Мода и костюм в Российской империи во второй половине XIX - начале XX века

Шеповалова Анастасия Константиновна

Мода и костюм в Российской империи во второй половине XIX - начале XX века

Выпускная квалификационная работа (ВКР) посвящена изучению модных тенденций в женской и мужской одежде, а также рассмотрению отдельных элементов костюма в их историческом развитии и выявлению влияния внешних эффектов на формирования русской моды.

История. Исторические науки

Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 5a6f882b7966e12684eea1e4

UUID: 5da03be6-be5a-498c-87e1-6ccf73ce36ea

Язык: Русский

Опубликовано: почти 7 лет назад

Просмотры: 4372

Шеповалова Анастасия Константиновна

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 528,3 КБ

Поделиться работой

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ) Выпускная квалификационная работа на тему: «Мода и костюм в Российской империи во второй половине XIX – начале XX века» по направлению подготовки 030600 – История образовательная программа бакалавриата История профиль: Отечественная история Выполнила: студентка 4 курса дневного отделения Шеповалова Анастасия Константиновна Научный руководитель: д.и.н., профессор Соколов А. Р. Санкт-Петербург 2017

Оглавление: Введение .................................................................................................................. 3 Глава I. Женский костюм ..................................................................................... 10 §1. Одежда для торжеств................................................................................. 10 §2. Повседневная одежда ................................................................................ 16 Глава II. Мужской костюм .................................................................................. 27 §1.Военные и гражданские мундиры ........................................................... 27 §2. Повседневная одежда ................................................................................ 32 Глава III. Аксессуары ........................................................................................... 38 §1. Женские аксессуары.................................................................................. 38 §2. Мужские аксессуары ................................................................................. 44 Заключение ............................................................................................................. 47 Список источников и литературы ..................................................................... 49 Приложения ........................................................................................................... 52 2

Введение Одежда сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Но в каждую историческую эпоху носили разную одежду, и эти различия диктовались различными факторами. Одним из таких факторов являются модные тенденции. Для каждой определенной области и в определенный отрезок времени существовала своя мода. Но что, же такое мода? Мода – это совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной общественной среде в определенное, обычно недолгое время. Как видно из этого определения данный термин можно отнести ко многим культурным сферам: архитектура, живопись, музыка, мебель и т.д. Русская мода XIX века (второй его половины) меняет свои направления в соответствии с международными тенденциями. Открываются первые салоны красоты и парикмахерские в Петербурге. Открываются модные дома и швейные мастерские. Санкт-Петербург становится модной столицей, которая задает тон другим городам. А в самой столице, в Петербурге, моду задавала императорская семья и приближенные к ним особы. Обладая завидным капиталом, они следовали мировой моде, преподавая тем самым уроки хорошего вкуса для высшего света столиц. Шить одежду там же где шилась одежда для императрицы, было высшей степенью престижа. Французский модельер Чарлз Фредерик Ворт считался модельером королей. Среди русских клиентов фирмы называют неофициальную супругу императора Александра II – княгиню Юрьевскую, принцессу Палей, графиню Барятинскую и ее дочерей. Более тридцати лет заказывала туалеты в модном доме Ворта супруга Александра III императрица Мария Федоровна. Она доверяла мастеру настолько, что могла заказать платье по телеграмме, предоставив на усмотрение Ворта, как выбор ткани, так и стиль костюма. «История костюма – это история культуры в самом широком смысле этого слова. Все, что смогло достигнуть человечество в разных сферах 3

деятельности, нашло свое отражение в одежде. Костюм дает представление о культурных и экономических контактах народа, его эстетических идеалах и обычаях»1 - очень лаконично заметила Раиса Мардуховна Кирсанова. Действительно, история костюма является отражением всей мировой истории, важным ключом к пониманию многих процессов и явлений. Под влиянием огромной массы факторов, будь то технические усовершенствования или социальная интеграция, наши эстетические идеалы неумолимо меняются. И с исторической точки зрения эти изменения в форме, силуэте и проч. скрывают за собой особые закономерности в истории человечества, за т.н. модными революциями всегда стоят факты и события, изменившие мироощущение людей и привычные для них идеалы красоты. Актуальность темы исследования заключается в том, что возрастающий интерес к предметам материальной культуры, в т.ч. и к одежде, рождает вопросы, связанные с его историей. Русская культура постоянно в движении, а как мы уже установили, мода является неотъемлемой частью культурного наследия. Стало быть, динамика моды является отражением длительного исторического пути целой нации. Время диктует тенденции – с этой точки зрения изучение истории моды сводится лишь к установлению причинно-следственных связей между конкретными тенденциями и вызвавших их явлениями. С другой стороны, мода, как социокультурный феномен, служит на благо социума, проявлению его креативного стремления к воспроизводству индивидуального и группового самоопределения2. В настоящее время тема повседневности набирает популярность среди не профессиональных историков, а среди широких слоев населения. Выходит научно-популярная литература, снимают фильмы и сериалы. Популяризация истории, особенно в нынешнем юбилейном году (100 лет Октябрьской 1 Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М., 2002. С. 7. Норбоева Т. Б. Понятийный анализ моды как феномена культуры // Общество. Среда. Развитие, 2011. № 3. С. 159. 2 4

революции) набирает немыслимые обороты. Но вместе с тем, в «народ» уходит огромное количество сфальсифицированного или неточного материала. Авторам популярных экранизаций обычно нет дела до исторической достоверности, и как следствие костюмы эпохи, о которой снимается сюжет, вовсе этой эпохе не соответствуют. Издание современных, а главное научных трудов по истории моды в России должно хотя бы минимизировать количество ошибок. Еще в середине прошлого столетия Яков Наумович Ривош, известный художник кино, ставит проблему фактических ошибок в экранизациях исторических фильмов3. Но до настоящего момента эта проблема не решена полностью. Кроме того, мода является неотъемлемой частью культуры, и изучение ее истории позволит понять многие культурные и культурно-бытовые явления. Например, производители мебели вынуждены были подстраиваться под модные тенденции, дабы светские львицы имели возможность ей пользоваться. Объектом выпускной квалификационной работы (ВКР) является женский и мужской костюм российской императорской семьи и аристократии. Хронологические рамки ВКР охватывают период с 1850 до 1917. Географические рамки ВКР ограничиваются двумя столичными городами – Санкт-Петербургом и Москвой. Целью данного исследования является выявление общих закономерностей в модных тенденциях в заявленный период. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: во-первых, выявить факторы влияния на модные тенденции в России во второй половине XIX века; во-вторых, описать основные элементы женской и мужской одежды; 3 Ривош Я. Н. Время и вещи. М., 1990. С. 5. 5

в-третьих, проследить эволюцию некоторых модных элементов указанный период; в-четвертых, рассмотреть основные направления формирования модных тенденций (национальный и европейский стиль). Источниковую базу составили архивные материалы и опубликованные источники. Основу работы составили мемуары и периодическая печать того времени. Среди мемуаров воспоминания А. И. Яковлевой4, М. С. Барятинской5, К. Н. Добровольского6, Д. А. Милютина7, К. Н. Голицина8, Т. Л. Сухотиной-Толстой9, П. Д.Боборыкина10, А. Н. Бенуа11, великого князя Александра Михайловича12, великой княгини Ольги Александровны13. Так же в работе были использованы материалы из модных журналов того времени: «Модный магазин», «Модный свет», «Новый русский базар» и «Модный курьер». Изучение периодики являлось приоритетным при написании данной исследовательской работы. Историография данной проблемы представлена работами трех направлений. С одной стороны современные исследования разрабатывающие историю моды комплексно и максимально объемно. Например, монографии А. А. Васильева, наиболее выдающей работой которого является выпущенное в 2004 году исследование «Русская мода. 150 лет в фотографиях»14 и О. А. Хорошиловой, у которой хотелось бы отметить две работы: «Костюм и мода Российской Империи: эпоха Николая II»15 и 4 Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны / Исторический вестник, 1888. Т. 31. С. 147-174. 5 Барятинская М. С. Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870-1918. М., 2006. 367 с. 6 Добровольский К. Н. Из памятных записок / Русский архив, 1907, кн. 1, вып. 4. С. 618-623. 7 Александр II. Воспоминания. Дневники, СПб, 1995. 448 с. 8 Голицын К. Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997. 400 с. 9 Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1980. 544 с. 10 Боборыкин П. Д. За полвека. Воспоминания. М., 2003. 688 с. 11 Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1990. 1456 с. 12 Николай II: Воспоминания. Дневники. М., 1994. 560 с. 13 Ден Л., Воррес Й. Подлинная царица. Последняя русская княгиня. СПб, 2003. 447 с. 14 Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. М., 2012. 448 с. 15 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской империи. Эпоха Николая II. М., 2012. 464 с. 6

«Костюм и мода Российской Империи: эпоха Александра II и Александра III»16. С другой стороны практические советские издания. Основные отличия их от современных исследователей состоят в том, что сейчас главное костюм в контексте времени и событий, а в советские годы темой изучения стал театральный костюм в контексте исторической эпохи. Первой такой работой стал многотомник «Русский костюм 1750 – 1917» выпущенный Всероссийским театральным обществом в 1960-1972 гг. В рамках нашего исследования нас интересуют выпуск 4 (1870-1890)17. Еще одно издание непосредственно связанное с миром театра «Театральный костюм»18 К. В. Градовой и Е. А. Гутиной, выпущенное в 1976 г. Особое место в советской историографии занимает интереснейшая монография о быте и культуре Российской империи на кануне Первой мировой войны Я. Н. Ривоша. Несмотря на то, что он художник по костюмам, «Время и вещи»19 одно из самых «нетеатральных» исследований советского периода. Исследователь сознательно ограничивает себя узкими хронологическими рамками, чтобы максимально подробно рассмотреть бытовую жизнь дворянства, духовенства, купечества, мещанства и крестьянства. Еще одна тенденция советской модной историографии – описание костюмов с древнейших времен до настоящего момента. Среди таких работ на первое место выходит глобальное исследование Марии Николаевны Мерцаловой «Костюмы разных времен и народов»20. Богато иллюстрированное и замечательно написанное, это исследование поражает своим масштабам. Но следует сразу оговориться: работа посвящена европейскому костюму. То есть примерять это исследование на Российскую империю можно с некоторыми оговорками. Несомненно, в высшем свете 16 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. 472 с. 17 Русский костюм, 1750-1917. Вып. 4: 1870-1890. М., 1965. 181 с. 18 Градова К. В., Гутина А. Е. Театральный костюм. М., 1976. 316 с. 19 Ривош Я. Н. Время и вещи. М., 1990. 304 с. 20 Мерцалова М. Н. Костюмы разных времен и народов. Т. 3-4. М.-СПб., 2001. 576 с. 7

моду диктовала Европа, но не стоит забывать и о национальной составляющей русской моды и русского костюма. Замечательная исследовательница, Раиса Мардуховна Кирсанова, доктор искусствоведения, посвятила многие свои работы изучению истории костюма. И хотя ее исследования трудно назвать энциклопедиями, по своей сути они таковыми и являются. Например, «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века»21 рассказывает нам историю различных цветов, форм и тканей. Своей целью исследовательница видит формирование у читателя правильного восприятия исторического костюма XIX века. Третье направление представлено в основном тематическими исследованиями, посвященными, в частности, мужскому мундиру и костюму. Что касается мужского костюма, то тут уже заметно меньше исследований. Вызвано это, скорее всего, тем фактом, что большинство предметов мужского туалета строго унифицировано. Например, лучшее в своей области исследование вышло из-под пера Леонида Ефимовича Шепелева. В своей монографии «Титулы, мундиры, ордена в Российской империи»22 автор знакомит читателей с форменной одеждой каждой категории служилых людей. При небольшом объеме, Леонид Ефимович ставит очень сложную задачу: рассмотреть большинство сторон внешнего облика служилых людей от простого матроса до императора. И как мне кажется, выполняет эту задачу с блеском. Так же, несправедливым будет не упомянуть замечательного московского исследователя Сергея Дмитриевича Охлябинина. В своей монографии «Честь мундира»23 автор избирает несколько другой путь в отличие от Л. Е. Шепелева. Художественно и доступно Сергей Дмитриевич описывает исследователю историю русской армии от Петра I до Николая II. 21 Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. Калининград, 1997. 260 с. 22 Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. М., 2004. 423 с. 23 Охлябинин С. Д. Честь мундира. Русская армия от Петра I до Николая II. М., 1994. 323 с. 8

И естественно, не обходит вниманием и главную амуницию российской армии – мундир. Материал изложен в форме бытовых миниатюр, с кратким словарем военной формы и снаряжения, что облегчает понимание текста неспециалисту. Особо хочется отметить работу, посвященную денди, московской исследовательницы Ольги Борисовны Вайншейн. Рассматривая целый феномен дендизма, автор рассказывает нам и о русских денди24. Концепция монографии выражается в выявлении истоков дендизма и его даже современные проявления. Говоря о русских денди, исследовательница проводит некоторые аналогии с их европейскими «коллегами», выделяя ту самую русскую культуру в манерах, одежде и стиле жизни денди. Кроме того, в 2008 году была защищена кандидатская диссертация Ермаковой К. В. «Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в.», в которой костюм рассматривается с точки зрения этнографии. При подготовке ВКР были использованы интернет-ресурсы: сайт Государственного Эрмитажа25, сайт Государственного музея-заповедника «Павловск»26, сайт Государственного Исторического музея27 и сайт историка моды Александра Васильева28. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка источников и литературы. Глава I. Женский костюм 24 Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2005. 640 с. Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org. (дата обращения: 24.03.2017) 26 Государственный музей-заповедник «Павловск». URL: http://www.pavlovskmuseum.ru. (дата 25 обращения: 2.04.2017) 27 28 Государственный исторический музей. URL: http://www.shm.ru. (дата обращения: 27.03.2017) Александр Васильев. URL: http://vassiliev.com.ru. (дата обращения: 7.04.2017) 9

§1. Одежда для торжеств Российская Империя, как и любая другая империя того времени, уделала особое внимание внешним эффектам. При Императорском дворе и в высшем свете проводились разного рода торжественные мероприятия, среди которых с наибольшим размахом проходили праздники, связанные с Императорской фамилией. Свадьбы, похороны, крестины, восшествие на престол и проч. – это такой комплекс мероприятий, который требовал соблюдения особых правил и особых туалетов. Для будущих императриц началом пышных церемоний являлся торжественный въезд в Санкт-Петербург с приемом в главной резиденции российских монархов в Зимнем дворце. Вот как описывает это событие камер-юнгфера Яковлева: «Мне пришлось снимать с ее головы и шеи (Марии Александровны. – А. Ш.) драгоценнейшие бриллиантовые уборы, какие я видела в первый раз в жизни. На принцессе был голубого цвета шлейф, весь вышитый серебром, а вместо пуговиц нашиты были бриллианты с рубинами; повязка темно-малинового бархата, обшитая бриллиантами; с головы спадала серебром вышитая вуаль».29 Из вышеупомянутого отрывка следует несколько выводов: во-первых, не, сколько туалеты принцесс поражали своим величием, сколько блеск ювелирных украшений, дополнявших их образ, вовторых, казне такие мероприятия обходились очень дорого и, в-третьих, хрупким принцессам было тяжело в буквальном смысле. Например, для коронации Александры Федоровны было изготовлено 45 метров тяжелой серебристо-серой парчи, с говорящим названием «грань»30. Самым волнительным торжеством для юных принцесс, несомненно, была свадьба с наследником российского престола. Амалия Яковлева оставила такое описание подвенечного платья Марии Александровны: «Белый сарафан ее был богато вышит серебром и разукрашен бриллиантами. 29 Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны / Исторический вестник, 1888, Т. 33, I-III. С. 157, 158. 30 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Николая II. М., 2012. С. 20. 10

Через плечо лежала красная лента; пунцовая бархатная мантия, подбитая белым атласом и обшитая горностаем, была прикреплена на плечах. На голове бриллиантовая диадема, серьги, ожерелье, браслеты – бриллиантовые. <…> Императрица сознавала, что не драгоценные алмазы должны в этот день украшать невинное и чистое чело молодой принцессы; она не удержалась от желания украсить голову невесты цветком, служащим эмблемой чистоты и невинности. Императрица приказала принести несколько веток живых померанцевых цветков и сама воткнула их между бриллиантами в короне; маленькую ветку приколола на груди»31. Но не все мероприятия требовали роскоши и блеска бриллиантов. 5 декабря 1840 г. Мария Александровна приняла православие. «На ней был надет белый атласный сарафан и шлейф; последний был весь опушен лебяжьим пухом; <…> весь туалет отличался простотою: на ней не было никаких драгоценных украшений»32. Однако не все будущие императрицы отличались скромностью и бережливостью. Стоимостью платья и прочих вещей для коронования Марии Федоровны составляла 175 тысяч рублей33, а коронация Николая II и Александры Федоровны обошлась казне в 898 тысяч рублей34. Кроме того, в Российском государственном историческом архиве сохранились счета, согласно которым императрица Александра Федоровна ежемесячно выплачивала г-же Бризак, которая считалась семейной закройщицей Романовых, по 6-9 тысяч рублей35. Это было последним грандиозным торжеством дома Романовых, и подготовлено оно было скорее с подачи вдовствующей императрицы Марии Федоровны, чем по инициативе будущего монарха и его супруги. «Во время правления царя Николая II развлечения при дворе устраивались редко. 31 Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны / Исторический вестник, 1888, Т. 33, I-III. С. 169. 32 . Там же. С. 162. 33 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 40. 34 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Николая II. М., 2012. С. 22. 35 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Д. 1. Л. 5, 22, 42, 57, 87. 11

Императрица недолюбливала светскую жизнь, не проявляла интереса к танцам, а дети были еще слишком малы для появления в свете. <…> Несмотря на это, многие великие князья и княгини, а также посольства и, кроме того, другие члены аристократического общества устраивали много ярких и восхитительных балов»36. Не следует забывать, что наряды для коронации подчинялись строгим правилам придворного официоза. Традиции и старина определяли крой и детали – декольте, узкий лиф со шнипом, длинные рассеченные от предплечья до локтя «польские» рукава, распашная верхняя юбка со шлейфом.37 И все это из глазета, щедро расшитого серебром. Что касается других членов Императорской фамилии, то на коронации последнего русского царя, ярче всех была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Вот как ее описывает Мария Сергеевна Барятинская: «Первой в собор вошла вдовствующая императрица; на ней было платье из серебристой ткани, украшенное драгоценными камнями, а на голове у нее алмазная корона. На шее – огромные коронные бриллианты. С плеч ниспадала императорская мантия из тяжелой парчи, отороченной горностаем. Над головой – бархатный, обшитый золотом балдахин фиолетового цвета, который по концам поддерживали придворные ее свиты»38. Великие княжны и княгини облачались в парадные «русские» платья. «Я облачилась в длинное придворное платье из серебристой тафты и впервые надела через плечо алую Екатерининскую ленту. На голову мне надели шитый серебром кокошник. К платью полагалась накидка, прикрепленная к левому плечу со шлейфом. Прежде я никогда не надевала «доспехи», как мы называли этот наряд, показавшийся мне тяжелым и неудобным. На мне была 36 Барятинская М. С. Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870-1918. М., 2006. С. 20. Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 25. 38 Барятинская М. С. Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870-1918. М., 2006. С. 25. 37 12

одна нитка жемчуга и больше никаких других украшений»39 - такое воспоминание оставила великая княгиня Ольга Александровна. Но светская жизнь бурлила не только в царских резиденциях в Москве и Петербурге. Особым видом развлечений высшего света были балы и балмаскарады. Зимний сезон 1850/51 года надолго запомнился высшему обществу балом у графини Н.А. Орловой-Денисовой. Особенностью его были великолепные костюмы двух кадрилей: первая из них представляла шествие двора английской королевы Елизаветы (королеву изображала сама хозяйка, сопровождал её князь Владимир Четвертинский), а вторая кадриль олицетворяла Российскую империю (во главе шествия шёл Киев в традиционном боярском костюме, за ним шла Москва, Сибирь; но самой красивой парой признали Польшу: князь С.А. Оболенский с княгиней Н.Б. Шаховской)40 . По случаю дня рождения императора Николая Павловича вместо помпезного раута императрица Александра Федоровна решила организовать «сельский праздник». Амалия Яковлева сообщает о туалете Марии Александровны: «Белое платье цесаревны было вышито соломой, голова убрана красным маком и колосьями, платье украшено такими же цветами, в руках букет из таких же цветов. <…> У императрицы, у цесаревны и у других великих княгинь и княжон, цветы были усеяны бриллиантами: в середину каждого цветка на серебряной проволочке был прикреплен бриллиант; он изображал как бы росу и эффектно колебался на своем гибком стебельке»41. Наибольшего размаха придворные маскарады приобрели при Марии Федоровне. Императрица проявляла особую оригинальность и находчивость. Например, в 1888 году состоялся Зеленый (Изумрудный) бал. У всех 39 Ден Л., Воррес Й. Подлинная царица. Последняя русская княгиня. СПб, 2003. С. 241. Захарова О.Ю. Русский бал XVIII - начала XX века. Танцы, костюмы, символика. М., 2010. С.187. 41 Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны / Исторический вестник, 1888, Т. 33. С. 395, 396. 40 13

присутствующих мужчин обязательно имелась розетка или лента зеленого цвета, а дамы облачились в различные оттенки зеленого и в дивные изумрудные парюры. А в следующий год состоялся бал в траурных цветах. Незадолго до бала скончался кронпринц Рудольф, но Мария Федоровна настояла на проведении праздника, однако все были в черных туалетах и танцевали до упада42. Самым пышным и запоминающимся маскарадом 1883 г. стал праздник в особняке великого князя Владимира Александровича. Его темой стали русская история и былины. Вот что сообщает женский журнал «Новый русский базар»: «Кроме высочайших особ, особенно типично были костюмированы: супруга министра Императорского двора графиня Воронцова-Дашкова – в роскошном и изящном наряде русской боярыни, со множеством бриллиантов, рубинов и других драгоценных украшений; супруга флигель-адъютанта полковника Шереметева, Елена Григорьевна, - в голубой ферязи, с серебряными цветами и со множеством драгоценных каменьев; графиня Богарне, рожденная Скобелева, - в голубом, осыпанном бриллиантами и жемчугом, наряде русской боярыни. <…> На ее величестве была надета из дорогой золотой парчи ферязь, украшенная бриллиантами, изумрудами, рубинами, жемчугом и другими драгоценностями. На оплечье – бармы, украшенные драгоценными камнями; парчовая шубка – с золотыми цветами, отороченная соболиным мехом и с разрезанными рукавами. На голове ее величества была надета серебряная шапка-венец, отороченная соболем и украшенная большими бриллиантами, изумрудами и крупным жемчугом, который в несколько ниток ниспадал с шапки на оплечье»43. В 1903 году в Санкт-Петербурге состоялся последний придворный костюмированный бал. Великий князь Александр Михайлович описывал костюмы участников бала следующим образом: «Ксения была в 42 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 43. 43 Костюмированный бал у великого князя Владимира Александровича / Новый русский базар, 1983, №6. С. 64, 65. 14

наряде боярыни, богато вышитом, сиявшем драгоценностями, который ей очень шел. Я был одет в платье сокольничего, которое состояло из белого с золотом кафтана с нашитыми на груди и спине золотыми орлами, розовой шелковой рубашки, голубых шаровар и желтых сафьяновых сапог. Остальные гости следовали прихоти своей фантазии и вкуса, оставаясь, однако, в рамках эпохи XVII века… Аликс выглядела поразительно, но государь для своего роскошного наряда был недостаточно велик ростом. На балу шло соревнование за первенство между великой княгиней Елизаветой Федоровной (Эллой) и княгиней Зинаидой Юсуповой. Бал прошел с большим успехом и был повторен во всех деталях через неделю в доме богатейшего графа А. Д. Шереметева»44. В бальном дамском костюме внимание уделялось каждой мелочи. Это и не удивительно: каждая дама, независимо от своего положения, должна была производить правильное впечатление. Важным моментом являлся выбор цвета платья и ткани. Если устроитель бала не регламентировал желаемую цветовую гамму (например, Изумрудный бал 24 января 1888 года, о котором речь шла выше), то разнообразие цветов и оттенков гарантировалось. Однако для каждого сезона была своя, «модная» цветовая гамма. Но, ни один дамский журнал не настаивал на определенной цветовой гамме, а давались лишь общие рекомендации. Для девиц, которые первый раз посещают бал (дебютанток), самым популярным был белый цвет туалета, поскольку он считался цветом чистоты и невинности. В 1860-е годы с появлением искусственных красителей становится всё больше и больше различных цветов и оттенков. Популярными тканями были бархат, газ, шелковая саржа и левантин. Ткани могли быть однотонными, с рисунком или узором, модным для того времени. Бальные туалеты — большей частью светлые, с треном или без трена, с открытым лифом и короткими рукавами — украшали очень богато. 44 Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний // Николай II: Воспоминания. Дневники. М., 1994. С. 333. 15

Драпированные туники, шарфы, трены делали из расшитой шелками и золотом кружевной материи, тюля или широкого кружева, из вышитой гладью шелковой ткани. Носили и белые платья из атласа или муара с белой кружевной отделкой, украшенные гирляндой и букетами цветов (одним маленьким на лифе и двумя-тремя побольше на трене). Встречались и белые платья с треном из цветного бархата или шелка или с туникой и отделкой из черного кружева и т. п. Дамы средних лет появлялись в серебристо-серых, лиловых, черных платьях с треном, отделанных кружевом, а небесно-голубой, бирюзовый, желтовато-розовый, сиреневый, винно-желтый («цвет шампанского») носили молодые дамы и девушки45. Плотные шелка, атлас, муар, парчовую материю, бархат богато отделывали кружевными воланами, завитыми страусовыми перьями, букетами. В отличие от замужних женщин молодые девушки носили на балах платья без трена, сшитые из легких тканей — тюля, тарлатана, газа, фуляра46, с воланами, шарфами, туниками из такой же легкой материи, вышитой шелками, золотыми, серебряными, цветными мушками, золотой или серебряной нитью, отделанные цветами и бантами. §2. Повседневная одежда К повседневным платьям относятся визитные, домашние, прогулочные и т.д. Стоит отметить, что большую часть гардероба светской модницы XIX века составляли именно повседневные туалеты. Начиная с 50-х годов XIX столетия женщины смирились с необходимостью кринолина. Дамы научились ловко садиться и грациозно вставать, легко проскальзывать даже в самые узкие дверные проемы, что перестали себя мыслить без этих железных кандалов. 45 46 Русский костюм 1750—1917 (В пяти выпусках). Выпуск четвертый 1870—1890. М., 1965. С. 17 Там же. С. 18. 16

В 60-е годы кринолин создавали из стальной проволоки, а юбки из десятка разнообразных тканей. Ткани для юбки были «сезонные» (для зимних кринолинов использовали стеганную шелковую материю, затканный кашемир и некоторые виды шерсти, а для летних вариантов рекомендовалось шить из коленкора и полосатого «кути») и зависели от назначения платья (для вечера и балов юбки изготавливали из кисеи, нансука и даже тюля с воланами)47. В это же десятилетие никуда не исчезли корсеты. В угоду моде на античность линия талии мягко повышалась. Были попытки замены корсета поясами Регентства, дополненные спереди пряжками, а сзади – маленькими плотными басками. Приобрести такие пояса можно было у Анны Лансад, купчихи 2-ой гильдии, владелица магазина в доме Елисеевых (Невский проспект, 15). Другой мастерицей корсетов была мадам Васильева, чья мастерская находилась на Загородном проспекте, 22. Что касается силуэта, то повседневные платья не отличались от парадных, различия были в богатстве убранства и цветовой гаммы. В начале 1860-х были широкие юбки, а талии были жестко утянуты в корсет под тесным остроугольным лифом. Рукава сильно расширялись к низу. Самыми востребованными цветами оставались анилиновые оттенки: от нежноголубого до насыщенно-черничного. Кроме того, придумали огромное множество новых цветов и оттенков: зеленый Бордо и зеленый Бенуатон, Бисмарк и Гавана.48 Для утреннего платья (их называли saut-de-lit) были характерны скромные и практичные цвета, способные выдержать дождь и непогоду. Скромным был и крой – облегающий лиф, полуширокие рукава с полотняными манжетами, ворот, украшенный манишкой или галстучком, 47 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 235. 48 Там же. С. 238 17

юбка полная и длинная, без трена и с обязательными шнурками-вздержками для прогулок. Распространенный вариант домашнего костюма состоял из хлопковой или шелковой сорочки (иногда дамы надевали матросскую рубашку или гарибальдийку). Так же дамы любили носить всевозможные капоты, подпоясанные шелковым кушаком с кистями. Часто прибегали к копированию туалета великосветских дам. В Петербурге популярностью пользовался костюм княгини Меттерних: «Поплиновая клетчатая юбка, зеленая с белым, ничем не отделанная снизу, но очень длинная и в восемь аршин ширины. Шитый перкалевый жилет с кружевным жабо; зеленая бархатная или суконная кофточка, вышитая по краю блестящей сталью. На княгине был надет блондовый чепчик с зелеными и фиолетовыми кружками. Зеленые сафьяновые башмаки и белые шелковые чулки с фиолетовыми цветочками»49. Летом, во время прогулкок, дамы облачались в кисейных или фуляровых платьях светлых оттенков. От непогоды защищали короткие хлопковые пальто vareuse и sauté-en-barque50. Холодной осенью согревались кашемировыми шалями, надевали перелинки, суконные бурнусы, кавказского типа башлыки с вышивкой, куртки Монпасье и короткие пальто. Зимой – бархатные манто и ротонды, просторные салопы на меху, шубы, муфты токи. Важной составляющей дамского гардероба были визитные платья. В начале десятилетия визитные платья были из черного пуде-суа, шелка приглушенных анилиновых оттенков, а так же серого муара оттенка гриппель и декорировались бисером и бахромой. Тогда же в моду входят визитные костюмы: блуза, юбка, пальто-пелум или жакет. Во второй половине 1860-х гг. визитные платья кроили с довольно длинным треном. 49 Модный магазин, 1863, № 21. С. 253. Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 240. 50 18

Разнообразные случаи определяли особенности кроя: «Если визит делается семейный, бесцеремонный – платье должно быть длинное, но простое и почти всегда черное. Для парадных визитов нужен длинный трен, как вечером, дорогая материя и множество каменного угля»51. Описание типичного визитного платья светской львицы оставил один из петербургских хроникеров: «В субботу, 18 июля, в церкви Царскосельского дворца было отслужено благодарственное торжественное молебствие. К двенадцати часам верхние залы наполнились дамы в изящных городских туалетах… Прелестная госпожа М-а была одета в шелковое платье светло-коричнего цвета с шарфами и бахромами вокруг цвета crème; у княгини Б-кой, урожденной О. Д., перед платья был из гладкого серого фая с воланами, а сверху был полонез с треном из материи matelassè совершенно той же тени; самый свежий, самый роскошный и вместе с тем самый простой по отделке был туалет юной княгини Б-й, рожденной княгини Ш-й: юбка гладкая из фая цвета светло-лимонного или скорее paille d’Italie, полонез спускающийся и образующий трен из matelassè совершенно той же тени; рукава гладкие: это необыкновенно богатое по материалу, но простое по производимому им полному впечатлению платье явно выходило из рук Ворта по удивительному изяществу фасона; шляпка из итальянской соломы была просто отделана двумя перьями и длинными тюлевыми завязками все того же цвета»52. В 1870-е годы силуэт существенно изменился: турнюр занял место кринолина. В моду входит корсет-кираса, напоминающий хвост русалки. Турнюр непременно сопровождался треном – тянущийся в виде широкого хвоста задний конец верхней юбки, является прародителем шлейфа53. В это же десятилетие Чарльзу Фредерику Ворту приписывается изобретение трансформера – платья «с тремя концами». Тесемки и аграфы 51 Модный магазин, 1867, №4. С. 63. Модный магазин, 1877, № 13. С. 156. 53 Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русский щеголей и модниц. М., 2003, С.296. 52 19

регулировали длину трена. Перед прогулкой шлейф сокращался до максимума, а во время визитов слегка увеличивался. А если дама решила надеть это платье на вечер, то она опускала трен. В моду возвращается кринолин, но несколько видоизмененный. Это своеобразная смесь между кринолином и турнюром: приплющенная передняя часть конструкции, но пышная сзади.54 И называться эта конструкция стала кринолетом. Его особенностью было то, что когда дама садилась конструкция складывалась, а когда вставала – выпрямлялась. Уже через несколько лет, в 80-е гг. дамы, пренебрегая советами докторов, стремились сделать свою талию еще тоньше. Помогал им в этом жесткий воронкообразный корсет со шнипом. Силуэт 1880-х – идеально русалочий. Турнюры увеличились одновременно с рукавами: все для того, чтобы талия казалась совсем тонкой, словно мысик песочных часов. К началу 1890-х талия несколько «пополнела», а юбка стала похожа на колокол. Появилась тенденция соединять мягкие пастельные и сочные цвета. Цветные лифы дополнялись черной бархатной гарнировкой, лиловый примеряли с розовым, бирюзовый с оттенком резеды. Особой популярностью пользовался желтый цвет и все его оттенки. Безусловный писк моды в начале 1880-х – эластичный лиф-«майо» из трико. «В Париже их делают нередко из материи телесного цвета и надевают почти совсем без всяческих корсетов; но это слишком эксцентрично и вряд ли может привиться в нашем обществе. У нас их делают преимущественно из темных материй синего, темно-зеленого, коричневого и цвета гелиотроп»55 сообщает София Шаховская. 54 Коршунова Т.Т. Костюм в России в XVIII-XX века из собраний государственного Эрмитажа. Л., 1979. С.22. 55 Новый русский базар, 1881, №2. С. 22. 20

Платья отделывались вышивкой, атласными лентами и разнообразными бархотками. Офицерский стиль оказал влияние и на дамские туалеты – на правом плече лифов повис шелковый шнур-аксельбант56. Городские прогулочные платья стали короче и удобнее, избавились от тренов и подолов. Летом их шили из фуляра, крепа, муслин-де-лина. Осенние и зимние платья шили из вигони, репс-кашемира, фланели и тонкого кашемира. В моду уверенным шагом входит плюш, из которого изготавливали почти все виды верхней одежды. Визитные платья отличались рукавами в три четверти и были немного длиннее. В 1883 в моду вошли т.н. «французские» рукава. Тогда же модницы стали сочетать пестрые юбки с однотонными лифами. На рубеже веков женский силуэт напоминал песочные часы: рукава «жиго» и расширенный подол платья уравновешивала тонкая талия. Модными фасонами того времени были платья «принцесс», «тайер», а так же «soleil», описание которого приводит «Модный свет»: «При шелковой кофтеболеро и широком кушаке лиф и рукава покрыты прозрачной плоеной материей. Она же покрывает юбку, сложенную на боках тесно складками, снизу вполне распускными»57. Но не смотря на простоту силуэта, отделка платьев поражала: «Светлые, высокие и открытые блузы покрывают тюлем белым, черным и цветным, на котором производят красивые эффекты узорами из кружевной ленты или блесток. Талию охватывают кушаком из шелковой ленты, а рукава и юбку гарнируют тюлевыми розетками, если не предпочитают букетов из роз, фиалок, златоцветов и т.д. Рюш из материи, ленты, последние в виде бантов или отдельных петель или концов шарфов, со сквозными бордюрами, вышитыми или с бисером»58. 56 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 392. 57 Известия о модах / Модный свет и модный магазин, 1896, № 30. С. 298. 58 Известия о модах / Модный свет и модный магазин, 1896, № 10. С. 100. 21

Вступление в новый век точно совпало с модными «реформами»: «Платье не должно лежать своей тяжестью на бедрах, а вся тяжесть должна лежать на плечах. Одежда должна быть настолько просторной, чтобы не стесняла дыхания, чтобы руки можно было поднимать кверху. Корсеты и тесные пояса должны быть совершенно изгнаны из употребления. Для лета полотно является лучшим материалом. Зимой же следует носить шерсть»59. Дамы идею поддержали, но не спешили применять. Максимум, на который пошли наши модницы – простое домашнее платье с едва намеченной завышенной талией и незамысловатой отделкой. Другой пример реформации и англомании одновременно – своеобразная «женская двойка»: белая «американская» блузка с воротникомстойкой и шерстяная юбка, узкая в верхней части и расклешенная книзу. Одновременно возникла и «тройка» - городской костюм или троттер, состоящий из жакета, надетого поверх блузки, и юбки. В предвоенные годы на смену неестественному S-образному силуэту приходит мода на здоровое и спортивное тело. «В настоящем сезоне фигура женщины играет большую роль, мы говорим про особенную, новую, модную фигуру. По требованиям нынешней моды фигура должна быть мягкая, гибкая, не стесненная корсажем, так сказать а-ля nature. Самое хорошенькое личико ничего не значит, если при этом нет гибкой фигуры, настолько гибкой и непринужденной, что при взгляде на нее меньше всего думаешь о корсете»60 - утверждает «Модный курьер». Но так сразу русские модницы не смогли отказаться от корсета вовсе. Они предпочти медленную эволюцию. Тот же «Модный курьер» приводит подробное описание корсета-реформ: «Корсет играет в наше время большую роль. Только теперь корсет начинается там, где он раньше заканчивался, то есть у бедер. Силуэт состоит из прямой фигуры с узкими бедрами, широкой талией и с маленьким бюстом. Корсеты от талии вниз делаются очень 59 60 Платье и одежда вообще / Модный курьер, 1908, №2. С.22. Модный корсет / Модный курьер, 1914, №9. С. 6. 22

длинными, стягивают возможно больше бедра и поддерживают живот. Непринужденность фигуры достигается тем, что бюст оставляют совершенно свободным, талию вовсе не стягивают и для частей корсета, прилегающих к бедрам, берут мягкое ткани, почти без костей. Поэтому корсет принимает естественные изгибы фигуры, а в некоторых корсетах для этой цели даже слегка изогнута передняя планшетка. Для того, чтобы достигнуть большей гибкости фигуры, модные корсеты делают из корсетной ткани от бедра вниз, а те несколько сантиметров (от 2 до 5), которые заходят за бедра, делаются из резиновой ткани, растягивающейся при каждом движении и дыхании»61. В начале 1910-х модницы-франкоманки привезли в Петербург новинку – юбку от Поля Пуанкаре. «Блестящий успех выпал на долю узкой юбки, завоевавшей, несмотря на протест пуритан, общие симпатии. И мы должны сознаться, что мы лично тоже находим какую-то особую прелесть в этих узких модных юбках; конечно мы исключаем безобразные утрировки, при которых юбка мерила всего 1,5 аршина в подоле, и несчастные модницы не могли без посторонней помощи сесть в экипаж»62 - сообщала модная пресса. С началом войны в мире моды стали преобладать два мотива: национальный и милитари. Дамы бредили цветом «хаки»: «Как вы уже знаете, все резкие цвета не в моде, ибо свидетельствуют о легкомыслии, совершенно не подходящем к теперешнему настроению – сообщает светская обозревательница Domino Rose. – Модными оттенками являются темносиний, темно-серый (taupe), «слоновый» серый, песочный и коричневозеленый, известный под названием «letard». Есть еще новый оттенок синего – синевато-черный, который получил название «bleu loffre»63. Пришло время недлинных юбок и «военных» кринолинов: « Главной особенностью этой модной юбки является то, что она короткая, даже очень короткая, и прилегающая у бедер. Поэтому очень многие модные юбки 61 Модный корсет / Модный курьер, 1914, №9. С. 6-7. Хроника моды / Модный курьер, 1912, №1. С. 9. 63 Письмо из Парижа / Модный курьер, 1915, №8. С. 6. 62 23

делаются с гладкой широкой бедренной кокеткой, к которой уже пришивается юбка, расширяющаяся книзу. Благодаря этим юбкам-клеш получается совершенно новый женский силуэт»64 - сообщает, уже упомянутая нами, Domino Rose. «Военные» кринолины представляли собой нижние тюлевые юбки со вшитыми на уровне бедер и колен обручами «стальками»65. Учитывая особенности российской зимы, верхняя одежда занимала достойное место в гардеробах светских модниц. Особенно дамы любили меха, за которыми частенько ездили на Нижегородскую ярмарку. Сибирские меха славились своим качеством, но стоили очень дорого. Цены поразили Теофиля Готье, и в качестве примера приводим цитату: «Бобры, куницы, соболя, голубые сибирские лисы стоят фантастических сумм, перед которыми меркнет западная роскошь. Шуба из голубой лисы стоит 10000 рублей (40000 франков), воротник из нещипаного бобра – 1000 рублей. У меня есть маленькая шапочка из бобра, за которую в Париже не дали бы и 15 франков, но которая снискала мне некоторое уважение в России, где ценят людей, одетых в меха. Она стоила 75 рублей серебром»66. Осенью и в более теплую погоду дамы носили кашемировые манто и мантле из бархата, ротонды и узкие пальто для катания в экипажах, драповые пардессю и короткие «казачки». В начале 1880-х гг. в моду вошли короткие куртки «гусар» темно-оливкового и синего цвета с толстыми шнурамибрандербургами67. Что касается одежды для спорта, то дамы середины XIX столетия носили платье для верховой езды – амазонку. Называются они так из-за способа посадки в седле – боком («амазонкой»). Обязательными элементами этого костюма были пышные брюки под юбкой с разрезами и шляпа с вуалью. Не смотря на то, что дама в седле, она должна надеть корсет, не 64 Письмо из Парижа / Модный курьер, 1915, №6. С. 6. Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Николая II. М., 2012. С. 449. 66 Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988. С. 289. 67 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 396. 65 24

такой жесткий как бальный и соответствующий модным тенденциям. Руки всегда должны быть в перчатках. Вот как описывает амазонку «Модный магазин»: «С короткими фраками… темно-зеленого сукна; гладкий корсаж застегнут спереди на продолговатые зеленые пуговицы; баски четырехугольные, отвернуты a’la mousquetaire»68. К концу 1860-х в моду вошли амазонки с лифами-пеплиум и поясками. Шили их из сукна альпака и японского фуляра. Традиционными цветами были черный, маренго и темносиний. В 1890-е амазонка выглядела следующим образом: «Короткая и узкая юбка, сделанная по фигуре, остается такою же, какою и была прежде, тогда как те маленькие изменения, которые произошли а лифе, ничем особенным не выделяются и остаются вследствие этого почти незаметными. Последней новостью считается в настоящее время юбка и лиф с длинной баской с отворотами и бархатным воротником. Амазонку, сделанную в таком вкусе, дополняют маленькой шмизеткой с английским воротником и галстуком. Чрезвычайно модны так же лифы, сделанные с короткой баской, одинаковой длины кругом. Такой фасон лифа чрезвычайно удобен для полных особ»69. Примечательно, что для амазонки требовалось определенного вида нижнее белье: «Шерстяные трикотажные панталоны, сделанные заодно с чулками, которые можно носить без подвязок. Черные чулки, сделанные на белой подошве, они не горячат ноги и очень удобны для теплого времени. Кроме того, появились в настоящее время фуфайки, связанные из верблюжьих волос или гагачьего пуха. Эти фуфайки «Cosyspencer» отличаются необыкновенной легкостью и прекрасно спускают испарину» 70 Кроме верховой езды дамы очень любили бадминтон. Специальный костюм для этого вида спорта появится только к концу столетия, а до того времени дамы носили бретонские костюмы, описание одного из них мы 68 Моды / Модный магазин, 1864, №20. С. 315. О костюмах для спорта / Модный курьер, 1899, № 31. С. 249. 70 Там же. С. 249. 69 25

приводим ниже: « Нижняя юбка из серой материи обшита двумя черными биэ с белой бретонской вышивкой и красной высеченной полоской по краям. Верхняя юбка тоже серая… Перед и спина лифа из красной материи, бока серые. Узкие рукава обшиты внизу и сбоку до середины локтя красной обшивкой; верх рукава украшен браслеткой из черного биэ с бретонской вышивкой и красных оборочек. Белая соломенная шляпа с венком полевых цветов. Коричневые ботинки»71. В 70-е годы огромной популярностью пользуется горный туризм и для удобства женщин был разработан специальный костюм. Он представлял собой юбку длинной до середины икры, из-под которой торчали длинные, до щиколотки, темные шерстяные панталоны, отделанные оборками. Дополняли костюм длинные палки – альпенштоки72. Подводя итоги, можно констатировать, что женская мода менялась стремительно. Каждое десятилетие мы имеем изменение не только форм, но и силуэта, в принципе. Наибольшую устойчивость форм и силуэта демонстрирует бальное платье и платья для придворных церемоний. Это объясняется тем, что такие мероприятия были строго регламентированы нормами придворного этикета и за соблюдением этих правил строго следили. В повседневной жизни дамы могли позволить себе некоторую вольность только в начале нового столетия, но и это обуславливалось западным влиянием и стремлением к естественности. 71 72 Описание политипажей / Модный магазин, 1867, № 13. С. 211. Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. М., 2012. С.118. 26

Глава II. Мужской костюм §1.Военные и гражданские мундиры В Российской империи невозможно было представить дворянина без мундира. Чиновники, офицеры, моряки – у каждой категории своя, отличающаяся от других, форма. Военные мундиры появляются первыми, потому что на войне необходимо было отличать свои войска от войск противника. Следует отметить, что военная форма должна быть функциональной и удобной. По этой причине она подвергалась постоянным реформациям: окончательная унификация военного мундира произошла только в начале 30-х гг. XIX века и модернизировалась под нужды войны каждые несколько лет. Мундирования российскому императору Александру II досталась от отца Николая I. В его коллекции хранились мундиры почти всех российских и некоторых иностранных полков. Форма лейб-гвардии Преораженского, лейб-гвардии Измайловского, лейб-гвардии Конного, лейб-гвардии Гусарского полков – были любимыми в коллекции императора73. Кроме того, Александр Николаевич был отлично осведомлен обо всех тонкостях форменного костюма, автором многих правил был лично император. Карл Добровольский описал такой случай: «В январе 1859 года мы собирались в Зимний дворец на царский выход. Живший со мной по соседству товарищ мой по академии, Кабардинского полка прапорщик Калмыков, зашел ко мне и спрашивает: хорошо ли он одет? Я был тогда сильно занят и, увидев его, застегнутого на все пуговицы и при сабле, сказал, что хорошо. Прибыв в Зимний дворец, мы выстроились, по обыкновению в Гербовом зале. Государь вышел из своих апартаментов, подходит ко многим офицерам, милостиво разговаривает, но когда подошел к Калмыкову, то пришел в ужас! «Ростовцев! Иди сюда, посмотри, как одеваются твои академики? – Михаил, посмотри, что за безобразие! На что похоже!» Кучка генералитета 73 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 20, 21. 27

приблизилась к государю, покачивая головами. Император, повторяя свое негодование, задержался перед Калмыковым по крайнем мера на четверть часа… Придя несколько в себя, Калмыков спросил стоящего рядом с ним гвардейца-товарища: в чем дело? Гвардеец сардонически ответил: «Вы застегнуты не на ту сторону». Дело объясняется очень просто. Калмыков всю свою службу нес на Кавказе, где на форму не обращали никакого внимания»74. Всю свою жизнь Александр II провел в мундире, и смертельно ранен 1 марта 1881 император был тоже в форме. В мундире «семейного» лейбгвардии Преображенского полка его отпевали и похоронили. Новый император Александр III в форме себя чувствовал неловко, и неудивительно, богатырской фигуре императора было тесно в мундире. Но по традиции для коронации, вслед за отцом и дедом он выбрал общегенеральский тип мундира, который армия надела в 1881 году. Темнозеленый, с алыми обшлагами и воротником, золотым шитьем и блестками, он запахивался на правую сторону и застегивался на крючки. В центре лифа едва был заметен вертикальный разрез – для миропомазания75. К мундиру сшили такого же цвета суконные шаровары, которые император заправил в удобные сапоги со складками, армейского образца. Форму для императора шил портной Ф. Раузер76. Николай Александрович для коронации выбрал форму лейб-гвардии Преображенского полка, нарушив тем самым традицию коронования в общегенеральском мундире. Мундир украсили полковничьи эполеты с вензелями Александра III, аксельбант, золоченые пуговицы. Униформу дополняли чуть широкие шаровары и лакированные сапоги. Для торжественных Высочайших выходов император выбирал форму интересным образом. Вот как об этом сообщает А. А. Мосолов: «Государь 74 Добровольский К. Н. Из памятных записок / Русский архив, 1907, кн. 1, вып. 4. С. 622. Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 33. 76 Там же. С. 33. 75 28

обыкновенно выходит в форме того полка, коего праздник совпадает с днем выхода или который этот день несет караульную службу во дворце. Иногда, впрочем, государь предпочитает надеть мундир Преображенского или Лейбгусарского полка, в коих, как известно, царь служил, проходя в них военную науку»77. Военные мундиры отличались большим разнообразием фасонов, цветов и оформления. Оформление мундира обычно называется прибором. Фасоны отвечали потребностям каждого рода и вида войск. Особенно разнообразными были мундиры в кавалерии: вместо обычных кафтанов кирасиры имели особого рода короткие мундиры-колеты; гусары - доломаны; уланы - куртки; казаки - чекмени или черкески; различным был у них покрой штанов, особую форму имели головные уборы. Цвет мундира указывал либо на род войск, либо на воинскую часть. Прибор различался на: суконный (цветные воротники, обшлага, клапаны, выпушки, лацканы, отвороты фалд, околыши фуражек и т. д.) и металлический - золотое или серебряное шитье на мундире, галуны, пуговицы, погоны, эполеты, аксельбанты. Обычно металлический прибор был признаком гвардейских мундиров и офицерских в армии78. К 1855 г. фасон военных мундиров представлял собой полную юбку, двубортные, карманы их остались сзади, но превратились в вертикальные (по сторонам заднего разреза юбки). В 1860-х гг. воротники стали одного цвета с мундирами; вместе с тем на них появились широкие клапаны (до заднего края погон), по цвету которых можно было судить о принадлежности офицера к одному из четырех полков дивизии. Еще с 1840-х гг. основным военным головным убором становится каска. В 1862 г. она заменяется на кепи французского образца со скошенной вперед тульей и цветным или галунным околышем с кокардой, просуществовавшие до начала 1880-х гг. В 77 78 Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб, 1992. С. 193-194. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Лг., «Центрполиграф», 1991, С.105 29

1872 г. все мундиры, к которым не полагалось лацканов, были заменены однобортными. Александр II, как уже упоминалось ранее по-настоящему «болел» формой и всячески старался ее улучшить. Но не всегда стремления императора были оправданы. Военный министр Милютин негодовал: «3 января 1874 года. Опять перемена в форме обмундирования: возвращение генералам прежних неуклюжих шарфов с кистями, и аксельбанты особого вида полковым адъютантам… 12 марта 1874. У государя опять новые проекты по части обмундирования войск: барону Штейнгелю (генераллейтенанту, управляющему Интендантским музеем) указано новое распределение мундирных отличек для разных родов и частей войск. Как обыкновенно, в проектируемых нововведениях нет никакого рационального основания, а потому предвижу только новые усложнения и затруднения для интендантских складов»79. В 1881-1882 гг. мундиры утратили пуговицы и стали застегиваться на крючки. Левый борт мундиров незадолго перед тем был расширен; карманы были перенесены на бока (прорезные с клапанами); выпушки были уничтожены, кроме воротниковых (а в гвардии и бортовых). Вместо кепи вошли в употребление фуражки с цветными тульями и околышами, а для зимнего времени - мерлушковые папахи (те и другие с кокардами)80. Стоила обмундирование очень недешево. Даже младшие офицерские чины вынуждены были экономить. По этому поводу сетует Юрий Макаров: «Обновлять постоянно приходилось мундиры, сюртуки и пальто. Эти, считая на круг, по ценам Экономического Общества стоили 50-60 рублей. Высокие сапоги стоили 20-25 рублей, ботинки – 12 рублей, шаровары и длинные штаны круглым счетом 12-15 рублей. Эполеты – 6 рублей; фуражка, пара погон, шарф, портупея, пара белых замшевых или коричневых перчаток приблизительно по три рубля. Вот тут и считай. И все это притом,что 79 80 Милютин Д. А. Дневник / Александр II. Воспоминания. Дневники, СПб, 1995. С. 263-265. Ривош Я.Н. Время и вещи. М., 1990. С.230. 30

подпоручику гвардии казна выдавала 86 рублей в месяц жалованья. Подпоручику армии платили на пять рублей меньше»81. Гражданский мундир появляется значительно позже, а именно в 1784 г. с появлением губернаторских мундиров. Прежде всего, от военных мундиров их отличало соответствие ранга должности, а не рангу чина. По реформе 1856 года, сущность которой сводилась к замене мундира "французского" образца (с вырезом юбки спереди) полукафтаном с полной юбкой. Цвета воротников и обшлагов были суконными или бархатными и обозначали ведомственную принадлежность. Обязательно присутствие золотого или серебряного шитья особого для каждого ведомства рисунка и различного по полноте в зависимости от ранга чиновника. Наиболее полным было шитье 1-го разряда: на воротнике, обшлагах, карманных клапанах и под ними, по бортам и полам мундира, под воротником на спине, сверху заднего разреза, а также по основным швам; 2-й разряд не имел шитья по швам; у 3-его также отсутствовало шитье под воротником (по бортам и полам у 2-го и 3-го разрядов ширина шитья сокращалась); 4-й разряд имел шитье только на воротнике, обшлагах и карманных клапанах; 5-й - только на воротнике и обшлагах; 6-й имел там же половинное (в половину длины) шитье; 7-й половинное шитье на воротнике и шитый кант на обшлагах; 8-й не имел канта на обшлагах; 9-й имел шитые канты на воротнике и обшлагах; 10-й только кант на воротнике82. В качестве обязательного атрибута к парадному гражданскому мундиру и виц-мундиру была шпага. Важным дополнением парадной формы была треугольная черная шляпа с небольшими серебряными кистями по углам и петлицей с пуговицей, одинакового цвета с шитьем мундира. У чинов I - V классов петлица была похожа на военную генеральскую, прочим - из гладкого позумента. Под петлицей помещалась кокарда (в виде розетки) из 81 82 Макаров Ю. В. Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917. Буэнос-Айрес, 1951. С. 199. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Ленинград, 1991. С.146. 31

черной шелковой ленты с оранжевой и серебряной полосами. В конце XIX в. в состав гражданской формы одежды была введена черная мерлушковая шапка. Но формой очень часто пренебрегали. Что касается низших чинов, то понятна причина: очевидная дороговизна. Но и высокопоставленные чиновники не очень-то жаловали форму. Князь К. И. Голицын вспоминал о своем отце, Николае Владимировиче: «Назначение отца директором архива было не только шагом по служебной лестнице, но еще и повышением по рангу: его «подтянули» из надворного советница в статские. Все вновь назначенные чиновники от статского советника и выше должны были представляться государю и явиться на прием во дворец в мундире, при шпаге и треуголке <…> У отца и в помине не было никакого мундира, а старая треуголка была за ненадобностью отдана мне и служила необходимой принадлежностью наших воинских игр со сверстниками. Скрепя сердце отец покорился необходимости сшить мундир, но против покупки треуголки решительно запротестовал, уверяя, что старая сойдет»83. §2. Повседневная одежда Кроме форменной одежды в мужских гардеробах всегда находилось место для цивильного костюма. И в этом случае не существовало единого свода правил, а подчинялось законам изменчивой моды. И здесь тоже правили иностранцы. В середине столетия щеголи предпочитали все французское. Во второй половине XIX столетия мужской цивильный костюм обретает большую практичность, он приспосабливается под нужды деловых людей. Исчезает тенденция подчеркивать талию, фигура становилась мешковатой84. Вестон постепенно занимает место повседневной одежды и 83 Голицын К. Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997. С. 28-29. Мерцалова М. Н. Костюмы разных времен и народов. Энциклопедия в 4-х томах. Т. 4. М.-СПб, 2001. С. 330. 84 32

образует с жилетом и брюками классическую тройку85. Начиная с 60-х гг. их начали делать из одной ткани86. Начиная с этого времени мужской костюм обретает свои черты, многие из которых присуще ему и в настоящее время. Изменения происходили очень медленно и касались в первую очередь аксессуаров. Наибольшее влияние на отечественных модников оказывали их английские «коллеги» - денди. В России дендизм неразрывно связан с господством фраков. Фрак и брюки черного цвета, белоснежный жилет были признаком хорошего вкуса и респектабельности. Галстуки были похожи скорее на шейные платки, а к конце века сменились узкой скромной лентой с плоским бантом, закреплявшаяся внизу под воротничком при помощи пряжки87. Поскольку четкие линии фрака требовали хорошую статную фигуру, многим мужчинам приходилось носить корсет. Обязательной деталью к фраку была рубашка с вшитым пластроном – туго накрахмаленной грудью. Черный суконный фрак с брюками из той же материи был наиболее нарядной одеждой, которую носили лишь в особых случаях, например на балах и больших вечерах, на официальных приемах, на торжественных заседаниях и обедах и т. д. Фрак был глубоко вырезан на груди, полочки обрезаны прямо, талия занижена, как на сюртуках, спинка с тремя швами (плечевой шов проходил по спинке). Фалды модного фрака не доходили до колен сантиметров на двадцать— двадцать два, но встречались фраки с более длинными фалдами. Не было однообразия и в фасоне отворотов. На некоторых фраках отвороты сужались книзу («сходили на нет»), на других — воротник и отвороты образовали шаль, узкую вверху у шеи, округленную и расширяющуюся книзу88. Утром модники носили короткую двубортную куртку с отворотами или визитку (кроилась достаточно свободно, на четырех пуговицах, но 85 Коршунова Т. Т. Костюм в России в XVIII-начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1979. С. 23. 86 Там же. С. 330. 87 Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русский щеголей и модниц. М., «Молодая гвардия», 2003, С.296 88 Русский костюм 1750—1917 (В пяти выпусках). Выпуск четвертый 1870—1890. М., 1965. С. 21. 33

застегивалось только на верхнюю). С визиткой носили жилет и брюки в тонкую полоску89. Так же были распространены американские жакетки, описание которых приводит «Модный магазин»: «С мешком назади, спереди они застегнуты на одну только пуговицу, и очень широкие в груди…Английские широкие панталоны, светлые, с американской жакеткой и белым жилетом составляют модный утренний костюм»90. Не всем был близок по духу французский стиль, славянофилы обожали национальный стиль. К примеру, Павел Якушин выглядел так: «Черноволосый, очень рябой, с мужицким лицом, в поношенной поддевке и в высоких сапогах, бараньей шапке и накинутом на плечи мужицком кафтане из грубого серого сукна… Свою мужицкую «сбрую» он никогда и нигде не снимал. Поддевку и шаровары (часто плисовые) носил неряшливо, больше при красной рубахе, и вообще отличался большим неряшеством и нечистоплотностью. Свои стати он носил в кармане шаровар, в виде замусоленных кусочков бумаги. Но на носу торчали очки»91. К 1870-м открытые вороты стали символом либеральных времен. Жилеты стали носить с широким вырезом и пикейным белым поджилетником. На службу ходили в однобортных или двубортных сюртуках с широкими отворотами. Вот как описывал гардероб архитектора Н. Л. Бенуа его сын Александр: «Зимой и в «полусезоне» он был всегда одет если не в домашний халат, то в черный сюртук при рубашке с отложным воротником и с черным галстуком. Для выхода на улицу в морозные дни на голову одевалась старомодная бобровая шапка с выдающимся кожаным козырьком и тяжелая медвежья шуба; в менее суровые дни на голове у папочки появлялся котелок старомодного овального фасона, а на плечах разлетайка с пелериной. Летом же папа любил белые холщевые или желтоватые чесучовые костюмы, а в 89 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 272. 90 Модный магазин, 1863, №13. С. 161. 91 Боборыкин П. Д. За полвека. Воспоминания. М., 2003. С.200. 34

качестве головного убора надевалась несуразная большая «панама»; серая разлетайка служила верхней одеждой»92. Идеи панславизма подхватили и столичные щеголи. Описание такого приводит хроникер «Модного магазина»: «Я заметила… одного теплого партизана-славянофила, перерядившегося русским парнем, но таким, что его сейчас от простого народа отличить можно было: рубашка не тиковая, темная или красная кумачовая, а белая расшитая петушками, то есть такая, какую носят только мужики Мариинского или Александринского театров, шляпа высокая, с павлиньими перьями, на манер ямщицких, а неприхотливый и неприглядный картуз, совсем его заменивший; этот немолодой, толстый, коренастый и размашистый мужик – актер есть, как говорят, пребогатый барин, господин С., желающий обратить на себя внимание, в чем он совершенно успел».93 При мужике-императоре Александре III русский стиль становится преобладающим. И этот образ подхватила сначала творческая интеллигенция: профессоры и студенчество, так же как и именитые дворяне. Татьяна Толстая, вспоминая о своем отце, говорила, что он всегда ходил в традиционной блузе, а зимой непременно носил тулуп. В ее мемуарах сохранился интересный случай: «В Туле ставили «Плоды просвящения», сбор предназначался приюту для малолетних преступников. Меня попросили сыграть роль в пьесе. Я согласилась и часто ездила из Ясной Поляны на репетиции. Во время одной из репетиций швейцар сообщил нам, что кто-то просит разрешения войти. «Какой-то старый мужик – сказал он. – Я ему втолковывал, что нельзя, а он стоит на своем. Думаю, он пьян… Никак не уразумеет, что здесь ему не место» … Мы сразу догадались, кто этот мужик, и, к большому неудовольствию швейцара, велели немедленно впустить его. 92 93 Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1990. С. 55. Светские отголоски / Модный магазин, 1878, №16. С. 254. 35

Через несколько минут мы увидели моего отца, который вошел, посмеиваясь над тем, с каким презрением его встретили из-за его одежды»94. И несмотря на явное увлечение русским стилем в мужских гардеробах доминировали европейские сюртуки, визитки и вестоны. Цветовая гамма мужских костюмов была преимущественно темная (серый, маренго, черный с зленным отливом и т.д.), только в летний сезон мужчины могли себе позволить костюмы светлых оттенков. Сюртуки шили из черного кастора или крепа, непременно двубортными. Брюки чаще всего были в тон сюртука, или тонкую полоску. Менее официальными были однобортные или двубортные пиджаки из тонкого сукна, английского твида, шевиота, бостона или крепа95. Верхняя мужская одежда была разнообразна. Осенью во время прогулок надевали шерстяные однобортные рединготы с широкими отворотами или короткие однобортные пальто-сэки с пуговицами, спрятанными под планку, небольшим отложным воротников и боковыми карманами. В более холодное время предпочитали пальто-честерфильды темных цветов, однобортные или двубортные. Зимой, так же как и дамы, мужчины предпочитали меха: шубы, пальто или меховые тяжелые воротники. Особенно любимым видом досуга у мужчин была охота. За «добычей» мужчины отправлялись в костюмах из английской шерсти камуфляжных оттенков: темно-зеленого, оливково-серого или коричневого. Осенью и весной мужчины носили очень модные английские куртки «норфолк» с отложным воротником и большим количеством карманов. С ними обычно носили короткие (чуть ниже колена) бриджи-«кникербокеры» с гетрами или сапогами96. 94 Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1980. С. 132. Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Николая II. М., 2012. С. 367. 96 Там же. С. 428. 95 36

Другой популярной забавой был конькобежный спорт (речь пойдет о любителях, но профессионально этот вид спорта был очень развит). Господа аккуратно скользили по катку в теплых вязаных свитерах белого, синего или черного цвета. Иногда, надевали британский «норфолк» и «кникеобокеры». Обязательно надевали спортивную шапочку с помпоном. Аналогично выглядели и когда играли в хоккей, с той лишь разницей, что на свитере обязательно присутствовала символика команды, чтобы определить принадлежность игрока к тому или иному клубу. В теплое время года мужчины играли в таун-теннис, еще одно модное занятие, заимствованное из Великобритании. Играли в специальных костюмах: английские сорочки с длинными рукавами (которые по обыкновению подворачивались) с отложным воротником, белые фланелевые или суконные брюки с ремнем, туфли или низкие сапоги97. Как мы видим, мужская мода данного периода имела две тенденции: либо была подчинена европейскому, либо национальному влиянию. Это касается не только цивильного костюма, но и мундиров. Мужской костюм менялся незначительно, изменения касались в первую очередь деталей. 97 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Николая II. М., 2012. С. 431. 37

Глава III. Аксессуары §1. Женские аксессуары Аксессуары во все времена были предметом особого внимания. Ведь подчеркнуть собственную уникальность, свой неповторимый стиль дамы могли с помощью правильно подобранного веера, шляпки и т.д. В данной главе речь пойдет именно об эволюции некоторых категорий «вещиц», которыми женщины дополняли свой образ. Веер для дам с давних времен являлся обязательным атрибутом для ее туалета. Поскольку веер обязательный аксессуар для каждой уважающей себя дамы, то и к выбору веера относились очень внимательно, даже педантично. «Веер употреблялся во всех возможных случаях: есть карманный веер для театра, серьезный веер для обеда, элегантный для бала; есть летний веер, траурный, полутраурный и прочие. Веер молодой девушки не похож на веер молодой женщины. Веер бабушки должен быть степеннее веера молодой матери, словом, выбор веера никогда не должно оставлять на удачу: надо чтобы он имел прямое или косвенное отношение к женщине, которой он принадлежит, как один из ее оттенков»98 - так о выборе и значении веера пишет «Модный магазин». Вообще значение веера трудно переоценить, поскольку он выполнял функции не только опахала, но и являлся частью светского этикета. Весь высший свет владел необычным “языком веера”, благодаря которому легко общались без слов. Как и вся одежда и аксессуары веера постоянно менялись в соответствии с модой. Так в 70-е годы в моде были кружевные веера, в 80-е в моду прочно вошли веера из перьев, чаще всего страуса. Но были и свои исключения: в 90-е годы дамы предпочитали исключительно тюлевые веера. Кружевные веера часто снабжали подкладкой, позволявшей лучше рассмотреть его узор. Предпочитали тонкие шелковые материи светлых 98 Модный магазин, 1862, № 8. С.162 38

тонов: розового, палевого, лилового, голубого. Оправа вееров этой модели чаще всего была из гладких пластин черепахи или перламутра, слегка находивших друг на друга и при развертывании веера образовывавших сплошную поверхность99. Ажурный экран и плотная оправа создавали эффект, основанным на контрасте. Некоторые веерные оправы украшали ажурной резьбой и гравировкой. При таком художественном решении кружево и твердые материалы подражали друг другу. Большой популярностью во второй половине XIX века пользовались веера с экранами из черного шелкового кружева «шантильи»100. Узоры в виде букетов цветов, растительных орнаментов были традиционными для этого вида кружева. Однако на них появились и совершенно новые изображения — жанровые сцены, персонажи литературных произведений и архитектурные виды. Мода на веера с черными экранами привела к возникновению в конце 1890-х годов новой художественной идеи. Их начали делать из черного тонкого тюля с Дополнительным аппликацией декором из экрана белого служит или кремового вышивка кружева. посеребренными блестками. Ближе к концу XIX века в России и Европе появляются и становятся модными веера из перьев, привезенные из Южной Америки, что связано с этнографическими и археологическими экспедициями, активно проводимыми в XIX веке на территории Америки и Африки. Популярнее всего среди высшего света были перья страуса и павлина, однако встречались и лебединые. Веера из перьев считались лучшим и самым богатым завершением дамского туалета101. При Марии Федоровне, жене императора Александра III, начинается веерный бум. Становится модным создавать веера к определенным событиям 99 Васильев А. А. Судьбы моды. М., 2010. С. 50. Васильев А. А. Этюды о моде и стиле. М., 2010. С. 377. 101 Русский костюм 1750—1917 (В пяти выпусках). Выпуск четвертый 1870—1890. М., 1965. С. 17. 100 39

(свадьбам, балам, рождениям, гуляньям и проч.), ставить на веере инициалы, герб владельца, писать, кому в дар предназначается веер и т.д. Веера часто функционировали в качестве сувениров, их раздавали на балах как знаки внимания и сопричастности к определенному событию. Популярны были веера с портретами, например, сохранился веер Марии Федоровны, с портретом Александра III и детей, который расписывал И. Крамской. На обратной стороне веера в XIX веке часто могли быть автографы друзей владельца. В конце XIX столетия особым шиком считалось, если веер был вензель владелицы, золотой или серебряный, часто усыпанный мелкими бриллиантами или другими камнями.102 В начале XX века веер последний раз переживает период своего расцвета. Для экранов используется газ, тюль, вышивка, накладное шитье, блестки, роспись. На смену стилю модерн, пришедшему в веерное искусство в конце XIX века, и перенесшему на экраны и остовы вееров декоративные элементы этого стиля, приходит причудливое сочетание самых различных стилей. Зонты так же являлись необходимым модным атрибутом. Но в XIX веке отношение к ним несколько отличалось от того, как воспринимаются зонты в настоящее время. Их главной функций была защиты бледной кожи русской аристократии от солнца. Загар был признаком простолюдинов, которые работали в поле и для высшего света абсолютно неприемлем. В качестве защиты от непогоды зонты использовали крайне редко, предпочитая пережидать дождь дома. Дамы к выбору зонтика подходили очень ответственно. Его цвет должен был соответствовать цвету платья, но самыми желательными цветами в середине столетия были фиалковый, светло-зеленый «александра» и голубой «императрица». Особое внимание уделялось ручкам. Их делали из 102 Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. М., 2012. С.93. 40

слоновой кости, панциря черепахи, коралла или рога. Нередко украшался драгоценными камнями103. Зонты от солнца обычно были небольшие – около полуметра, а вот дождевые зонты-трости – около полуметра длинной. С середины XIX века популярность набирают практичные модели складных зонтиков, которые делались с кольцом у основания, чтобы его можно было повесить. С этого времени начинается постепенное вытеснение рюшек и оборок в качестве декора зонтов. На их место пришли «маркизы» - фестончатые оборки по краю. В 80-е годы популярными были зонтики «антука». По материалу изготовления и области применения они делились на: 1) Городские, для гуляний и отличались они многообразием декора и разнообразием тканей и фасонов; 2) Зонтики для путешествий, которые были очень практичными и изготавливались без кружев и оборок; 3) Зонтики для деревни, чаще всего были из ситца и украшались оборками. На курортах женщины очень любили пользоваться китайскими зонтикам на 16 пружинах из разрисованного шелка или бумаги с бамбуковыми ручками104. Материалом для купола служили шелк, шерстяной креп, кружева, хлопчатобумажные ткани. К 1913 году сложились три типа дамских зонтиков: с высоким куполом (фасон «Клёш»), с высоким, но менее выгнутым куполом (так называемый фасон «Пирамида»), и с низким, более плоским куполом (фасон «АмбреПомпадур»). Их ручки было принято украшать ленточками или витым шнуром с помпонами и кисточками. В сложенном виде зонтики вешали на руку. 103 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 407. 104 Там же. С. 472. 41

Головные уборы, как для женщин, так и для мужчин всегда являлись многофункциональным аксессуаром. Во второй половине XIX века было трудно найти человека без головного убора вовсе, даже в глубокой деревеньке. Объяснить это можно тем, что на большей территории России очень суровые зимы и достаточно жаркое, хоть и короткое лето. При всем разнообразии шляп, шляпок, чепцов и т.д., чтобы рассмотреть эволюцию каждого головного убора во времени не хватит и целого издания, поэтому рассмотрим только самые популярные в свете головные уборы. Женские головные уборы, несомненно, поражали своим великолепием и дороговизной. За всеми модными новинками в этой области, даже в то время, было не уследить. Но основная закономерность: шляпки менялись и подстраивались в основном под прическу и время года. Шляпки на всем протяжении XIX века оставались самым модным головным убором, но большой популярностью пользовались и береты. Украшались головные уборы в каждый сезон по-разному: шелковыми цветами, драгоценными и полудрагоценными камнями, перьями, чучелами экзотических птичек, вышивкой и т.д. Шляпки обязательно подвязывались шелковыми лентами бантом и крепились к прическе шляпными булавками. Популярной отделкой были искусственные цветы: фиалки, гелиотропы, жимолость, маки, ирисы, розы, полевые цветы, подсолнухи или сухая тропическая трава. Но перебарщивать с ними не стоило: «Теперь, когда мода требует, чтобы шляпы были высоки и украшались множеством цветов, нельзя спросить низкую шляпу с приплюснутыми полями. Однако же порядочная женщина все-таки не станет преувеличивать моды и не допустит, чтобы у нее на голове смогла уместиться целая выставка из овощей и цветов»105 - предупреждает «Модный магазин». 105 Модный магазин, 1862, №7. С. 47. 42

Не стоит забывать о вуали – эта часть шляпки не теряет популярности, однако вуаль необходимо подбирать под конкретный праздничный случай, для повседневного ношения она не годилась и считалась признаком дурного тона. В 60-е годы, когда входит мода на все итальянское, в моду входит шляпка а-ля Гарибальди. Изначально, это мужская мягкая фетровая шляпа без полей, но предприимчивые женщины быстро приспособили этот аксессуар под себя. В следующее десятилетие все молодые дамы носили шляпки исключительно надвинутыми на лоб, из-за того, что модные прически того времени почти всегда были высокими. А вот уже в 80-е годы шляпки носили преимущественно на затылке, поскольку модным стало собирать волосы снизу. В это же десятилетие модны были фасоны шляпок на исторические темы: «анкруаябль» - шляпка с приподнятыми вверх полями; «дон карлос» шляпка с приподнятой на 8 см тульей; шляпа а-ля Гейнсборо - шляпа с широкими полями и низкой тульей, наподобие шляп, изображенных на портретах кисти Т. Гейнсборо; «рембрант» - у этой шляпки обязательным атрибутом было страусовое перо, ниспадающее на лицо106. Летом огромной популярностью пользовались шляпки из итальянской или мальтийской соломы, украшенные соломенным ажурным кружевом и страусовыми перьями. Зимой дамы предпочитали капоры или токи. Токи – бархатные шапочки с бархатной, касторовой или плюшевой тульей и меховой обстрочкой107. Капор – головной убор на вате, отделанный атласом. Капор закрывал также шею, чтобы женщинам было не холодно и спереди из того же материала длинные широкие завязки. Богатые дамы выписывали шляпки из-за границы, заказывали у госпожи Флери, госпожи Тильман. Но и в Петербурге иностранцы открывали 106 107 Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. М., 2012, С.102. Градова К. В., Гутина Е. А. Театральный костюм. Книга 1-ая. Женский костюм. М., 1976. С. 242. 43

свои магазины. Самым популярным был магазин Андрие, по адресу Невский, 13, принадлежавший братьям Гаранд. А в Москве был «Вандраг» на Петровке108. §2. Мужские аксессуары Аксессуары для мужчин не отличались таким разнообразием как женские. И, тем не менее, для щеголей и модников аксессуары являлись неотъемлемой деталью их стиля и образа жизни. Как мы уже отмечали, мужской костюм с течением времени менялся незначительно, и выразить свою индивидуальность мужчины, так же как и женщины, стремились с помощью аксессуаров. Так же как и в одежде, здесь имело место соперничество двух стилей: европейского и национального. Особенно популярны был «неорюс» галстучные булавки, запонки и брелоки расписанные под хохлому. Такие украшения предлагала фирма Эдуарда Болина109. К фракам мужчины носили шелковые галстуки, карманные часы с цепочкой, бутоньерки. Скромный по цвету и фасону мужской костюм разрешалось украсить драгоценной булавкой в длинном галстуке и пластроне и золотой, платиновой или серебряной часовой цепочкой. Тонкую цепочку продевали сквозь петлю жилета, более широкую прикрепляли к ней колечком с замком, часы помещали в нижнем кармане жилета. Некоторые мужчины прикрепляли к цепочке брелоки, печатку, карандашик в серебряном футляре и т. п., но признаком хорошего вкуса это не считалось. В начале 60-х в моду входят «кокодесы»110 - галстучные булавки причудливой формы с фигурками петушка. Но в то время мужчины были достаточно консервативны, и такие яркие элементы встречались нечасто. 108 Васильев А. А. Судьбы моды. М., 2010. С. 41. Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Александра II и Александра III. М., 2015. С. 415. 110 Там же. С. 281. 109 44

Некоторые «франтоватые» мужчины носили монокль. Прямоугольный или круглый монокль в тонкой черепаховой оправе с колечком носили на черном шелковом шнурке, надетом на шею111. Монокль можно было опустить в нагрудный карман, который находился слева, но обычно он свисал на шнурке на грудь. На таком же шнурке, надетом на шею, носили и пенсне в черепаховой или металлической оправе. В начале XX века в моду вошли пенсне без оправы, монокль, франты называли его «стеклышко»112. Большим разнообразием отличались мужские головные уборы. Некоторые виды автор предлагает рассмотреть ниже. Фрейшюц, или фрейшиц, — мужская шляпа. Речь идет о жесткой небольшой шляпе с сужающейся тульей и украшенной перышком. Некоторое подобие фрейшюца носят и сейчас, это так называемые охотничьи шляпы. Это, пожалуй, единственный мужской головной убор для штатских, имевший украшение на протяжении всего минувшего века. Лента на шляпе сначала, в 70-е годы, появилась на канотье (гребец) — соломенной шляпе с низкой тульей, а затем и на фетровых шляпах различных фасонов. Котелок — жесткая шляпа с круглой тульей и узкими полями. Появился в середине века, одновременно с пиджаком. Первый котелок был изготовлен в 1850 году лондонской фирмой Томаса и Уильяма Боулеров по эскизу Джеймса и Джорджа Локков113. Из-за своей простоты изменения касались котелка реже всех, традиционный цвет котелка – черный. Фуражка — форменный головной убор с низкой тульей, козырьком и кокардой, соответствующей тому или иному ведомству. В 1832 году указом Николая I всем дворянам была присвоена форма Министерства внутренних дел, включавшая фуражку с красным околышем и кокардой над козырьком. Цвет, шитье, пуговицы и кокарды строго регламентировались по ведомствам. 111 Русский костюм 1750—1917 (В пяти выпусках). Выпуск четвертый 1870—1890. М., 1965. С. 24. Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Николая II. М., 2012. С. 418. 113 Там же. С. 370. 112 45

Поэтому по фуражке можно было легко определить социальное положение человека, узнать его место службы. В свою очередь, фуражки военных были заменены киверами.114 В настоящее время фуражка так же является частью формы сотрудников МВД. В холодное время года мужчины носили меховые шапки и войлочные колпаки, цилиндры и котелки. Летом представители сильного пола, чтобы солнце не припекало, предпочитали носить шляпы и панамы115 с широкими полями, что защитить глаза от солнца. Материалы и отделка постоянно изменялись, но ориентация на цвет и фактуру костюма оставалась. Именно к головным уборам этикет был неумолим. При каждом отдельном случае существовали специальные правила. Если мужчина приходил с визитом, то в гостиную со шляпой в руке (не только цилиндр, но и котелок или шляпа с полями), когда садились, головной убор клали на колени. В зрительный зал так же брали шляпу с собой. На бал или на вечер с танцами, мужчины приходили с шапокляком – складным шелковым цилиндром116, который как правило, не выпрямляли и не надевали. Кроме того, на такие мероприятия было принято приходить в белых лайковый перчатках (снимали их, только садясь за стол). Носовой платок должен быть батистовым или полотняный, непременно белого цвета. Однако с пиджаком и сюртуком допускались цветные или клетчатые варианты расцветок. На званные обеды мужчины приходили в цилиндрах, которые оставляли в передней. Тонкую цепочку продевали сквозь петлю жилета, более широкую прикрепляли к ней колечком с замком, часы помещали в нижнем кармане жилета. Некоторые мужчины прикрепляли к цепочке брелоки, печатку, карандашик в серебряном футляре и т. п., но признаком хорошего вкуса это не считалось. 114 Ривош Я.Н. Время и вещи. М., «Искусство», 1990, С.196 Русский костюм 1750—1917 (В пяти выпусках). Выпуск четвертый 1870—1890. М., 1965. С. 22. 116 Там же. С. 24. 115 46

Заключение В выпускной квалификационной работе изучена история моды во второй половине XIX века. Поэтапно были освящены эволюция женского силуэта и изменения форменного костюма у мужчин. Так же были рассмотрены основные виды аксессуаров как женских, так и мужских. XIX век – век расцвета русского светского общества, а во второй половине столетия наступает его апогей: балы и маскарады, роскошные дамские туалеты, модные фраки и мужественный форменный костюм. В это время мода рассматривается уже не как навязанная сверху обязанность, но как средство общения, стиль жизни. В данный период происходит интеграция и сотрудничество со многими странами мира, что положительно сказывается на облике светского общества. Английские, французские, голландские кутюрье открывают свои магазины в Москве и Петрограде. Интересной особенностью русского стиля является его чрезмерность, внимание к деталям и буйство красок, сочетание элементов традиционного костюма и модных новинок. Следует отметить, что уже к XX столетию люди стремятся к простоте и упрощают свою одежду: исчезают оборки и рюши, тяжелые кринолины; корсеты затягивают все слабее, сюртуки укорачиваются117. Прислушиваясь к наставлениям докторов, дамы XX столетия постепенно отказываются от корсетов и неестественности форм. Мужской костюм становится более практичным, рассчитанным в первую очередь на удобство и мобильность. В моду вошел деловой человек. Однако это замечание относится только к цивильному костюму. Мундиры в свою очередь подчиняются другим законам: воле императора и военного министерства. Дороговизна и официозность, тем не менее, ни сколько не снижают их популярность. Мундиры были неотъемлемой частью 117 Готье Т. Мода как искусство, Париж, 1858 47

жизни многих аристократов, они не мыслили себя без них, буквально срастались с ними с самого детства. В мундирах росли и умирали. Важная деталь: несмотря на явную ориентацию на Европу и европейские моды, были очень сильны национальные мотивы. Мужчины и женщины по особенно торжественным случаям непременно наряжались в духе XVII века и времени первых Романовых, желание быть ближе к народу толкало многих аристократов и в повседневной жизни придерживаться национальных мотивов. Подводя итоги, можно отметить, что в данный период происходят интересные трансформации в мире моды, воздействие внешних факторов (войны, революции и т.д.) непременно отражались на тенденциях и формах. Кроме того, ко времени революции мода прошла долгий путь. Дамы освободились из стальных лат и корсетов, а мужчины получили практичный и удобный костюм. В Советскую Россию аристократия вошла скромно, без изысков. 48

Список источников и литературы 1. Источники 1.1 Неопубикованные источники 1.1.1. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 525 (Канцелярия имп. Александры Федоровны МИДв). Оп. 2 (1909-1917). Д. 1 (Передача прошений по принадлежности в разные ведомства и учреждения). 1.2 Опубликованные источники 1.2.1 Александр II. Воспоминания. Дневники. СПб.: Издательство Пушкинского фонда, 1995. 448 с. 1.2.2 Барятинская М. С. Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870-1918. М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. 367 с. 1.2.3 Бенуа А. Н. Мои воспоминания. В 2 томах. М.: Наука, 1990. 1456 с. 1.2.4 Боборыкин П. Д. За полвека. Воспоминания. М.: Захаров, 2003. 688 с. 271 с. 1.2.5 Голицын К. Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М.: Российское Дворянское Собрание, 1997. 400 с. 1.2.6 Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988. 396 с. 1.2.7. Ден Л., Воррес Й. Подлинная царица. Последняя русская княгиня. СПб.: Олма-Пресс Нева, 2003. 447 с. 1.2.8. Добровольский К. Н. Из памятных записок / Русский архив, 1907, кн. 1, вып. 4. С. 618-623. 1.2.9 Макаров Ю. В. Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917. БуэносАйрес: Доррего, 1951. 925 с. 1.2.10 Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб.: Наука, 1992. 262 с. 1.2.11 Николай II: Воспоминания. Дневники. М.: Издательство Пушкинского Фонда, 1994. 560 с. 1.2.12 Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1980. 544 с. 49

1. 2. 13 Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны / Исторический вестник, 1888. Т. 31. С. 147-174. 1.2.14 Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны / Исторический вестник, 1888, Т. 33. С. 393-413. 1.3 Периодические издания 1.3.1 Модный курьер, 1899-1916. 1.3.2 Модный магазин, 1862-1878. 1.3.3 Модный свет, 1868-1883 (c 1883 г. «Модный Свет и Модный Магазин»). 1.3.4 Новый русский базар, 1867-1884. 2. Литература 2.1 Монографии 2.1.1 Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 640 с. 2.1.2 Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. М.: Издательство «SLOVO», 2012. 448 с. 2.1.3 Васильев А. А. Судьбы моды. М.: Альпина нон-фикшн, 2012. 464 с. 2.1.4 Васильев А. А. Этюды о моде и стиле. М.: Альпина нон-фикшн; Глагол, 2010. 560 с. 2.1.5 Градова К. В., Гутина А. Е. Театральный костюм. Книга 1-ая. Женский костюм. М.: Всероссийское театральное общество, 1976. 316 с. 2.1.6 Захарова О.Ю. Русский бал XVIII - начала XX века. Танцы, костюмы, символика. М.: Центрполиграф, 2010. 448 с. 2.1.7 Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М.: Издательство «SLOVO», 2002. 224 с. 2.1.8 Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. Калининград: Янтарный сказ, 1997. 260 с. 50

2.1.9 Коршунова Т.Т. Костюм в России в XVIII-XX века из собраний государственного Эрмитажа. Л.: Художник РСФСР, 1979. 279 с. 2.1.10 Ривош Я. Н. Время и вещи : иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX - нач. XX в.. М.: Искусство, 1990. 304 с. 2.1.11 Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русский щеголей и модниц. М.: Молодая гвардия, 2003. 424 с. 2.1.12 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской империи. Эпоха Александра II и Александра III. М.: Этерна, 2015. 472 с. 2.1.13 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской империи. Эпоха Николая II. М.: Этерна, 2012. 464 с. 2.1.14 Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. М.: Центрполиграф, 2004. 423 с. 2.2 Энциклопедическая и справочная литература 2.2.1 Мерцалова М. Н. Костюмы разных времен и народов. Т. 3-4. М.: Академия моды, СПб: Чарт Пилот, 2001. 576 с. 2.2.2 Русский костюм, 1750-1917. Вып. 4: 1870-1890 / Под ред. В. Ф. Рындин. М.: Всероссийское театральное общество, 1965. 181 с. 2.3 Статьи 2.3.1 Норбоева Т. Б. Понятийный анализ моды как феномена культуры // Общество. Среда. Развитие, 2011. № 3. С. 159-161. 2.4 Авторефераты диссертаций: 2.4.1 Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2008. 30 с. 51

2.5 Интернет-ресурсы 2.5.1 Александр Васильев. URL: http://vassiliev.com.ru (дата обращения: 7.04.2017). 2.5.2 Государственный исторический музей. URL: http://www.shm.ru (дата обращения: 27.03.2017). 2.5.3. Государственный музей-заповедник «Павловск». URL: http://www.pavlovskmuseum.ru (дата обращения: 2.04.2017). 2.5.4 Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org (дата обращения: 24.03.2017). 52

Приложения Приложение 1. Словарь модных терминов (составлен на основе монографий Васильева А. А., Кирсановой Р. М., Хорошиловой О.А.). Амазонка – женский костюм для верховой езды. Баска – широкая полоса материи (иногда состоящая из нескольких частей), пришиваемая к низу куртки или жакета. Брандербург – застежка из шнура или позумента с кисточкой и петлей. Вестон – куртка, пиджак. Вуаль – украшение для женской шляпы из полупрозрачной ткани или кружева. Гарнировка – отделка. Гарибальдийка – женская блузка с отложным воротничком, длинными рукавами на манжете, складками на груди вдоль застежки, поясом. Жиго – рукав с сильно расширенной верхней частью. Капот – свободное женское платье с рукавами на сквозной застежке; женская шляпка с широкими полями только спереди, стянутыми с боков лентами. Кираса – лиф, туго охватывающий грудь и бока. Кникербокеры – короткие, по колено, штаны, род бриджей. Коленкор – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, отбеленная и накрахмаленная в процессе отделки. Корсаж – лиф без рукавов. Креп – шерстяная или шелковая ткань, для основы которой применяли туго скрученную нить. Кринолин – конструкция в виде широкой юбки на обручах, последовательно соединенных друг с другом тесьмой. Лацкан – отворот на куртке, жакете, пиджаке. Манто – женская верхняя одежда просторного покроя, из ткани или меха, без сквозной застежки. Розетка – отделка из лент. 53

Ротонда – длинная накидка, иногда с мехом. Тайер – женский городской костюм, состоящий из блузы, жакета и юбки. Ток – небольшая шляпа без полей или с очень узкими полями. Трен – шлейф или подол длинной юбки. Турнюр – небольшая подушка или каркас сзади платья или костюма, придававший объем. Фрак – мужская одежда, не имеющая передних пол, а только фалды сзади, внутри которых размещались потайные карманы. Цилиндр – мужской жесткий головной убор из шелка, шерсти, иногда кожи, цилиндрической формы с полями. Шапокляк – складной, на пружинах, цилиндр. 54

Приложение 2. Туалет мужчин (из книги «Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. Сборник советов и наставлений», Санкт- Петербург, 1889). Умение одеваться более важно, нежели уменье входить в комнату или уменье кланяться. Ничто так не бросается в глаза, как одежда человека, недаром же составилась пословица: «По платью встречают, по уму провожают». Уменье хорошо и со вкусом одеваться есть верный признак благовоспитанности. Порядочный человек всегда должен быть так хорошо и гармонично одет, чтобы ни одна часть его одежды не бросалась в глаза. Величайшая элегантность заключается в величайшей простоте. Если кто-нибудь из ваших знакомых или приятелей станет хвалить ваш галстук или жилет ваш, будьте уверены, что этот галстук или жилет красивы более, чем нужно, иначе они не бросились бы в глаза, а если это так, что, стало быть, комплимент вашему галстуку или вашему жилету вовсе не комплимент для вас самых, а, напротив, прямое порицание вашему вкусу и намек на то, что вы должны были надеть галстук менее бросающийся в глаза или жилет менее красивый. Когда про кого-нибудь говорят, что он носит превосходные бриллианты, это значит, что он надевает на себя такую массу бриллиантов, что они, бросаясь в глаза, обращают на себя внимание и заставляют о себе говорить. К разряду вещей, неуместных в туалете мужчин, следует отнести вышитые рубашки, вычурные часовые цепочки, брелоки и т.п. Одеваться чересчур по моде так же вульгарно, как и слишком отставать от моды, поэтому нужно одеваться так, чтобы платье ваше было сшито только лишь согласно с модой, но не было бы рабским подражанием модной картинке и не походило бы на нее, как две капли воды. Утром можно одеться в сюртучную, жакетную или, наконец, в пиджачную пару, цвет которой должен согласоваться с сезоном, летом более светлой, зимою же более темный цвет. 55

Вечером для мужчин самый приличный цвет – черный. Что касается драгоценных украшений, то их нужно носить как можно менее и притом не надевать ничего такого, что слишком бросается в глаза; ценность вещи всегда нужно предпочитать ее внешнему виду. Золотые часы с цепью, дорогие запонки и одно кольцо – этих вещей вполне достаточно для приличного мужчины. Утром носите перстень, вечером же заменяйте его кольцом с одним бриллиантом. Запонки должны быть ценны, но не велики. Относительно выбора драгоценных украшений нужно заметить, что одна их ценность не всегда служит ручательством их достоинства, вкуса и изящества. Редкое произведение искусства, замечательное по художественной работе, например, черная жемчужина, несравненно солиднее крупного бриллианта, которым может обладать каждый богач, хотя бы самый невежественный. При выборе кольца человек со вкусом всегда предпочтет драгоценный античный intaglio прекраснейшему изумруду или рубину, которые можно купить у первого встречного ювелира. Из всех драгоценных камней самый приятный и приличный – опал; человек с вульгарным понятием и вкусом никогда не купит опал и всегда предпочтет более видный бриллиант, рубин, яхонт или изумруд. Носовые платки следует носить исключительно белые. Цветные носовые платки носят только нюхающие табак. Старайтесь избегать всего, что может быть названо аллитерацией цветов, так, например, бирюзовая булавка на лиловом галстуке немыслима. Вообще всегда нужно избегать гармонирующие цвета как в отношении цвета камня булавки к цвету галстука, так и относительно смешения и контраста цветов жилетов и галстуков. Если в вашей булавке вставлена бирюза, то галстук должен быть коричневым, при коралловой булавке следует надевать черный или темно-синий; если в булавке камень желтого цвета, то галстук нужно иметь черный. Рубин идет к оттенкам серого цвета. Соблюдая же правила по отношению к жилетам и галстукам, нужно, например, чтобы при 56

синем или зеленом галстуке был коричневый жилет, при красном – черный и т.п. Слишком ярких и светлых цветов в костюмах нужно избегать даже летом. Считается предосудительным носить ткани фантастических и оригинальных рисунков и сочетаний. Пестрые рубашки позволительно носить утром, но нужно, чтобы рубашки эти были мелких рисунков и не слишком ярких цветов. При пестрой рубашке обязателен белый галстук. Фуражки позволительно носить только в поле и в саду. Шляпа должна быть всегда черная. Если зрение ваше слабо и требует, чтобы вы носили очки, то они должны быть в изящной и тончайшей оправе из стали или золота. Если вам, по совету доктора, нужно носить цветные очки, то заведите себе синие или дымчатые. Зеленые очки крайне неприятны для постороннего взгляда. Относительно перчаток следует заметить, что они должны быть непременно лайковые или замшевые. Суконные, фильдекосовые, шерстяные или шелковые в высшей степени неприличны. Выходя на улицу, всегда нужно иметь на руках печатки, и притом безукоризненной чистоты. Лучше быть совсем без перчаток, нежели надеть грязные и плохого достоинства перчатки. Главные заботы туалета должны состоять в чистоте и покрое. Относительно изящества и богатства туалета каждый должен посоветоваться со своим состоянием и вкусом. Если вкус слишком изыскан, можно сделаться мелочным в своем туалете до смешного, но этим мы никого не оскорбляем. Между тем как небрежность в белье, волосах, обуви и платье оскорбительна при каких бы то ни было условиях. Опрятная и приличная наружность почти всегда указывает на порядочного человека. Безупречная чистота – первое качество светского человека. Вам скорее простят потертое платье, чем жирное пятнышко на вашем жилете. 57

Молодой человек должен следовать моде во всем, что не смешно, женатый человек также должен следовать за ней, но не слишком, так сказать, издалека. Вращаясь в обществе, легко приобрести изящество в манере носить платье и в самом платье, поэтому необходимо выбрать себе хорошего портного. Никогда благоразумный человек не должен привлекать к себе внимание эксцентричностью своего костюма. Вполне черная и блестящая шляпа, хорошей работы сапоги или ботинки, свежие перчатки, воротничок со старательно повязанным галстуком, вот главнейшие предметы, в отношении которых не допускается никаких исключений. При церемонных визитах лайковые перчатки всегда в руках, а трость, как бы ни была она богата, остается в передней. Придя в гости, снимите перчатку с правой руки, потом, раскланявшись с хозяевами, поставьте вашу шляпу вместе с перчатками на окне или гденибудь в углу залы, чтобы иметь возможность, уходя, взять их незаметно и никого не стесняя. На танцевальном вечере или на балу принято одевать черню пару, белый галстук и белые перчатки. На простых вечерах позволительно надеть черный галстук. Цветной жилет и брюки, хотя менее приятны, могут однако быть надеваемы к знакомым, явиться же в таком костюме к начальству было бы грубым невежеством. 58

Рецензии:

Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Отзывы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв