История женских головных украшений в Китае

Литвинчук Алена Игоревна

История женских головных украшений в Китае

В представленной работе рассмотрены наиболее популярные виды женских головных украшений, их история и развитие на протяжении всей истории Китая (от эпохи неолита до свержения династии Цин). Несмотря на обширность рассматриваемого исторического контекста, в итоге был решен ряд вопросов. Прежде всего, мы выявили и предоставили к рассмотрению основные существующие виды женских головных украшений в Китае. Было изучено влияние зооморфных образов на стилистическую направленность изделий, описали техники производства и привели перечень материалов, пригодных для изготовления ювелирных украшений.

Философия

Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d363d5f1be77c40d58a52

UUID: 04f8b71b-a021-4b6d-8dd0-d012742038f5

Язык: Русский

Опубликовано: почти 8 лет назад

Просмотры: 252

Литвинчук Алена Игоревна

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 2575601 bytes

Поделиться работой

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ) Институт философии Кафедра Философии и культурологии Востока Зав. Кафедрой Философии и культурологии Востока Туманян Т.Г. Председатель ГАК к. филос. н. Шестаков В.А. Выпускная квалификационная работа на тему: История женских головных украшений в Китае По специальности – 033000 Культурология Специализация – «Китайская культура» Рецензент: Выполнил: студентка методист НПО ГЭ Литвинчук А. И. Дейнеко П. В. ___________ (подпись) ___________ (подпись) Научный руководитель: асс. преп. Комаровская П. А. ___________ (подпись) Санкт-Петербург 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ........................................................................................................ 2 ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УКРАШЕНИЙ В КИТАЕ ....................................................................................... 7 1.1 Материалы для изготовления .............................................................. 10 1.1.1 Органические материалы ................................................................ 13 1.1.2 Неорганические материалы ............................................................. 18 1.2 Технические способы ................................................................................ 22 1.3 Зооморфные и растительные образы в украшениях ......................... 23 1.4 Виды женских головных украшений .................................................... 25 ГЛАВА 2. ВИДЫ ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УКРАШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ .............................................................................................................. 28 2.1 Вставные головные украшения ............................................................. 31 2.1.1 Шпильки ................................................................................................ 31 2.1.2 Гребни.................................................................................................... 39 2.2 Навесные головные украшения ............................................................. 42 2.3 Накладные головные украшения .......................................................... 44 2.3.1 Украшения, которые накладываются на голову ............................... 44 1.3.2 Украшения, которые надеваются на голову ................................. 45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 48 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 50 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................................. 53 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .................................................................................................. 54 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ................................................................................................. 55 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ................................................................................................. 56 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ................................................................................................. 57 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ................................................................................................. 58 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ................................................................................................. 60 2

ВВЕДЕНИЕ Внешний облик, традиции воспитания, жизненный уклад китайских женщин вызывал и вызывает интерес среди исследователей китайской культуры. Однако более всего интересовали критерии идеальной китайской женщины, к образу которой, вероятно, стремилась каждая особа. С течением истории менялись представления об идеальном образе китайской красавицы. Это происходило, как правило, под влиянием иноземных народов и их культур в разные периоды времени. Мы же остановимся на более традиционных представлениях о красоте китайских женщин:  Во-первых, идеальной девушке предписывалось иметь хрупкую фигуру, быть утонченной и скромной. Изящность фигуры создавалась несколькими способами, такими как бинтование груди и ног. Какие-либо выпуклости не допускались, а маленькая ножка считалась символом изящества. Особое значение девушки придавали своему лицу, считалось, что лоб должен быть округлым, кожа чистой и гладкой 1.  Во-вторых, обязательным являлось использование большого количества косметики, а также всевозможных украшений. Волосы не стригли, а потому убирали их в пышные прически с использованием шиньонов и украшали ювелирными заколками, шпильками, гребнями2.  В-третьих, особое положение занимал женский костюм3. 1 3 Кравцова М. Е. История культуры Китая. – СПб: Лань, 1999. С. 311. Здесь костюм подразумевается в узком смысле, то есть, непосредственно, как одежда, а не общие его представления, включающие в себя, в том числе и украшения. 3

Нужно заметить, что с течением времени соблюдение этих действий стало традицией. Безусловно, все перечисленные аспекты были, есть и будут огромным пластом ценной информации, которая вызывает неподдельный интерес отечественных и зарубежных исследователей в области китайской культуры и истории. Таким образом очевидно, что предоставление обширного описания и анализа всех трех структур в рамках выпускной квалификационной работы, является действительно трудновыполнимой задачей. Вследствие чего для данной работы нами был выбран только один атрибут из всех составляющих облика китайской женщины, а именно – женские головные украшения, как наиболее интересный и заслуживающий особого внимания. Исторически сложилось так, что женские головные украшения в Китае появились еще в неолитическую эпоху и с тех времен, прежде всего, выполняли практическую функцию для формирования женских причесок. С течением времени сферы их влияния увеличивались и к концу существования императорского Китая они уже являлись неотъемлемой частью женского костюма и играли важную роль в социальной жизни, отождествляя репрезентативные и эстетические функции. Однако процесс появления женских головных украшений и внедрения их в разные сферы общественной жизни на протяжении всей истории Китая в отечественной синологии отсутствует, чем и обуславливается актуальность выбранной темы исследования. Тем не менее, степень изученности данной темы в отдельные историко-культурные промежутки отечественными исследователями действительно высока, однако сведения представлены, как правило, частично. Здесь следует отметить замечательные русскоязычные публикации по ювелирным изделиям и украшениям: описание основных видов женских головных украшений представлено в книгеКравцовой М.Е. 4; классификация 4 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. 4

и свойства ювелирных украшений описаны в монографии Неглинской М. А. 5; информация о некоторых видах женских головных украшениях представлена в сборнике МАЭ за 1977 год, в статье Сусловой И. В. 6 . Фундаментальной в области исследования китайского костюма является книга Л.П. и В.Л. Сычевых 7 . В англоязычных исследованиях наиболее важной работой является книга Валери Гарретт 8 , в которой подробно описан китайский костюм, а также украшения маньчжурок и китаянок в период правления цинской династии. Среди китайских исследований самой примечательной является книга Чжоу Сюня, ГаоЧуньмина в которой представлено полное описание и классификация всех существующих головных украшений на протяжении истории 9 , а также работа ЯньбоГуаня, включающая в себя описания головных изделий в соответствии с правящими китайскими династиями. Объектом исследования является декоративно-прикладное китайское искусство. Предмет исследования – женские головные украшения. Цель данного исследования – рассмотреть развитие наиболее популярных видов женских головных украшений на протяжении всей истории Китая и описать их. Согласно обозначенной цели исследования, были поставлены следующие задачи: 1. Выявить общие характеристики женских головных украшений в Китае, 2. Рассмотреть основные материалы и способы создания таких изделий. 5 Неглинская М. А. Китайские ювелирные украшения периода Цин (XVII-начало XX веков): История, семантика, эстетика. М.: Спутник, 1999. 6 Суслова И. В. Головные украшения китаянок и их символика // Одежда народов зарубежной Азии. – Л. 1977. 7 Сычев Л.П., Китайский костюм: Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве / Л.П. Сычев, В.Л. Сычев // АН СССР, Ин-т востоковедения. Москва: Наука, 1975. 172 с. 8 Garrett, Valery. Chinese Dress: From the Qing Dynasty to the Present. // Vermont: Tuttle Publishing, 2008. 240с. 9 Чжоу Сюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). // Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. 319 с. 5

3. Обозначить влияние зооморфных образов на стилевую направленность при производстве украшений. 4. Составить как можно более полное описание всех видов женских головных украшений в культурно-историческом контексте. Главной гипотезой данной работы является предположение о том, что Границы исследования охватывают временные промежутки от эпохи неолита до конца последней правящей династии в Китае – Цин. В работе были применены следующие методы: 1. Анализ информации на основе изучения литературных источников. 2. Обобщение изученных литературных источников зарубежных и отечественных исследователей. 3. Дедукция и индукция. 4. Структурно-функциональный метод, позволяющий создать классификацию женских головных украшений. Научная новизна заключается в том, что данное исследование является первой попыткой в отечественной синологии предоставить наиболее полное описание всех существующих видов головных украшений согласно культурно-историческим реалиям. Представленная работа состоит из введения, двух глав в основной части, заключения и двух приложений. В первой главе подробно описываются протяжении материалы, долгих производстве лет; из которых семантические изготавливались значения материалов; основные техники изделия на используемых изготовления, в а также характеризуются основные виды ювелирных женских украшений. Во главе второй подробно описываются все виды женских головных украшений согласно обозначенной классификации сквозь все эпохи китайской истории. В Заключении сформулированы выводы и итоги в соответствии с целями работы. 6

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УКРАШЕНИЙ В КИТАЕ На протяжении всей истории Китая, несомненно, существовали многочисленные связи между различными видами искусства, которые были детерминированы единством образного восприятия жизни. В связи с этим, каждое новое произведение, органично вписывалось в уже существующую систему материальных объектов. Ювелирное дело издревле являлось одной из важнейших составляющих декоративно-прикладного искусства Поднебесной, которая непременно затрагивала многие сферы жизни человека. Опираясь на данное утверждение, мы намерены описать ключевые моменты, обуславливающие:  необходимость в целом существования украшений;  решения при выборе сырья для их производства;  идеи мастера, воплощаемые в композиционном построении и проявляемые в эстетической составляющей женских головных украшений;  применение их на уровне повседневности. Первый фактор, который необходимо обозначить, это культ природы. Он находит свое отражение во многих видах китайского искусства, особенно, в ювелирных изделиях. Последние, выбранные нами в качестве изучаемого материала, целиком и полностью создавались в согласии с представлениями относительно природных начал. Возвеличивание природных образов, связанное, прежде всего, с философскими и религиозными воззрениями, проявлялось в зооморфных и растительных орнаментах, преобладающих в большинстве найденных украшений прошлых эпох. Образы цветов (хуа 花), деревьев (шу му 樹木), птиц (няо 鳥), драконов (лун 龍), бабочек (ху де 蝴蝶) и многих других представителей животного и растительного мира являлись главными сюжетными элементами предметов, как декоративно-прикладного 7

китайского искусства, так и многих других его направлений, например, живописи10или архитектуры11. Специфическое отношение к природе отразилось так же и на приоритетах в выборе материалов для изготовления украшений. Кроме этого, на их выбор влиял и тот факт, что императору во время проведения ритуалов предписывалось носить украшения определенных цветов. Издревле цвет камня значил для китайцев гораздо больше, нежели его иные характеристики, к примеру прозрачность, поэтому использование прозрачных камней пришло лишь с влиянием западноевропейских стран, где данная характеристика, напротив, играла главенствующую роль 12 . Последнее, немаловажное значение в выборе материалов отводилось эстетическим предпочтениям и вкусам отдельно взятого человека. Стремление к упорядочиванию вещей в соответствии с космологическими порядками и, кроме того, китайский менталитет, сказывались на организации украшений и многих других предметов искусства согласно законам симметрии. Второй ключевой момент заключается в воздействии философских и религиозных воззрений на ювелирное дело. Например, применение птичьих перьев (чанцинь 氅鶖) в украшениях можно соотнести с даосизмом (даоцзяо 道教 ). В его контексте, особый интерес представляет алхимия, в которой использовались ювелирные материалы, символика 10 Раскопки, начатые в 1950 г. китайскими археологами в провинциях Хэнань, Хунань и других областях Китая, обогатили знания о культуре и искусстве КНР периода Чжаньго (480-221 гг. до н.э.). Близ города Чанша было обнаружено большое количество памятников, ярко свидетельствующих об изменениях, произошедших в искусстве, и о высоком уровне культуры этого времени. В одном из погребений найдена самая древняя из известных в Китае картин, написанных на шелке. На картине из Чанша изображена женщина в характерной для той эпохи одежде с широкими свисающими вниз расшитыми рукавами и развевающимися длинными полами. Представленная на картине сцена имеет мифологическое содержание. В верхней части над фигурой женщины помещены два борющихся фантастических существа: феникс и извивающееся змееподобное чудовище. Поединок символизирует борьбу жизни со смертью. Идейнообразное содержание картины отличается от шанской и раннечжоуской символики, так как здесь затрагиваются философские темы, характерные для мировоззрения этой Эпохи. 11 В сунском трактате «Инцзаофаши» (1103 г.), который был официальным сводом норм и правил строительства династии Сун, среди иллюстраций с правилами постройки были также и примеры цветных орнаментов. См. ИнцзаоФаши / (Сун) Ли Цзечжуань (Правила строительства / Сост. сунский Ли Цзе и др.). В 4 Т. Шанхай: Шанъуиньшугуань, 1954 г. 營造法式 / ( 宋) 李誡撰。上海：商務印書館 , 1954. (Подробнее см. Приложение 1). 12 Неглинская М. А. Китайские ювелирные украшения периода Цин (XVII-начало XX веков): История, семантика, эстетика. М.: Спутник, 1999. С. 29. 8

которых отчасти совпадает с алхимической системой интерпретаций. Материалы, не подверженные гниению и коррозии (золото (цзинь 金 ), серебро (байинь 白銀 ), жемчуг (чжу 珠 ), нефрит (юй 玉 ), имевший «небесное» происхождение) представляют интерес для алхимиков, которые пытались найти способ продление жизни и таким образом нуждались в их использовании. Символика некоторых ювелирных материалов, прежде всего, нефрита и жемчуга, отражала характерный для разных явлений китайской культуры религиозный синкретизм. Жемчуг в Китае был связан как с даосской традицией, так и с буддизмом, где он сливался с образом символической драгоценности, обозначавшей Будду и его учение 13. Третий – взаимосвязан с социальной жизнью людей (в особенности, это нашло свое отражение в головных украшениях). Во-первых, по тому, какие ювелирные изделия носил человек, определялось его социальное положение в обществе. Существовал ряд правил, согласно которым надлежало носить, в зависимости от положения при дворе, те или иные украшения 14 . С другой стороны, известный обряд инициации 15 у девушек, был связан с вручением им в день совершеннолетия шпилек для волос, а у мальчиков с «надеванием шапки» 16. Четвертый ключевой момент мы выделяем в прикладном использовании конкретно женских головных украшений （фунюйтоуши 婦女頭飾）. Изначально, шпильки действительно носили сугубо практический характер, в связи с традицией у китайских женщин носить длинные волосы, требующие ухода. Так, для поддержания прически, стало необходимым 13 Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 Т. + доп. том. / Гл. ред. М.Л. Титаренко: Т. 6 (дополнительный): искусство. М.: Вост. лит., 2010.С. 325-329. 14 Ранги чиновников, например, определялись по навершиям головных уборов (подробнее см. Приложение 2). 15 Возраст зрелости для девочек устанавливался в 15 лет и считался возрастом достижения совершеннолетия, сопровождавшегося «обрядом шпильки» (цзи ли 笄禮). В ходе церемонии девочку наделяли новым именем, меняли прическу, вручая шпильку для волос. Считалось, что после обряда девушки находились в периоде строгого обособления, ибо данный период совпадал с помолвкой. 16 По достижению совершеннолетия, которое сопровождалось обрядом, известным, как «церемония надевания шапки» (гуань ли 冠禮), молодой человек получал общественное имя (цзы 字), в то время как его личное имя (мин 名) могло использоваться только при личном обращении. 9

изобретение и использование предметов, которые сейчас мы называем головными украшениями17. Пятый– не что иное, как наличие эстетической красоты в украшениях, а потому стремление мастеров к обогащению изделий орнаментами с появлением новых материалов и техник особенно усиливалось. Выявление и описание факторов, играющих роль при создании и формировании ювелирных украшений, позволяет нам сделать вывод о том, что все они взаимообусловлены друг другом. К данному заключению можно привести следующие примеры: во–первых, использование разных материалов, согласно идеям природного культа в Китае, так или иначе влияет на эстетический вид украшений; во–вторых, религиозно–философские воззрения оказывают влияние на выбор материалов. Для того, чтобы начать исследование истории женских головных украшений в Китае нам необходимо, сперва, описать атрибуты, необходимые для создания украшений и оказывающие влияние на них. Поэтому в данной главе мы обзорно рассмотрим материалы, используемые в создании женских головных украшений; техники их производства; отражение зооморфологических и растительных образов на внешнем виде изделий, а также предоставим классификацию всех существующих женских головных украшений перед их непосредственным, подробным изучением в последующих главах. 1.1 Материалы для изготовления Чтобы перейти, собственно, к обзору материалов, используемых в качестве сырья для воплощения всевозможных идей ювелира-творца, необходимо начать исследовательский анализ с наблюдения о том, что 17 Шпильки использовали также и для поддержания шиньонов, которые носили женщины, имеющие негустые и короткие волосы. 10

стилистика немецких, итальянских и испанских ювелирных изделий эпохи Ренессанса, заметна и в нескольких экземплярах китайских украшений и их орнаментах, дошедших до нас и представленных нашему вниманию благодаря археологии. Например, известно, что ювелиры эпохи Ренессанса использовали очень мало алмазов(цзиньганши 金剛石 ), а ремесло творца никогда не подчинялось драгоценному камню (баоши 寶石), который обычно даже находился на втором плане в общем дизайне изделия. Так же верно, что масштаб фантазии ювелира, наблюдаемый в найденных великолепных работах, зачастую, был настолько велик, что сейчас подобные украшения мы сочли бы абсолютно неуместными, вычурными, несоответствующими нашим современным вкусам18. Перечисленные факты, применимые по отношению к ювелирному искусству западных стран, не все, однозначно, преобладают и в истории развития ювелирных изделий в Китае. Тем не менее, общие положения и связь между ними существует. Например, китайцы долгое время в своих украшениях действительно не использовали алмазы или другие «драгоценные камни», выбранные и названные таковыми Западом в соответствии с собственными предпочтениями и вытекающими из них понятиями 19 . При этом, согласно котирующейся на Западе классификации всех драгоценных камней, только жемчуг в данном случае являлся исключением из правил, китайцы его в изобилии использовали наряду с аметистом (цзыцзин 紫晶), жадеитом (фэйцуй 翡翠), янтарем (хупо 琥珀) и кораллом (шаньху 珊瑚). Далее, без сомнения, именно тонкая работа мастераювелира при династии Тан ( 唐朝, 618—907 гг.) к примеру, имела большую значимость, чем несколько драгоценных камней, украшавших изделие 20 . 18 Richardson L. Some Chinese Jewelry and Jeweled Ornament // The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Vol. 26, No. 3, Part 1, 1931. P. 74-75. 19 На Западе существовала следующая классификация камней: драгоценные (ювелирные), полудрагоценные (ювелирно-поделочные) и поделочные. В Китае же, под понятием «драгоценный камень» понимаются минералы, камни органического происхождения. 20 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Пер. с англ. М., 1981. С. 292. 11

Однако нельзя отрицать что, начиная с периода правления династии Мин ( 明朝 , 1368—1644 гг.) и до конца существования цинской династии ( 清朝 , 1644—1911 гг.), определенные виды драгоценных изделий, такие как головные уборы (гуань 冠), которые носили при дворе мужчины и женщины, достигли своего апогея в размерах, усовершенствовались и стали сравнимы в своем художественном оформлении с инкрустацией (сянцянь鑲嵌) изделий барочным жемчугом или с другими видами сложных и изящных орнаментаций, набирающих популярность на Западе 21 . Кроме того, своеобразный стиль, выражающийся в вычурности, роскоши и изысканности эстетического вида изделий, (что в особенности присуще именно женским головным уборам), сейчас является неотъемлемой частью символического восприятия относительно китайских традиционных женских головных украшений. Проведенное сравнение позволяет сделать вывод о том, что в Китае всегда существовало особое отношение к материалам, пригодным для создания украшений, отличное от основных тенденций в развитии ювелирного дела на Западе. Логично, что с течением времени это отношение менялось в сторону объединения, синтеза ювелирных материалов и техник производства с идеями западного мира, в силу его исторического и культурного воздействия на Дальний Восток. Таким образом, эволюцию материальной составляющей украшений было бы целесообразно рассмотреть, условно, в рамках двух исторических периодов: с эпохи неолита до династии Тан; в период правления династий Мин и Цин. Кроме того, материалы, в зависимости от их происхождения следует разделить на органические и, соответственно, неорганические. Так как основной целью нашей работы является рассмотрение женских головных украшений именно сквозь временную призму, мы намеренно не 21 Richardson L. Some Chinese Jewelry and Jeweled Ornament // The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Vol. 26, No. 3, Part 1, 1931. P. 74-75. 12

описываем подробно все существующие виды материалов, технические приемы, зооморфные и растительные образы в украшениях, а даем лишь краткую их характеристику с частичным развертыванием материала, для создания общего представления об изучаемом предмете, для лучшего понимания исследования. При этом, отсылка к источникам и приложениям, содержащим наглядные примеры применения тех или иных материалов и техник, осуществлена в соответствии с обозначенным направлением в данной работе. Таким образом, все предложенные читателю материальные предметы, в качестве визуального дополнения к исследуемым вопросам, представляют собой экземпляры только женских головных украшений. 1.1.1 Органические материалы Как мы выяснили ранее, в Китае материалы, используемые в качестве сырья для украшений, считались драгоценными вне зависимости от их происхождения. Поэтому, наряду с особенно ценными неорганическими материалами на Западе, такими как золото или серебро (инь 銀), материалы органического происхождения использовались в больших количествах с ранних времен неолита (синьшици 新石器) вплоть до конца существования великой династии Цин. К таким наиболее известным материалам можно отнести: органические ювелирные камни - жемчуг, коралл, янтарь; перья птиц (лин 翎 ), кости (гу 骨 ) животных, слоновая кость (сян я 象牙 ), черепаховый панцирь (дай мао 玳瑁), дерево (му 木), бамбук (чжу 竹). «…Жемчуг олицетворял и богатство, и красоту, и сверхъестественную силу…», – так говорится в книге Эрнста Шефера «Золотые персики Самарканда». Действительно, жемчуг являет собой уникальный пример природного совершенства. Он образуется в моллюсках при попадании в них инородного тела, например, пузырька воздуха или капельки жидкости. При этом, форма растущей жемчужины будет зависеть от того, в каком именно 13

месте оказался инородный элемент, если в середине–то камень будет идеальной, правильной формы, если же на поверхности раковины –тогда форма будет искривлена 22 . Говоря о форме, выделяют следующие виды: круглая, овальная, каплевидная, полусферическая и барокко 23 . Белый, розовый, черный жемчуг размеров 6 мм и больше, круглой или овальной формы считается очень редким и самым лучшим. В Китае также довольно часто использовались и жемчужины каплевидной формы. Часть жемчуга поступала из провинции Сычуань ( 四川), где его добывали из пресноводных моллюсков. Морские же перлы поставляли из провинции Гуандун 廣東 и дальних государств– Индии, Цейлона, Японии24. Жемчугом имитировали в украшениях сердцевины цветов, использовали в качестве шариков-наверший для головных уборов, из них собирали подвески (мяньлю 冕旒 ) 25 . Инкрустация головного убора жемчугом наглядно представлена в работе Валери Гарретт 26 . Пример использования искаженной формы, иначе называемой «барочным жемчугом», можно увидеть в деталях головного убора минского периода, находящихся в музее Метрополитен. Также, замечательно описано использование украшений с жемчугом императрицей Цыси 27 , в книге принцессы Дер Лин 28 : «…Придворная дама принесла императрице платья и из них Цыси выбрала одно цвета моря, с вышитыми на нем аистами. Она положила это платье, и посмотрела на себя в зеркало на некоторое время, а затем сняла нефритовую бабочку. Она сказала: «Вы видите, что я очень внимательна к маленьким деталям. Нефритовая бабочка 22 Марченков В. И. Ювелирное дело: Практ. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк, 1992. С.58-59. Круглая и овальная формы – высшая категория. Каплевидная –первая категория. Барокко -вторая категория жемчуга. Данный вид жемчуга имеет неправильную, искаженную форму, напоминающую формы животных, растений. 24 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Пер. с англ. М., 1981. С. 322-323. 25 Priest, Alan. Chinese jewelry. A picture book. The Metropolitan museum of art, N. – Y., 1944. 26 c. 23 26 Garrett, Valery. Chinese Dress: From the Qing Dynasty to the Present. Vermont: TuttlePublishing, 2008. Fig. 59. Вдовствующаяимператрицацинскойдинастии, втечениинесколькихдинастиипринимающаяучастиевгосударственныхделах. Годыжизни: 1835-1908. 28 ЮДэлин ( 裕德龄 ). ПерваяфрейлинаимператрицыЦыси, написавшаякнигуожизниприманьчжурскомдворе. Титул «Принцессы», согласно автобиографии, она получила от великой императрицы и действовал он только в пределах Запретного города. 27 14

слишком зеленая и она убивает мое платье. Положите ее обратно в коробку и принесите мне жемчужного аиста, находящегося в коробке № 35». Я вернулась в комнату с украшениями и, к счастью, нашла коробку № 35 и принесла ей. Она открыла коробку и достала из нее аиста, сделанного полностью из жемчуга, закрепленного в серебре, птичий клюв которого был выполнен из кораллов. Это был самый великолепный пример мастерства, а жемчуг имел идеальный цвет и форму. Ее Величество взяла его и закрепила в волосах так, что это выглядело очень грациозно и красиво. Затем она выбрала короткую куртку лилового цвета, вышитую аистами. Ее платок и обувь также были вышиты аистами и, когда она была полностью одета, она выглядела как леди-аист...» 29. Следующий органический камень, используемый в китайских украшениях– коралл. Он представляет собой древовидные образования со дна теплых морей, состоящие из останков полипов. Оттенки его варьируются в цветовой гамме от молочно-белого до красного, а также бывают кораллы и черного цвета 30 . Китайцы об их существовании узнали в период Чжоу. В эпохи Тан и Сун （宋朝, 960-1279 гг. ）их использовали для украшений, а при цинской династии в отделке декоративных изделий утилитарного характера. В Китае, особенно ценились кораллы именно красного цвета, которые ввозили с Цейлона и Персии31. Также в китайских украшениях используется янтарь, то есть – окаменелая смола. Он обладает цветовой гаммой от молочно-белого и светло-желтого до коричневых оттенков. В янтаре всегда присутствуют вкрапления, образованные инородными телами и пузырьками воздуха. Что касается имитаций янтаря, то китайцы научились создавать копии из канифоли и копала 32. В Китае он впервые появился также при династии Чжоу 29 DerLing,ThePrincess.Twoyearsintheforbiddencity.-N.Y: Moffat, YardandCompany, 1914. С. 65-68. 30 Марченков В. И. Ювелирное дело: Практ. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк, 1992. С.60. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 777. 32 Laufer Berthold, Historical jottings on amber in Asia // Lancaster, PA., U.S.A. 1905.P. 211. 31 15

(周朝, 1122 до н. э. по 249 до н. э). Ввозили его из Ирана и использовали для создания изысканных украшений, а также и в медицинских целях, так как считалось, что свежая сосновая смола могла продлевать жизнь 33. Наглядный пример головного женского убора, в котором используется янтарь в качестве навершия, можно также увидеть в книге Валери Гарретт 34. В знаменитом романе ЦаоСюэциня «Сон в красном тереме строки, в которых рассмотренными нами упоминаются органическими украшения, 35 » есть декорированные драгоценными камнями. Относительно жемчуга и коралла приведем следующие строки: «Наряжена она была как сказочная фея, расшитые узорами одежды сверкали. Волосы, стянутые узлом, были перевиты нитями жемчуга и заколоты пятью жемчужными шпильками в виде фениксов (фэнхуан 鳳凰), обративших взоры к сияющему солнцу… 36 ». На другой странице читаем: «Рыжие волосы заплетены в косы и украшены агатами (манао 瑪瑙), кораллами, «кошачьим глазом» (маоянь ши 貓眼石), изумрудами (люйбаоши 綠寶石)…37». Особый интерес для изучения представляет группа органических материалов, которые не являлись камнями и в отличии от последних, используемых, как правило, для инкрустации или орнаментации отдельных частей украшений, применялись для создания цельного произведения. Костный материал 38 , наиболее известный в данной группе, начал использоваться в качестве сырья для украшений со времен неолита, а его техническая обработка достигла расцвета в период Борющихся царств ( 戰國, 403-221 гг. до н. э.). В основном, конкретно в ювелирном деле, из кости 33 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Пер. с англ. М., 1981. С. 328-329. 34 Garrett, Valery. Chinese Dress: From the Qing Dynasty to the Present. Vermont: TuttlePublishing, 2008. Fig. 60. 35 Сон в красном тереме — наиболее популярный из четырѐх классических романов на китайском языке. 36 ЦаоСюэ-цинь. Сон в красном тереме: Роман в двух томах / Пер. с кит. В.А. Панасюка под редакцией В. Таскина; Предисл. Л. Н. Меньшикова, Пан Ина; Пер. стихов Л.Н. Меньшикова; Коммент. В. А. Панасюка, Л. Н. Меньшикова. Спб: Наука, 2014. Т. 1. С.72. 37 ЦаоСюэ-цинь. Сон в красном тереме: Роман в двух томах / Пер. с кит. В.А. Панасюка под редакцией В. Таскина; Предисл. Л. Н. Меньшикова, Пан Ина; Пер. стихов Л.Н. Меньшикова; Коммент. В. А. Панасюка, Л. Н. Меньшикова. Спб: Наука, 2014. Т. 1. С.881. 38 В качестве сырья использовались кости быка, барана, свиньи, оленя и других животных. Кроме того, были найдены некоторые образцы шпилек из человеческих костей. 16

изготавливали шпильки (цзань 簪 ) для волос, гребни (шу 梳 ) 39 . Слоновая кость также использовалась для изготовления предметов малых размеров, например, шпилек для волос и гребней, но при этом, ее могли применять и для орнаментации более крупных предметов: церемониальных табличек, скульптур и даже таких объектов, как, например, цельные обрядовые повозки40. Особенно специфическим материалом, используемым китайцами для украшений, являлись перья животных: павлинов (кунцюэ 孔雀 ), фазанов (чжи 雉), зимородков (цуйняо 翠鳥). Последние занимали главенствующую позицию и повсеместно использовались китайскими ювелирами. Обитающие на юге Китая крошечные зимородки, имеют удивительную и причудливую окраску. Ярко-синюю с металлическими лазуритовыми переливами 41 . Перья небольших размеров из грудного оперения нарезали и выкладывали на металлические основы, подбирая обязательно их по цветовой гамме, чтобы добиться совершенства в бирюзовом или синем тонах. Практика их применения относится к ханьскойэпохе ( 漢朝 , 206 гг. до н.э. - 220 гг. н.э.)42(подробнее см. Приложение 3). Черепаховый панцирь китайцы получали из Аннама и изготавливали из него шпильки для волос, гребни использовали для отделки головных уборов и домашней утвари. Ориентировочно, применять его начали в период правления ханьской династии. Самые ранние шпильки для волос делались из бамбука. Большое количество было обнаружено при раскопках в провинции Сычуань, в уезде Цинчуань. Были найдены 18 штук, разных видов и форм (например, трехгранная или цилиндрическая). Бамбуковые шпильки династии Цинь, 39 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 778. 40 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Пер. с англ. М., 1981. С. 318-319. 41 Priest, Alan. Chinese jewelry. A picture book. The Metropolitan museum of art, N. – Y., 1944. P. 2 42 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 781. 17

были найдены в провинции Хубэй. Кроме того, бамбук использовался и при создании гребней 43 . Для создания изделий из дерева, отбирались специальные породы: сандал (таньсянь 檀香 ) и алоэ (лухуэй 蘆薈 ). Их ввозили в Китай из Индии, Тямпы, Вьетнама. Использование органических материалов, как мы видим, восходит к древним истокам существования китайской цивилизации. Вплоть до конца цинской династии эти материалы присутствуют в женских головных украшениях. Примеры изделий, в которых используются органические материалы и камни, в Санкт-Петербурге находятся в коллекциях Музея антропологии и этнографии, а также Эрмитажа (подробнее см. Приложение 4, Рис. 1,2.). 1.1.2 Неорганические материалы Неорганические материалы в контексте нашего исследования разделим на две отдельные группы: минералы (куанъу 礦物 ) и драгоценные камни, металлы (цзиньшу金屬). К первой группе следует отнести: нефрит, бирюзу (люйсунши 綠松石), лазурит (тяньцинши 天青石), рубин (хунбаоши 紅寶石), сапфир (ланьбаоши 藍寶石). Нефрит, среди всех минералов в Китае, особо почитался и был любим с давних времен вплоть до начала XX века. В эпоху неолита его подвергали шлифовке и изготавливали шпильки, гребни и множество других украшений (подробнее см. Приложение 4, Рис. 3,4.). При Чжоу, согласно существовавшим тогда представлениям о богах и царях, его, в основном, использовали для изготовления регалий и ритуальных предметов. С древности вплоть до ханьской династии из нефрита вырезали детали для 43 ЧжоуСюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайскаяженскаяодеждаиукрашенияминувшихдинастий). Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. С.52, 72. 週汛、高春明。中國歷代婦女妝飾。香港：學林出版社， 1988。 18

парадного мужского головного убора мянь (冕)44. В танскую эпоху, кроме указанных выше предметов, нефрит использовался также для создания разного рода небольших изделий: шкатулок, вазочек, коробочек, миниатюр животных. В Китае, нефрит был привозным 45, а основные месторождения его находились в Хотане, Сибири 46. Что касается его физических свойств, нефрит – это силикат кальция, магния и железа, принадлежащий к классу крепкого амфибола. Цветовая гамма его варьируется от белого, желтого и коричневого до разных тонов зеленого. Иногда в нем присутствуют черные вкрапления 47. Особое отношение к нефриту было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, неразрывная связь существовала между нефритом и властью, потому как все регалии императоров и их приближенных делали именно из нефрита. Во-вторых, графическое написание иероглифа юй ( 玉) – «нефрит» и иероглифа ван (王) – «царь» отличается лишь наличием у первого точки в нижнем правом углу. В-третьих, в даосских воззрениях нефрит считается «божественным камнем» из-за своей прочности и долговечности, ведь предполагалось, что вещества, имеющие такие характеристики, могут воспрепятствовать смерти человека. Эрнст Шефер писал: «Это свойство яшмы попросту включено в императорский фармакологический перечень наряду с другими лекарствами. Для приѐма внутрь ради таких необычных целей лучшим видом этого снадобья считалась яшма, превращѐнная по старинному алхимическому рецепту в жидкость; но и сам этот минерал в виде порошка или мелких крупинок также мог быть проглочен для очищения внутренних органов…». Как можно заметить, в приведенной цитате использовано слово «яшма», а не нефрит. Дело в том, что юй, под которым подразумевали нефрит, на русский язык переводится также и словом «яшма», однако это не совсем корректно, ибо для обозначения конкретно «яшмы» в 44 Сычев Л.П., Китайский костюм: Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве / Л.П. Сычев, В.Л. Сычев; АН СССР, Ин-т востоковедения. Москва: Наука, 1975. 45 Laufer Berthold, The Chinese Imperial Gold Collection // Parish-Watson & Company, Inc., 1934.P.71. 46 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Пер. с англ. М., 1981. С. 296-297. 47 Марченков В. И. Ювелирное дело: Практ. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк, 1992. С. 57. 19

48 китайском языке существуют два других варианта иероглифов – би и яо . Возможно, это связано с тем, что раньше в Китае под камнем юй подразумевали любые минералы, подходящие под эстетические характеристики. Так, при династии Цин, особенно популярным считался жадеит, который был очень схож по виду с нефритом 49 . Сон в красном тереме имя главного героя баоюй.(вставить лайфера сюда!) Бирюза –непрозрачный минерал расцветкой в пределах голубоватых и зеленоватых тонов. Наиболее ценной считаются камни, не имеющие включений других пород. Первые применения бирюзы приходятся на период неолита, а в эпохи Инь ( 殷代 , 1600 до н. э. по 1027 до н. э.) и Чжоу инкрустирование металлических украшений этим минералом достигло своего апогея. Однако, уже с правления династии Тан, она утратила свое значение в качестве материала для украшений и ей была найдена альтернатива, в виде минералов, имеющий схожую цветовую палитру 50. Одним из таких камней являлся лазурит. Другое его название, также часто употребляемое – ляпис-лазурь. Расцветка от светлых тонов синего до темных с отливом фиолетового. Довольно часто присутствовали вкрапления белых и черных, серебристых и золотистых цветов, что привлекало внимание китайских ювелиров 51. Как мы понимаем, распространение лазурит получил как раз в эпоху Тан, с постепенным прекращением использования бирюзы. Несмотря на то, что лазурит поступал в Китай из Хотана, его считали персидским самоцветом. Также, часть ляпис-лазури получали из Бадахшана. Его использовали как в украшениях, так и для отделки ритуальных предметов. 48 Неглинская М. А. Китайские ювелирные украшения периода Цин (XVII-начало XX веков): История, семантика, эстетика. М.: Спутник, 1999. С. 30. 49 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 764-765. 50 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 770 51 Марченков В. И. Ювелирное дело: Практ. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк, 1992. С. 57. 20

Рубин и сапфир являются разновидностями корунда, первый красного цвета, второй синего. Оба ценились за прозрачность и начало их применения относится к династии Тан. Доставляли их из Индии, Тайланда и Бирмы. Наряду с ними часто в украшениях используются и изумруды (подробнее см. Приложение). К золоту и серебру отношение китайцев было ровно такое же, как и на Западе. Надо отметить, что до династии Ханьсреди металлических материалов в китайском искусстве превалировала бронза (цинтун 青銅 ), а золото и серебро, на тот момент, еще не считались значимыми и не представляли особого интереса для ювелирного дела. Если большая часть минералов ввозилась в Китай, то месторождения золота находились и в Китае: провинции Сычуань, Шэньси 陝西 и Шаньдун 山東 . Последние являлись центром золотодобычи в средние века, а в Сычуани золото начали добывать с правления танской династии. Кроме этого, драгоценный металл поступал в Китай в качестве дани от Кореи, Тибета. В эпоху Цин готовые вещи из золота ввозились в Китай из Тибета в огромных количествах 52. Что касаемо золота, то в Китае выделяют три его вида: желтое золото (хуанцзинь 黄金) — сплав золота с серебром, белое золото (байцзинь 白金) — серебро или олово,красное золото(чицзинь 赤金) и черное золото(хэйцзинь 黑金)53. На уровне философских воззрений по отношению к золоту, в эпоху Тансуществовали определенные взгляды, которые мы приведем вновь, обратившись к работе ЭрнастаШефера: «И, кроме того, в золоте нуждались даосы, считавшие его — как в виде жидкости, так и в порошке — сильным средством укрепления духа и продления жизни. Столь же важной была роль золота и в мире воображения. Вещи удивительного и неземного великолепия изображались как золотые. Эти идеальные образы значительно обогатились 52 Неглинская М. А. Китайские ювелирные украшения периода Цин (XVII-начало XX веков) : История, семантика, эстетика. М.: Спутник, 1999. С. 42. 53 Laufer Berthold. The Chinese Imperial Gold Collection // Parish-Watson & Company, Inc., 1934. P. 12 21

во время наивысшего взлѐта китайского буддизма в танское время за счѐт представлений, принесѐнных из Индии. Золотыми были бессмертные духи, в которых верили приверженцы даосизма. Золотым был и прославленный Будда, которого именовали Золотой Человек (или «Золотой Ринги»), и его изображения покрывали золотом…» 54. В средние века серебро добывали в провинциях Гуанси 關西 и Гуандун, а ввозили из Силлы и Тибета. Популярность серебряных изделий длилась с древних времен до эпохи Сун. Но при этом, сохранились образцы серебряных изделий, принадлежащие, например, и цинскому периоду. 1.2 Технические способы Говоря о техниках изготовления ювелирных украшений в Китае, необходимо отметить, что существовало их не очень много и каждая появлялась в определенную эпоху и модернизировалась на протяжении долгого времени. М. А. Неглинская приводит перечень основных технических приемов: 1. Литье (цзяо-чжу 澆鑄) 2. Гравировка (кэ 刻) 3. Штамп (я-инь 壓印) 4. Золочение (ду-цзинь 鍍金) 5. Филигрань (цзинь/иньлэй-сы 金/銀纍絲) 6. Инкрустация (сян 鑲 ) кабошонами или бусинами из камня и стекла 7. Аппликация зимородковыми перьями (дянь-цуй 點翠) 54 ШеферЭ. Золотыеперсики Самарканда. КнигаочужеземныхдиковинахвимперииТан / Пер. сангл. М., 1981. С. 334-335. 22

Эмалирование (шан ю 上釉)55. 8. Литье появилось в период Борющихся царств, золочение освоили только к концу чжоуской эпохи, а при Хань оно уже развивалось активным образом. Филигранная работа появилась в танскую эпоху, а дальнейшее усовершенствование получила уже в период правления Мин. Помимо этого, украшения отделывали бисером или мелкими бусинами (чжу珠) из камня либо стекла в технике низания (чуань穿), которая особое распространение получила в период правления династии Цин 56 . Данная техника была заимствована у маньчжуров, а появление различных сложных видов огранки («маркиз», «роза») произошло благодаря влиянию западноевропейских стран, хотя очень долгое время в Китае все же в приоритете находился способ обработки камней «кабошон» (шлифованный камень, выпуклый с одной стороны и плоский с другой). Одной из главных особенностей китайских украшений являлось наличие подвесных, не жестко скрепленных элементов. В следующей главе мы рассмотрим основные виды ювелирных украшений и более подробно опишем женские. Помимо этого, мы дадим классификацию и определим, в зависимости от чего выбирали то или иное украшение. 1.3 Зооморфные и растительные образы в украшениях На оформление головных украшений, в первую очередь, оказывали влияние религиозные воззрения. Во многих изделиях присутствует символический элемент, либо их совокупность, каждый из которых отражает жизненные аспекты китайского народа. К примеру, изображение плодов граната (лю 榴 ) в свадебных украшениях являлось пожеланием 55 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. С. 325-329. 56 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. С. 325-329. 23

многочисленного мужского потомства, столь высоко ценимого в рамках культа предков. Кроме этого существовали символы счастливой семейной жизни – рыбки57 и утки-мандаринки. Символом счастья и долголетия считали изображение летучей мыши 58. В даосской мифологии существует история о персиковом дереве, созревающем раз в три тысячи лет и дарующим бессмертие вкусившим его плоды. Так, персики отождествляются с бессмертием и часто их образ используется именно в украшениях. Наряду с ними символом долголетия является бабочка (худе 蝴蝶). Растительные мотивы свое развитие нашли в период правления династии Цин. Цветком, которым любили украшать изделия более всего являлся пион, очень любим китайцами за свои большие размеры и яркие расцветки. Этот цветок символизирует императорскую власть, ранг, богатство и уважение. Есть два основных типа пиона, принадлежащих к травянистой семье (шаояо 芍药 ), и те, которые принадлежат к семейству древесных, также известные как древовидные пионы (муданьхуа 牡丹花 ). Последние имеют большие красные цветы, носящие название «мужской цветок» и известные как короли цветов 59 . Пионы часто изображаются с павлинами и львами, дополнительными символами статуса и знатности. Когда пионы используются в сочетании с цветами лотоса (ляньхуа 莲花), они символизируют славу и звание, власть и богатство. Пионы в сочетании с персиками истолковываются как «богатство и звание вместе с долголетием». Как вы видим, различные символы использовались в украшениях и для красоты, и в качестве оберега. Рассмотрим подробнее основные изделия для причесок и головные уборы. На тему существования зооморфных и растительных образов в украшениях, есть строки в замечательном романе «Цветы сливы в золотой 57 58 59 Laufer Berthold, Fish symbols in China (illustrated), 1912. P.12. Herbert P. Whitlock. Familiar symbols in jade. American Museum of Natural History. Vol. XLV-№1, 1940. С.8 Welch, Patricia Bjaaland. Chinese Art A Guide to Motifs and Visual Imagery. HongKong: TuttlePub, 2008. С. 36. 24

вазе»: «Лайван внес короб во двор и достал из него коробочки, в которых лежали головные украшения. Серебряные, позолоченные, инкрустированные, они поражали удивительной тонкостью отделки. Только поглядите: вот одинокий гусь с веткой камышовой в клюве, а это в зарослях резвятся рыбки. Сверкает слегка крапленый золотом пион работы филигранной. Увенчанная малахитом, пламенем горит отполированная шпилька. А вот узорный мяч катает львенок. Дары несет верблюд. Тут головное украшение – целый чертог – всеми цветами радуги переливается. А там накладка к буклям алеет, словно персиков долина. Кругом рассыпаны цветы. Благополучия символ – красная бархотка, рядом кисть плодов личжи. Тут и там приколки, броши. Вот лотосовый трон, где, скрестив ноги, восседает Гуаньинь. А вот на ветке сливы сидит пташка, терпит стужу. Игру затеяли пара фениксов…» 60. 1.4 Виды женских головных украшений По функциональному признаку все украшения делятся на две группы: ранговые и празднично-повседневные. Как можно увидеть из таблицы в приложении 61 , головные украшения делятся на несколько видов в зависимости от того, каким способом они крепятся в прическе. Это украшения, которые вставляются в прическу либо накладываются на нее. Самые многочисленные и распространенные среди атрибутов, предназначенных именно для создания прически, являются вставные изделия: шпильки, головные булавки, гребни 62. Шпильки (цзань 簪 ) из нефрита, кости и керамики находили в раскопках неолитических культур. Такие украшения представляют собой конусообразный стержень длиной от 6 до 16 60 ЦветысливывзолотойвазеилиЦзинь, Пин, Мэй:Роман/ Пер. В. Манухина, Г. Ярославцева. Вступ. ст. и примеч. Б. Рифтина. М:Эксмо, 2007. C. 637. 61 прилож 62 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 783. 25

см и имеющий навершие, оформленное различными орнаментами63. Конечно, в декорировании таких шпилек очень часто использовались образы тех животных и растений, о которых мы говорили ранее. Шпильки чай(钗 ) в отличие от шпилек цзань являлись сугубо декоративными элементами в прическе. Головные булавки явились прототипом уховертки, они представляют собой стержень, на конце которого находится ложечка для чистки ушей, нередко замаскированная под навершие. Китайские гребни (шу 梳) также возникли в неолитическую эпоху. Они изготавливались из кости, позже их делали из бамбука и дерева, иногда из нефрита. Существует три типа гребней по их расположению в прическе: налобные, затылочные и ушные. Гребни часто украшали различными орнаментами, а их количество в прическе не регламентировалось. Накладные украшения можно разделить на изделия, которые накладывались на прическу и на те, которые надевались на голову. В первом случае разговор идет, непосредственно, о волосяных брошках дянь( 钿). Они появились в период династии Хань (漢朝 , 206 гг. до н.э. - 220 гг. н.э.) и первоначально представляли собой цветы, сделанные из благородных металлов. Впоследствии дянь разделились на несколько видов: цветочные украшения ( 花饰 хуаши) и баодянь- украшение, состоящие из множества декоративных элементов и помещающееся на самом верху прически. Изделия, которые надевали на голову представляют собой целую группу украшений, именуемую гуань (冠) – головной убор. Основные виды гуань: «золотая корона» ( 金冠 цзиньгуань), «большая корона» ( 大冠 дагуань), «цветочная корона» ( 花冠 хуагуань) 64 . Самой знаменитой является 63 Там же. C. 785. 64 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. Санкт- Петербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 791. 26

«фениксовая корона». Она изготавливалась из золотой филиграни или листового драгоценного металла, камней и перьев зимородка. В период правления цинской династии ранговыми показателями императора и чиновников по-прежнему считались помещавшиеся на официальных головных уборах золотые драконы цзинь-лун ( 金龍 ), а для императриц и наложниц – золотые фениксы цзинь-фэн ( 金鳳)65. Кроме фениксовой короны (鳳冠 фэн-гуань) распространенными украшениями в период Мин являлись и другие украшения: «волосяной колпачок» (дицзи), головной обруч ( 箍 шоугу), волосяной обод (вэйцзи) и головные повязки. Как мы видим, в Китае существовало множество видов ювелирных украшений, конечно же, женские превалировали над мужскими по своему количеству и разнообразию. Мы хотим рассказать о том, как относилась к своему туалету великая императрица Цыси (подробнее см. Приложение 5), чтобы на ее примере увидеть, какое значение играли украшения для императорских особ. 65 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. С. 327. 27

ГЛАВА 2. ВИДЫ ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УКРАШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ С древних времен в Китае, длинные волосы у женщин являлись эталоном красоты. Для того, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, требовался тщательный и постоянный уход. Головные найденные благодаря археологическим раскопкам, украшения, свидетельствуют о достаточно развитом искусстве причесок в Китае. Прежде всего это связано с тем, что у китайцев издавна было принято зачесывать и укладывать волосы в прическу, в то время как их соседи (кочевые племена), не убирали волосы, а носили распущенными 66 . Для создания причесок необходимо было использовать предметы, с помощью которых волосы можно было укладывать и которые могли поддерживать созданные прически. Так появились шпильки для волос, один из самых ранних головных украшений, изначально выполняющие только практическую функцию. В то же время женщины, у которых были короткие, слабые и поврежденные волосы, впервые начали применять в парикмахерском деле волосяные шиньоны и накладки, чтобы придерживаться тех самых эталонов женской красоты и соответствовать модным тенденциям. С помощью искусственных волос создавали сложные в техническом плане, очень пышные, красивые прически. Говоря о прическах, которые существовали среди китайских женщин, надо отметить, что, как правило, волосы заплетали в пучки, мода расположения которых на голове время от времени изменялась. Реже заплетали в косы, которые были более приняты среди мужчин. Височные пряди формировались отдельно, а лоб оставляли открытым. Не редко в причѐсках использовались и парики, которые делали, к примеру, из шерсти животных, либо шелковых нитей 67.В эпоху Шан, женщины заплетали волосы 66 Williams, S. Wells. The Middle Kingdom; a survey of the…Chinese empire and its inhabitants…NewYork&London: Wiley&Putnam, 1848. P. 34. 67 КравцоваМ.Е. ИсторияискусстваКитая. Учебноепособие. – СПб: Лань; ТРИАDА, 2004. С. 784. 28

в косу и пользовались для этого гребнями. Косу либо закручивали, опуская на плечо, либо обвивали ей гребень (закручивали вокруг гребня). На макушке головы укладывали волосы узлом, одновременно фиксируя их костяными шпильками 骨簪. В период Чуньцю и эпоху Чжаньго, женские прически тоже заплетались в косы, однако способ их формирования отличался. Заплетенные две косы, соединяли между собой.Во время династии Цинь среди аристократических женщин были в моде шиньоны. С помощью париков можно было создать прически разного вида, используя тонкие металлические предметы, для того чтобы поддерживать их. Наверх втыкали украшения из жемчуга, яшмы, драгоценные и высокочтимые.По легенде, во время правления императора У-ди 68 (汉武帝, 156-87 г. до н. э.)богиня Сиванму ( 西王母 ) 69 спустилась в мир людей, в прическе ее были украшения и она выглядела необыкновенно и красиво.Тогда У-ди приказал придворным дамам подражать Сиванму и укладывать прическу таким же способом. Эта прическа стала называться фэйсяньцзи (飞仙髻)70. Вот что писал о женских прическах китаянок Эрнест фон Гессе-Вартег, западноевропейский путешественник, который посетил Китай в XIX веке: «…Китаянки, впрочем, прибегают иногда и к накладным волосам…Молодые девушки носят волосы распущенными, замужние сооружают затейливые прически, причем стараются придать своим волосам еще больший блеск, смачивая их смолистой жидкостью; головных щеток восточные народы не знают, так что китаянкам приходится обходиться одними гребенками…»71. Кроме смолистой жидкости, для придания блеска и формы волосам, использовались также лак и воск. 68 Седьмой император династии Хань. Мифологическая богиня Сиванму (также 王母 Ванму; женское божество), Царица-Мать Западного рая, хранительница персиков бессмертия ( 仙桃); часто известна как ( 王母娘娘 ). 70 ЯньбоГуань.Чжунготоушивэньхуа (Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. С. 10. 71 Эрнест фон Гессе-Вартег. Китай и китайцы. Жизнь, нравы и обычаи современного Китая. – СПб: Издание А. Ф. Девриена, 1900. С.121-122. 69 29

Несмотря на постоянное развитие и совершенствование украшений в каждую эпоху их значение для китайцев отличалось. К примеру, в период Чжаньго ( 戰國 , 403-221 гг. до н. э.), украшения запрещалось носить в течении100 дней после смерти императора, а Танский император Сюань-цзун ( 宣宗 , 846—859 гг.) запрещал в целях экономии любые ювелирные украшения72. С точки зрения эволюции китайского костюма и согласно развитию головных украшений на протяжении исторических эпох, следует разделить их на три следующих вида: вставные головные украшения, навесные головные украшения, накладные головные украшения. Все они имеют свои подвиды, которые, как правило, обязательно обладали одной и более функциями, такими как:  практическая функция (формирование и поддержании причесок);  эстетическая функция (организация причесок и применение головных украшений согласно канонам красоты и модным тенденциям разных эпох);  репрезентативная функция (возможность определениясоциального положения женщины, по ее головным украшениям в соответствии с их градацией относительно существующих ранговых правил);  знаковая функция (воплощение идей зооморфных и растительных орнаментов)73. Кроме представленной к изучению классификации, можно обозначить еще одну, существующую относительно репрезентативной функции. Согласно ей, не только головные, но и вообще все украшения можно разделить на два вида: празднично-повседневные украшения и ранговые. Рассмотрение именно женских головных украшений с точки зрения этого 72 Суслова И. В. Головные украшения китаянок и их символика // Одежда народов зарубежной Азии. – Л. 1977. С. 230-231 73 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 783. 30

разделения, как мы считаем, актуально только для описания украшений последних правящих династий в Китае: Мин и Цин. Данное суждение основано на том что, во-первых, ранговые различия, конечно же, существовали и среди женщин, но не превалировали так, как среди мужских. Во-вторых, представительные украшения празднично-повседневного вида, в силу позднего появления соответствующих техник для их создания, в целом, возникли и достигли своего наилучшего вида именно в указанные исторические промежутки. Таким образом, в данной главе, мы классифицируем головные женские украшения, в том числе и по функции их ношения. 2.1 Вставные головные украшения Вставные головные украшения подразделяются на три вида: шпильки, гребни, волосяные булавки. Каждый из них обладал несколькими функциями, которые на протяжении истории либо менялись, либо дополнялись другими. В целом, главным остается то, что все эти три вида возникли в неолитическую эпоху и являлись первыми головными украшениями, выполняющими практическую функцию. Иначе говоря, с них и началась история женских головных украшений. 2.1.1 Шпильки В периоды, когда было модным делать высокую прическу, шиньоны пользовались большим спросом. Для того, чтобы начѐс держался, шиньон в процессе формирования, поддевали имеющимися под руками украшениями. Среди археологических раскопок часто встречаются необыкновенные типы ювелирных украшений, которые использовались с целью поддержания прически. В древности женщины волосы на голове завязывали в узел, используя при этом декоративные шпильки. Эти шпильки выполняли, прежде всего, функцию фиксаторов прически. Благодаря найденным археологическим 31

материалам, можно постановить, что первые головные украшения действительно появились в эпоху неолита. К примеру, осенью 1978 года в провинции Шаньси 山西 , в округе Сянфэнь 襄汾 , в ходе раскопок были обнаружены останки человека, жившего в период неолитической эпохи. На макушке его черепа, находилась шпилька, сделанная из кости животного. Было установлено, что скелет принадлежал женщине, умершей в возрасте около 35 лет. В конце 1972 года, в провинции Цзяньсу 江蘇, округе Чанчжоу 常州, при раскопках кургана, также был найден скелет женщины, жившей в эпоху неолита. Там же были найдены и пять костяных шпилек. Все эти шпильки, изготовленные из костей конечностей животных, имели плоскую и длинную форму, а верхняя их часть была немного шире основания. Еще более выдающаяся находка была обнаружена в уезде Гуаншань 光山 , находящемся в провцинцииХэнань 河南, округе Синьян 信阳. В окрестностях буддийского храма, внутри могилы, относящейся к периоду Чуньцю ( 春秋 ,770-476 до н. э.), был найден прекрасно сохранившийся шиньон, в который были вставлены две шпильки из дерева 74. Издревле сформировались три основных вида шпилек: цзи( 笄 ), цзань(簪)и чай(钗). Опишем каждый из них. 1. Шпилькицзи. На протяжении феодального периода, китайские женщины использовалицзи шпильки, при наступлении одного из важных событий в жизни каждого – совершеннолетия. Возраст зрелости для девочек устанавливался в 15 лет и считался возрастом достижения совершеннолетия, сопровождавшегося «обрядом шпильки» (цзи ли 笄禮)75. Этот обряд впервые появился при династии Чжоу.Необходимымявлялось проведениецеремонии в храме в ходе которой, девочку наделяли новым именем, меняли прическу, 74 ЧжоуСюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. С.52. 75 Pissin, A. Elites and their children. A study in the historical anthropology of medieval China, 500-1000 A.D. – Leiden: Leiden University, 2009. P. 40. 32

вручая шпильку для волос. Считалось, что после обряда, девушки находились в периоде строгого обособления, поскольку данный период совпадает с помолвкой. До наступления совершеннолетия, прическа в большинстве случаев формировалась в виде двух пучков, в которые не вставлялись шпильки цзи. По достижении 15-летия девушку сватали и тогда можно было распустить волосы, завязанные в пучок и с этого момента девушка могла использоватьцзи. Для уже просватанной девушки обряд инициации считался радостным событием, которое по значимости сравнимо с торжеством, на которое приглашали множество гостей. Что касаемо не просватанных девушек, обряд инициации был обыденным. Только замужняя женщина могла вручить девушке, достигшей 15-летнего возраста гребень для того, чтобы распустить пучки волос и расчесать их, а вслед воткнуть шпильку цзи. В древности цзи различались по формам и используемым для их создания материалам. Шпилька из жемчуга, например, была найдена в провинции Хэнань, округе Шанцю 商丘, среди древних останков культуры Луншань 龙山文化 . Визуально она выглядит следующим образом:форма шпильки –цилиндрическая, на конце имеется выемка; к сожалению, она сохранилась не полностью: шпилька сломана и не хватает нижней части. Таким образом, уцелела только верхняя часть, длина которой четыре сантиметра и один миллиметр76. Нефритовые цзиизготовляли в больших количествах.Одна такая была найдена в провинции Хэнань, округе Наньян 南阳 , уездеСичуань 淅川 и, вероятно, она относится к позднему периоду эпохи Чуньцю. Форма шпильки такжецилиндрическая. Нижняя часть неотделанная и шероховатая, верхняязаостренная, украшена извивающимся безрогим драконом,обещей длиной в 13,5 см. Цзи из меди также сохранилось немало. В провинции Шаньси 山西 76 ЧжоуСюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. С.52. 33

были найдены наиболее исключительные работы, датируемые периодом правления династии Шан. Считается, что самыепервые шпильки для волос делали из бамбука. Многочисленное количество было обнаружено при раскопках в провинции Сычуань, округеЦинчуань 青川 , их было выкопано 18 штук… Они имели трехгранную, цилиндрическую и другие формы. Бамбуковые шпильки династии Цинь ( 秦朝, 246-207 гг. до н. э.), были найдены в провинции Хубэй 湖北, округе Сяоган孝感. Одна из них выглядела следующим образом: она состояла из пяти тонких бамбуковых палочек, соединѐнных вместе в верхней части медным наконечником, а общая длина такой шпильки составляла 22 см77. Для гуцзи( 骨笄 , шпильки из кости) в качестве сырья использовались звериные кости: быка, барана, свиньи, оленя, слона и других животных. Кроме этого, небольшое количество гуцзиизготавливали из человеческих костей. Можно выделить четыре основных типа гуцзи, существовавших в эпоху неолита:  Цилиндрической формы. Одна сторона заостренная, другая горизонтально срезана, иногда часть шпильки может быть изогнута. Особое внимание уделялось верхней части шпильки (макушке). На ней вырезали полоски или узоры (подробнее см. Приложение 6, рис. 1).  Были плоской формы.В сечении имели форму окружности, эллипса или прямоугольника. Одна сторона могла быть срезанной горизонтально или наискось, с другой стороны –заостренная (подробнее см. Приложение 6, рис. 2). 77 ЧжоуСюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. С.53. 34

 В сечении форма окружности или овала. Оба конца одинаково заостренные. Некоторые к середине сужались, а к краям расширялись (подробнее см. Приложение 6, рис.3).  Гвоздеобразной формы. С одной стороны, шпилька,острая, с другой- расширялась. Могли быть изогнутой формы (подробнее см. Приложение 6, рис. 4). В период династий Шан и Чжоу количество форм гуцзизаметно растет. Их отличие, в основном, тогда заключалось в орнаментации верхушек. Наряду с этим делался упор на усиленном декорировании шпильки. Среди них также можно выделить четыре основных вида:  Цзизонтикооборазной формы. Их отличительной чертой является цилиндрический верх с наконечником в форме конуса, который напоминает зонт (подробнее см. Приложение).  Верхушка цзи этого вида делалась в виде разных геометрических форм. Большинство было найдено при раскопкахИньсюй 殷墟 . Обычно изготавливались из целой кости. Часто встречаются образцы, трапециевидной и квадратной формы. На боковойи верхней стороне геометрического навершия, есть многочисленные выемки (подробнее см. Приложение).  Шпилька в формептенца феникса, которая также изготавливались из цельной кости (полная длина 12 см).  Верхняя часть выполнена в виде дракона куйлуна 夔龙 . Обычно верхняя часть составляла одну треть от общей длины шпильки. Большую часть таких шпилек производили в поздний период шанской династии. 2. Шпильки цзань. В эпоху династии Цинь, цзиначали именоваться, как цзань. История головной шпильки цзань также уходит корнями в неолитическую эпоху и их 35

использование, как и в случае с шпильками цзи, изначально основывалось на функции поддержания причесок. В те времена,качество изготовления было еще весьма небрежным. Главным образом все делалось вручную, вариации однообразны. Позже цзаньстали цениться среди высшего общества и являлись своего рода символом богатства.Нефритовые цзань после империи Хань, стали в конце концов главными ювелирными украшениями 78. Если в древние времена шпильки цзи изготавливали из камня, жемчуга, бамбука, дерева, кости, то с появлением шпилек цзань, произошла переориентация в материальной сфере.Во время правления царстваВэй ( 魏), династий Цзинь ( 晋 ) и эпохи Северных и Южных династий( 南北朝时 ), женщины из высшего общества носили шпильки, для создания которых начали применять новое сырье: золото, нефрит, жадеит, панцирь черепахи, янтарь, жемчуг,стекло, перья зимородка и другие новые материалы. При империиТан, шпильки были особенно популярны, а искусство их создания процветало. На фресках Дуньхуана 79 ( 敦煌 ), изображения, созданные танскими художниками, содержали множество образов женщин, на голове которых находились шпильки хуацзань (цветочные шпильки 花簪 ) в различных вариациях 80 .В период правления сунской империи дамы из высшего общества носили на голове несколько видов шпилек, сочетая и сделанные из нефрита и украшенные жемчугом. К эпохам Мин и Цин, шпильки для волос выполнялись посредством комбинирования уже имеющихся техник, а также с помощью новых. Изображения орнаментов,как и в прежние времена, находились в верхней части шпильки. В конечном итоге они, благодаря отточенному веками мастерству, достигли невиданного 78 Чжоу Сюнь, ГаоЧуньмин.Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. С.54. 79 Уезд Дуньхуан расположен в северо-западной части провинции Ганьсу. В 20 ки¬лометрах к юго-востоку от уездного города Дуньхуан находится всемирно известная сокровищница памятников древней культуры и искусства Китая — пещеры «Могаоку» или «Пещеры 1000 будд» («Цяньфодун»).Здесь, в этих 480 пещерах, около 1000 лет, начиная с IV века н. э. (династия Север¬наяВэй) и до XIV века н. э. (династия Юань), создавались замечательные памятники ки¬тайской живописи, скульптуры, декоративного искусства и архитектуры. 80 ЯньбоГуань.Чжунготоушивэньхуа (Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. С. 100. 36

уровня, демонстрируя высокие навыки обработки и развитие фантазии мастеров в новых направлениях. По орнаментации навершия шпильки цзаньможно разделить на следующие виды:  Так называемыедун у( 动物 )цзань. Это шпильки, верхушка которых декорирована фениксами, драконами, цилинями 81 (麒麟), ласточками и воробьями ( 燕雀 ), «плавающими» рыбами ( 游鱼 ), «летающими» бабочками (飞蝶), а также другими образами животных.  На верхней части шпильки либо вырезали, либо чеканили: цветы сливы, цветы лотоса, цветы хризантемы, цветы персика, пионы, гибискусы и другие образы цветов. Эти шпильки можно именовать как хуацзань.Такие шпильки особенно были распространены в минскую эпоху. В Пекине, приуроченная к этой эпохезолотая хуацзань,была найденав районе Хайдянь( 海淀 ). Верхушка ее была украшена лепестками из белого нефрита, а сердцевина была инкрустирована алым рубином. Вместе с цветком еще была золотая бабочка, усики которой также были инкрустированы двумя маленькими жемчужинами, цветок со всех сторон был украшен сапфирами 82 . Другая подобная золотая хуацзань была выкопана в провинции Юньнань ( 云南 ), округеКуньмин ( 昆明 ), районе Чэнгун ( 呈贡 ). Ее навершие было выполнено в виде распускающегося пиона настолько искусно, что казалось, будтовот-вот его лепестки оторвутся и упадут. Такой эффект был достигнут благодаря тому,что эти лепестки изготавливали из очень тонких листов золота. Сердцевина же этого прекрасного пиона была инкрустирована красным рубином 83. 81 Сказочный зверь, изображаемый в виде однорогого оленя, покрытого чешуѐй: согласно легендам, отличается добротой и бережным обращением со всеми видами живой природы, является предвестником счастливых событии, дарует детей бездетным супругам; когда показывается людям, то этим предвещает появление гениального исторического деятеля. 82 ЯньбоГуань. Чжунготоушивэньхуа (ЯньбоГуань. Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. С. 101. 83 Там же. С. 101. 37

 Шпильки – уховертки эрва ( 耳挖). Это своего рода комбинация цзань шпильки и маленькой ложечки для чистки ушей, которой она заканчивалась84. 3. Шпильки чай. Эти шпильки имели форму «сдвоенной головной булавки». С точки зрения археологических находок, самые ранние чай шпильки изготавливались из дерева или из кости животных. В конце концов, в период Чуньцю春秋 ( )и Борющихся царств ( 战国 ),женщины из высшего обществавставляли в прическу шпилькичай, которые делались уже из драгоценных металлов, а их навершия орнаментировались образами птиц и животных. Женщины из простонародья использовали чай из дерева. С эпох Цинь и Хань и вплоть до цинской эпохи, образцов чай становилось с каждым днем все больше, материалы для их производства использовались более изящные, а мастерство, естественно, становилось более квалифицированным. Благодаря этому, они были особенно распространены среди высшего общества. По используемому материалу их можно разделить на: золотые чай, серебряные, медные, нефритовые, стеклянные, из жадеита, панциря черепахи. Длинные или короткие по размеру, орнаментировались драконами, фениксами, ласточками, бабочками, попугаями. В практическом смысле были особенно удобны, в силу своей легкости. Что касаемо зооморфных и растительных образов, то фэнчай( 凤钗 ) особенно чтились. Говорят, что во временаЦиньШихуана, головы фениксов изготавливали из золота и серебра, из панциря черепахи делали ноги. Затем каждая династия соблюдала эту традицию, совершенствуя технику производства. Например, при династии Мин, фэнчай создавали с помощью искусных технологий филиграни. В 1972году, одна такая шпилька была найдена в провинции Цзянси( 江西 ) и является шедевром искусства. Это парные фэнчай, один феникс смотрит вниз, другой 84 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 786. 38

наверх. У опустившеговзгляд вниз феникса наружность ревностная (набожная), обративший взор вверх выглядит гордо, важно. Головы фениксов изготовлены из листового золота.Шея, грудь, живот, ноги и другие части тела, детально проработаны, тонкие золотые нити формируют оперение. За спиной два крыла, напоминающие по форме нож, перья хвоста двигаются вверх, достигая головы феникса85. Внимательно изучив материалы, содержащие исчерпывающую информацию относительно всех основных видов волосяных шпилек, теперь надлежит подвести некоторые итоги. Во-первых, можно с уверенностью сказать, что волосяные шпильки действительно возникли в эпоху неолита и просуществовали вплоть до конца императорского Китая. Во-вторых, они на протяжении всей китайской истории активно видоизменялись, в результате совершенствования ювелирных навыков, развития новых технологий и появления новых материалов. В-третьих, они конструктивно влияли на социальную сферу жизнедеятельности. Однако, не только данный вид украшений зародился в глубокой древности. 2.1.2 Гребни С тех пор как человечество вступило в жизненный этап, когда ни один не обращал внимание на внешний вид, и все ходили с грязной головой и грязным лицом, прошло немало времени, прежде чем люди впервые начали придавать значение уходу за лицом и волосами.Уход за лицом в истории становления женских идеалов играл значительную роль, наряду с украшениями и одежды, а потому, представляет интерес. Однако, так как эта тема не относится к настоящему исследованию и выходит за ее рамки, мы ограничимся общей информацией по данной проблематике. 85 ЯньбоГуань. Чжунготоушивэньхуа (ЯньбоГуань. Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. С. 103. 39

Косметика являлась неотъемлемой частью жизни всех поколений женщин, а то как девушки наводили туалет есть настоящее искусство. С помощью румян и пудры даже из самой непримечательной девушки делали настоящую красавицу, благодаря косметике девушка становилась более привлекательной. Будь то девушка из высшего общества или простая деревенская девушка, все в равной степени любили применять косметические средства. Более чем 4,000 лет назад китайцы стали первыми людьми, которые использовали косметику для личного украшения. Их распорядок ухода за кожей был тщательно продуман и включал ночной уход с чайными маслами и рисовой пудрой. Женщины обычно наносили много косметики и расценивали бледный цвет лица как идеал, кроме того, они постоянно следили за модными тенденциями в косметике. У каждой был собственный косметический контейнер с отделениями, в которых находились пудра, румяна и пигменты для рисования бровей после того, как свои были выщипаны.С древности до средневековья женщины использовали белые свинцовую и рисовую пудру, чтобы сделать лицо и плечи бледными. Женщины также использовали помады, сделанные из киновари и сафлора, которыми красили губы и щеки 86. Относительно второго аспекта,стало необходимым иметь легкое, цельное орудие для ухода за волосами. Такое орудие, история которого восходит к истокам неолитического времени, является одним из наиболее древних атрибутов для ухода за внешностью, не говоря уже о том, что он и по сей день настолько популяренчто, в конечном итоге, работающий день ото дня обычный человек ни на секунду не может с ним расстаться. Как вы можете догадаться, речь здесь пойдет о истории так называемой в наше время «расчески». В контексте китайской культуры –о гребнях. 86 Sherrow, Victoria. For appearance' sake: the historical encyclopedia of good looks, beauty and grooming.- Westport: The Oryx Press, 2001. P.75. 40

Говорят, что в прошлом, в качестве гребня, использовали составленные вместе несколько маленьких палочек, с одной стороны их концы связывали веревкой, а с другой вырезали в зубовидной форме. Однако, так как палочки были деревянные, сохранить подобные гребни было довольно трудно, что объясняет их малочисленные находки при археологических поисковых работах.По цели применения можно выделить два основных вида гребней: шу(梳) и би (箆).  Гребни шуимели немногочисленные, крупные зубья и их использовали для того, чтобы расчесывать волосы.  Гребни би, напротив, имели частые зубья и применялись для вычищения грязи и пыли с волос87. При исследовании древних захоронений, обычно находили целые комплексы украшений, среди которых, естественно, обнаруживали гребни. Например, в провинции Хэнань, в захоронении относящемуся к периоду 山东)– Чуньцю, были найдены нефритовые гребни. В провинции Шаньдун( гребни из кости. В округе Чанчжи, провинции Шаньси,также приуроченные к периоду «Весен и осеней», были найдены бамбуковые гребни 88 . В ранние периоды большинство гребней делали из дерева, бамбука, кости, в основном все они имели одинаковый внешний вид. Они были довольно высокие, а в горизонтальной поверхности узкие, многие имели квадратную форму.С периода Чуньцю до эпохи Южных и Северных династий, форма гребней шу и би, была такой: верх округлый, низ квадратной формы, что очень было похоже на подкову. Во время династий Тан и Суй, уже начали появляться гребни из слоновьих зубов, нефрита; разного рода серебряные, золотые, украшенные драгоценностямигребни. Орнаментировали крайне аккуратно, 87 Неглинская М. А. Китайские ювелирные украшения периода Цин (XVII-начало XX веков): История, семантика, эстетика. М.: Спутник, 1999. С. 28. 88 ЯньбоГуань. Чжунготоушивэньхуа (ЯньбоГуань. Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. С. 108. 41

инкрустировали жемчугом и драгоценными камнями. После этого, при сунской империи, гребни создавали в форме полумесяца 89. При минской династии форма гребней би и шу, в основном сохранялась, как при империи Сун. Богатая аристократическая семья наряду с простолюдинами, использовали почти одинаковые гребни по форме, однако по орнаменту, мастерству, материалам они отличались как небо от земли. В глазах придворных прорицателей, гребни были не только инструментом для расчесывания волос. Считалось, что их применение способствовало стимулированию кровообращения, улучшало кожу головы. Врачеватели династии Суй отмечали, что расчесывание волос регулярно способствовало циркуляции кровообращения. В современном мире, гребни обладают только практической функцией, а в руках предков, их постепенная орнаментация способствовала становлению их как головных украшений.Украшение головы гребнями началось еще в неолитическую эпоху, что доказывает находка гребня, воткнутого в прическу погребенной женщины, жившей в древнее время 90 . Пик их популярности случился в средневековье, когда женщины носили гребни из разного рода материалов, а упадок пришелся на период Юаньской династии, с последующим воскрешением и переосмыслением в великую эпоху Цин. Из сказанного следует, что гребни, наряду с головными шпильками обладали несколькими функциями и, в отличии от первых, применялись иногда согласно иным воззрениям. 2.2 Навесные головные украшения Навесную категорию женских головных украшений представляет особый вид вид изделий, именуемый буяо( 随步)– подвески, раскачивающиеся при ходьбе. По форме существовали двух видов: примыкающие к навершиям 89 ЯньбоГуань. Чжунготоушивэньхуа (Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. С. 103. 90 ЧжоуСюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. С.160. 42

шпилекцзань и чай подвески 91. Обычно использовали золотые и серебряные нити, на которые нанизывали драгоценные камни. Шпильки с такими подвесками вставляли в прическуи при ходьбе, висящие драгоценные камни начинали колебаться, вследствие чего и получили свое название. Этот вид украшения, впервые появился в период Чуньцюи эпоху Воюющих царств. В эпоху Шести династий, появился второй их, особенно специфический вид. Изготовленные из золота, по форме были похожи на дерево, однако верхушки веток закручивали в небольшие колечки и через получившееся отверстие прикрепляли листья из тонкого золота, похожие на листья персикового дерева.Верхушки буяо инкрустировали очаровательными жемчужинами, нефритом, из листового золота, создавали цветы лотоса, пионов. Втыкали их обязательно парами над лбом или височными прядями, Изогнутые ветки и свисающие листья с них листья, при ходьбе задевали друг друга и издавали мелодичные звуки.Особенно широко распространились эти украшения приТан. Тогда множество буяопроизводили из золота и драгоценных камней, навершия были в форме птиц, которые в клюве 92 держали те же бусины, что использовались во всей композиции . В эпоху Пяти династии соблюдали танские обычаи, буяо второго вида в то время было очень большое количество. В 1956 году в провинции Аньхой ( 安徽 ), округе Хэфэй ( 合肥 ) в гробнице династии Южная Тан, нашли золотые буяо инкрустированные жемчугом и четыребуяо с серебряными бабочками, которые выглядели очень изящно. Золотые, были инкрустированы жемчугом иотборными полированными нефритовыми пластинами, длиной приблизительно в двадцать восемьсантиметров.Буяо с бабочками, длиной около восемнадцати сантиметров, на навершиинаходились четыре бабочки с расправленными крыльями, которые были выполнены так искусно, что создавалось ощущение, 91 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 788. 92 ЯньбоГуань. Чжунготоушивэньхуа (ЯньбоГуань. Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. С. 105. 43

будто они парят в воздухе. После эпохи пяти династий, буяо существовали и при империи Сун93. 2.3 Накладные головные украшения Накладные украшения разделяются на два абсолютно обособленные категории украшений: те, которые, непосредственно, накладываются на голову; те, которые надеваются. 2.3.1 Украшения, которые накладываются на голову В данной категории существует два вида: волосяные броши дянь и бляшки шэн. 1. Броши дянь. Среди женских головных украшений были броши, самые ранние из которых относятся к периоду Вэй-Цзинь ( 魏晋,220-420 гг. н. э). Тогда их все изготавливали с символами цветов и трав. В последующих эпохах искусство их создания усиленно развивалось. Появились при ханьской империи их выглядели как искуственные цветы, сделанные из золота и украшенные драгоценными металлами. Впоследствии разделились на несколько конструктивных видов:  «цветочные украшения» -делались в виде цветов, а прикреплялись к прическе с помощью волос; накладывались на любые области причесок (спереди, сзади, сбоку);  баодянь – специфический вид брошей, представляющий собой комплекс из металлических образов животных, птиц и растений и помещающийся на макушке головы;  броши со штырем – похожи на шпильки, с красиво оформленными навершиями вставлялись в прическу94. 93 ЯньбоГуань. Чжунготоушивэньхуа (ЯньбоГуань. Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. С. 106. 94 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СанктПетербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. C. 789. 44

 Довольно больше количество брошек было найдено из зеленого нефрита с изумрудами, называемые бидянь (碧钿).  C помощью перьев зимородка создавали так называемые цуйдянь (翠钿). 1. Бляшкишэн. Упрощенный стилистически и в размерах аналог дянь. 1.3.2 Украшения, которые надеваются на голову Данная категория головных украшений имеет множество видов, большая часть которых именуется общим термином гуань, история которого восходит к древности, а изделия данного типа относятся к повседневнопраздничным и ранговым украшениям. Что до облика юношей и девушек древности, они тоже носили головные уборы. Уборы гуань 冠 и маоцзи 帽子 по-разному использовались. В ношении маоцзидля древнего человека главным было спастись от холода, а гуань надевали как украшения. Говорят, что в древности люди во время охоты были впечатлены рогами животных и хохолками птиц, отсюда и появился головной убор гуань. В триста семидесятойцзюани трактата юаньцзяньлэйхань 渊鑑類函,в разделе ханьюй фу чжи« 漢與服志» говорится: «В древности [люди] жили в пещерах и диких местах, одевались в мех и [носили] кожаные головные уборы, затем мудрецы изменили это, увидели, что у птиц и животных есть хохолки и рога и тут же сделали чиновничьи шапки». Эти слова хоть и являются предположением потомков, но все же имеют основания. Среди сохранившихся изображений людей прошлого есть немало мужчин и женщин, которые носят уборы в виде рогов. Например, у яшмовой статуэтки, найденной при раскопках в захоронениях периода Чжаньго близ г. Бэйпин, проинцииХэбэй, на голове был убор, похожий на рога. Такой головной убор также был найден в захоронении Люлунгоу( 劉龍溝 45

/ 刘龙沟 ), округеИ 义 , провинцияЛяонин95 . Его устройство таково: внизу отполированный скрепляющий обруч, его длина в верхней части 3,4 см, в нижней – 4,2 см, а высота 3,8 см. Обруч довольно тонкий, наверху есть рельефные выступы, будто он трижды обернут. Сверху в обруч вставлены два «крюка», направленные вверх. Их длина 13 см. Весь головной убор изготовлен из серебра и внешне похож на рога животного, во время раскопок находился в голове умершего, что ясно говорит о том, что это головной убор. Кроме того, в «Цзочжуань», «Чжаньгоцэ», «Ши цзи» «ХоуХань шу» и других исторических источниках также встречаются украшения из хохолков журавля, попугая, золотого фазана, зверя-единорога, собольего хвоста и крылышек цикад и другие – вид этих головных уборов имеет отношение к животному миру и прослеживается вплоть до династий Цинь и Хань, когда головные уборы делались в подражание фауне, что, возможно, отражало быт той эпохи 96. Такова история появления уборов категории гуань. Что касаемо его видов, то в иторическом порядке сперва, следует охарактеризовать цзиньгуань, дагуань, хуагуань.  Первый вид появился при империи Хань, а свое распространение получил в эпоху Северная Сун. Этот головной убор выглядел так: цельнометаллическая своего рода «раковина» со створкой, через которую пропускали волосы (подробнее см. Приложение 7, рис. 1).  Конструкция, состоящая из обруча, к которому прикреплялись металлические прутья одним концом, а другим –сходились в середине, образуя таким образом нечто вроде полусферического шара. На прутья напаивали различные драгоценные камни и украшали филигранью.  Данный вид гуаньпредставлял собой многообразную композицию животных, птиц, драгоценных камней, украшавших металлический 95 ЧжоуСюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. С.92. 96 Там же. С. 92. 46

каркас. В этих уборах сочетали множества техник и материалов, чтобы таким образом, добиться богатого облика изделия. Отдельного рассмотрения заслуживает гуань, явившаяся результатом ювелирного опыта прошлого времени, «фениксовая корона» фэнгуань (подробнее см. Приложение 7, рис. 2).То, что имеют в виду, когда говорят фенгуань, это головной убор, в орнаментации которого обязательно присутствуют фениксы. Найденные при раскопках минские фэнгуань, однако, не доказывают, что существование их возникло именно в эту эпоху. Считают, что он возник в эпоху Хань. Ван Цзя( 王嘉), в шиицзи( 拾遺記)ясно упоминает головной убор с фениксами. Фэнгуаньотражен некоторых сохранившихся изображения, например, в провинции Ганьсу ( 甘肃), округ Цзюцюань ( 酒泉), есть фреска с образом жены чиновника, на голове которой находилась фэнгуань.Однако тогда этот головной убор еще не принадлежал к формальному парадному головному убору. Как официальный головной убор он установился в будущем, вместе с этим установили и систему порядка его ношения и произошло это после династии Сун. Опираясь на записи из трактата «Юй фу чжи» ( 舆服志), в периодСун императрицы и вторые жены принимали участие в аудиенциях и других торжественных событиях, все в соответствии с правилами надевалифэнгуань. Минские женщины унаследовали традиции и также носили фениксовые короны 97. 97 ЧжоуСюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. С.93. 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В представленной работе рассмотрены наиболее популярные виды женских головных украшений, их история и развитие на протяжении всей истории Китая (от эпохи неолита до свержения династии Цин). Несмотря на обширность рассматриваемого исторического контекста, в итоге был решен рядвопросов. Прежде всего, мы выявили и предоставили к рассмотрению основные существующие виды женских головных украшений в Китае. Было изучено влияние зооморфных образов на стилистическую направленность изделий, описали техники производства и привели перечень материалов, пригодных для изготовления Выявление основных ювелирных характеристик женских украшений. головных украшений обязательно для первичного ознакомления с поставленным вопросом. Материалы и техники – неотъемлемая часть украшений. Существование богатого разнообразия среди них, явилось, прежде всего, результатом специфических китайских воззрений по отношению к природным материалам. Вызванное ими иное отношение к аспекту «драгоценных камней» в сравнении с странами Запада, повлияло на усиленное использование в декорировании и орнаментации украшений таких материалов как нефрит, яшма, жадеит. Также оно определило появление специфически китайского материала (а вслед за ним и техники производства) таким как перья зимородка. Философские идеи предопределили использование зооморфной и растительной орнаментации в китайских украшениях. Развитие китайской истории, как известно, происходившее под влиянием других народов, обусловило появление новых техник производства. Благодаря многочисленным раскопкам, сейчас, удается отчетливо проследить историю женских головных украшений в Китае. Женские головные украшения выполняли сразу несколько функций: во48

первых, они служили своеобразной защитой для обладателя, неся функцию оберега; во-вторых, являлись, непосредственно, декоративным элементом костюма и дополняли его; в-третьих, по тому, какие украшения были у владельца, определялся его статус в обществе, положение семьи, а также возраст. Отметим, что данное исследование - первая в российской китаистике попытка предоставить как можно болен полную информацию о существующих видах головных уборов. 49

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Литература на русском языке: 1. Городецкая О.М. Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй / О.М. Городецкая, Г.Б Ярославцев, В.С. Таскин, В.С. Манухин // Художественная литература. Москва, 1986. 944 с. 2. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. — 1031 с. 3. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. // Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, ТРИАDA, 2004. 960 с. 4. Малявин В.В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин // изд. Молодая гвардия, 2008. 448 с. 5. Марченков В. И. Ювелирное дело: Практ. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк, 1992. 256 с. 6. Неглинская М. А. Китайские ювелирные украшения периода Цин (XVII-начало XX веков): История, семантика, эстетика. // М.: Спутник, 1999. 264 с. 7. Сокровища шанхайского музея. Шанхай-Санкт-Петербург, 2007. 232 с. 8. Суслова И. В. Головные украшения китаянок и их символика // Одежда народов зарубежной Азии. – Л. 1977. С. 230-231 9. Сычев Л.П., Китайский костюм: Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве / Л.П. Сычев, В.Л. Сычев // АН СССР, Ин-т востоковедения. Москва: Наука, 1975. 172 с. 10. ЦаоСюэцинь, Сон в красном тереме / В.А. Панасюк // изд. «Полярис», 1997. 880 с. 11. Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Пер. с англ. М., 1981. 608 с . 50

12. Эрнест фон Гессе-Вартег. Китай и китайцы. Жизнь, нравы и обычаи современного Китая. // СПб: Издание А. Ф. Девриена, 1900. 379 с. Литература на английском языке: 13. Der Ling,The Princess. Two years in the forbidden city. // N.Y: Moffat, Yard and Company, 1914. 320с. 14. Garrett, Valery. Chinese Dress: From the Qing Dynasty to the Present. // Vermont: Tuttle Publishing, 2008. 240с. 15. Herbert P. Whitlock. Familiar symbols in jade. // American Museum of Natural History. Vol. XLV-№1, 1940. 15с. 16. Laufer Berthold, Fish symbols in China (illustrated), 1912. 8с. 17. Laufer Berthold, Historical jottings on amber in Asia // Lancaster, PA., U.S.A. 1905. 33с. 18. Laufer Berthold, The Chinese Imperial Gold Collection // Parish-Watson & Company, Inc., 1934. 32с. 19. A guide to Metropolitan Museum of Art (New the collections : part 1 : ancient and Oriental art York, // N.Y.) Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.), 1937. 86 с. 20. Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.) Jewelry, Chinese. / Priest Alan // New York: The Museum, 1940. 25с. 21. Pissin, A. Elites and their children. A study in the historical anthropology of medieval China, 500-1000 A.D. // Leiden: Leiden University, 2009. 312с. 22. Richardson L. Some Chinese Jewelry and Jeweled Ornament // The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Vol. 26, No. 3, Part 1, 1931. P. 74-75. 23. Shaorong Yang, Traditional Chinese Clothing: Costumes, Adornments & Culture // Long River Press, 2003. 78с. 51

24. Sherrow, Victoria. For appearance' sake: the historical encyclopedia of good looks, beauty and grooming // Westport: The Oryx Press, 2001. 299с. 25. Welch, Patricia Bjaaland. Chinese Art A Guide to Motifs and Visual Imagery. HongKong: TuttlePub, 2008. 288 с. 26. Williams, S. Wells. The Middle Kingdom;A Survey of the Geography, Government, Literature, Social Life, Arts, and History of the Chinese Empire and its Inhabitants // New York & London: Wiley & Putnam, 1848. 898 с. Литература на китайском языке: 27. Чжоу Сюнь, ГаоЧуньмин. Чжунголидайфунючжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). // Сянган: сюэлиньчубаньшэ 1988. 319 с. 週汛、高春明。中國歷代婦女妝飾。香港：學林出版社，1988。. 28. ЯньбоГуань.Чжунготоушивэньхуа (Культура китайских головных украшений). Хух-хото: нэймэнгудасюэчубаньшэ, 2006. 52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 1. Иллюстрации в сунском своде строительных норм и правил "Инцзаофаши". Зооморфные и растительные орнаменты. 53

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Из книги Сычевых Л.П. и В.Л. Знаки различия цинских чиновников. Ранги Шарик навершия Буфан гражданский военный Фантастическое I Рубин-хунбаоши Журавль-сяньхэ II Гравированный Золотистый коралл–лоу- цзиньцзи III хуашаньху Павлин-кунцяо Леопард-бао IV Сапфир-ланьбао-ши Дикий гусь-юньянь Тигр-ху фазан- животное цилинь Ляпис-лазурь V цинцзиньши Серебристый фазан Медведь-сюн Хрусталь-шуй-цзин –бай-сянь VI VII Белая цапля-лусы Тридахна-чэцюй Блестящее Тигренок-бяо Мандаринская утка- Носорог-синю золото- цичи VIII суцзинь Райская мухловка – Фантастическая IX Гравированноезолото лянь-цяо морская –лоу-хуацзинь хайма лошадь- 54

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Инкрустация женских головных украшений перьями зимородка. Династия Мин. 55

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Женские головные украшения, инкрустированные органическими камнями. Рис. 1.Шпилька с жемчугом. Династия Мин. Из коллекции Эрмитажа. Рис. 3. Парные шпильки из нефрита. Династия Тан. Рис. 2.Шпилька из янтаря. Династия Мин. Рис. 4. Гребень из нефрита. Династия Цин. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Императрица Цыси 57

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Основные типы костяных шпилек. Рис.1 Рис. 2 58

Рис. 3 Рис. 4 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Виды головного убора Гуань. Рис. 1. Цзиньгуань. Рис. 2. Фэнгуань 60

Рецензии:

Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Отзывы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв