / Стриженова Т. — М.: Советский художник, 1972. — 112 с. 81. Суслина, Е. Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. / Суслина Е. Н. – М.: Мол. гвардия, 2003. – 381 с. 82. Толстиков В.С. К вопросу о русской культуре серебряного века // Вестник Челябинского университета – 2012. – № 12. – С. 62-69. 83. Шепелев, Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. / Шепелев Л.Е. — М.: Наука, 1991. — 228 с. 84. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка, т. 4. / Фасмер М. М.: Прогресс, 1986. — 576 с. 95

ПРИЛОЖЕНИЯ 96

Приложение 1. По русским гравюрам и модным журналам на рубеже XVIII и XIX вв200. 200 Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 1. - М., 1960. - С. 105. 97

Приложение 2. Фрак 1830-х гг201. 201 Костюм России XV-начало XX века. / Под ред. Е.Р. Беспаловой. - М., 2000. - С. 141. 98

Приложение 3. Портрет Афанасия Федоровича Шишмарева Автор Орест Адамович Кипренский202 Портрет Афанасия Федоровича Шишмарева, 1827. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/469kiprenskiy.html (Дата обращения 12.05.2018) 202 99

Приложение 4. Длиннополый сюртук (гравюра с модного журнала) 203 203 Русский костюм 1750-1917 / Под ред. В. М. Рындина. Вып. 4. - М., 1965. - С. 95. 100

Приложение 5. Пиджак. Л. С. Бакст. Портрет А. Н. Бенуа. 1898. Русский музей. СанктПетербург204 Пиджак. Л. С. Бакст. Портрет А. Н. Бенуа, 1898. [Электронный ресурс]. – URL: http://hello-museum.ru/поиск-материалов/showmaterial/?materialId=14&section=4 (Дата обращения 12.05.2018) 204 101

Приложение 6. Британский солдат в военном тренчкоте во время Первой мировой войны205 Британский солдат в военном тренчкоте во время Первой мировой войны, 1914 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://merclondon.ru/mercblog/novosti/transheynaya_istoriya_ili_chelovek_dozhdya_trenchkot _i_makintosh_/ (Дата обращения 12.05.2018) 205 102

Приложение 7. Лев Толстой в «толстовке». Ясная поляна, 1900 г. 206 Лев Толстой в «толстовке». Ясная поляна, 1900 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://visualrian.ru/media/7469.html (Дата обращения 12.05.2018) 206 103

Приложение 8. Классическое двубортное пальто207 Классическое двубортное пальто. [Электронный ресурс]. – URL: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31740/episode_id/1233280/video_id/1388943/viewtype/ picture (Дата обращения 12.05.2018) 207 104

Приложение 9. Шубы с суконной отделкой, декорированные бобровым мехом 208 Шубы с суконной отделкой, декорированные бобровым мехом, 1900-е гг. . [Электронный ресурс]. – URL: https://m.vk.com/wall-1179772_27768?z=photo1179772_438784470%2Fwall-1179772_27768 (Дата обращения 12.05.2018) 208 105

Приложение 10. Костюм «тройка»209 Костюм «тройка», 1900-е гг. [Электронный ресурс]. – URL: https://m.vk.com/wall1179772_27768?z=photo-1179772_438784471%2Fwall-1179772_27768 (Дата обращения 12.05.2018) 209 106

Рецензии:

Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Отзывы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв